「孟買」是「馬哈拉施特拉邦」的首府，也是印度第一大城，即便如此，由於位處西部海岸，一般的南印度旅遊並不太會特地飛過來，是因為這次行程加碼離其較近的「阿姜塔石窟」與「艾羅拉石窟」，加上它自身的三個世界文化遺產，才有了必須造訪的份量。來之前便已知它是個貧富差距極大的地方，果然一出機場，車子行駛在高速公路，沿途逐漸密集的民宅就能窺得跡象。跟這些日子看過的某些鄉鎮類似，兩層高的矮房靠擁堆築著，五色店招令其更顯雜亂，完全沒有概念中的大城市模樣。
但能住在這類房子的都算是有穩定收入的一族吧，因為當公路高架而起，視野所及漸遠，還有更為破敗的被埋在巷弄晦深處。鐵皮屋頂與藍色帆布跟補丁一樣，將那些令人怔目的不堪縫綁遮掩，鎖在另個世界。僅能偶爾藉「貧民百萬富翁」這樣的電影，略微窺得，卻無能為力。
公路接續延伸至跨海大橋，以一道優雅的彎弧，指向南方遠處的摩天高樓群，由地圖推測，應是通往核心區的主幹道長年壅塞，才又砌了這超過五公里的替代橋路。望著高高撐立的懸吊支柱、散射的拉纜，視野裡的一處灣口出現無數漁船，接著是荒岸上被滿滿垃圾團圍的民宅群。同樣的髒灰、類似的雜築，處於這與精華區接軌的地帶格外諷刺。
百感交集中，爍著夕陽輝光的海浪間冒出了一座橫長建築，末端的喚禮塔說明它是間清真寺。好奇查了資料，這棟「Haji Ali Dargah」奉的是位「蘇非」教派的聖者，他在死前叮囑跟隨者不用特意選擇墓地，只要把壽衣扔進海裡，壽衣停在哪便是他的安眠處。這也是為何這座清真寺會被砌立於海，漲潮時，它是孤岩上的守望者，退潮後，便是我此刻看見的，無數信徒密密麻麻行於浮現的堤道，在這黃昏時分，敬拜、祈語，留下一份感念。
領隊說「孟買」第一富豪的宅邸就在這區，並於車子飛馳間，迅速往窗外一指，我匆匆朝那方向按了快門，也不清楚那有著曲折陽台的高樓是否就是周邊貧民的豔羨之地。但類似的現代大樓應也只能於此區跟鐵皮屋相爭，畢竟再往裡都是記印著英國殖民歷史的珍貴老房子，由市政廳、法院、學校領首，以「維多利亞的哥德式與藝術裝飾整合體」被收於世界文化遺產。直覺地想辨清英式的外廊雕欄是如何與印度的特色元素凝融一起，再激盪出自我個性，可惜車開得不夠慢，樓房也大多覆著光陰留下的煙塵，有時似乎瞄到什麼特別的，連回頭細望都來不及，就別提好好拍照了。
這種分散式景點被旅行社馬虎對待，我可以理解，但「賈特拉帕蒂．希瓦吉車站」（Chhatrapati Shivaji Terminus）身為此風格的翹楚，又早早被收編進世界文化遺產名聲顯赫，若也被這樣敷衍，我便無法接受。看過前人跟團的遊記，多半是開車繞去，於窗外短暫過眼，幾張照片捕捉便了結，因此我特別提早跟領隊詢問。「那邊交通繁忙，也沒辦法路邊停車，很難讓大家下去看。」他面有難色地說。
呃，大門前禁停就找遠一點的地方停啊，不然先把人卸下，過段時間再來接也可，方法百百種只是你不願意吧，我在心中嘀咕。還正猶豫該不該為了這車站跟領隊鬧得不愉快，他已先行出聲：「我看情形盡量。」原本以為只是種給彼此台階下的話術，結果當車行近，還真的在路邊停靠，隨即是領隊的緊張廣播：「大家下去拍照，快去快回，隨時會被開單。」於是我便這麼與「賈特拉帕蒂．希瓦吉車站」有了幾分鐘的相會。
身兼「印度中央鐵路公司總部」的它，起初被命名為「維多利亞終點站」，紀念女皇登基五十周年。不過就跟台灣最近走向去蔣化類似，殖民時代以英國人角度取的各種名稱也益發刺眼，二十年前，奉行民族主義的執政黨便跟隨這風潮，將站名一改，冠上擊潰「蒙兀爾」勢力的「馬拉塔帝國」開國君主。
或許是為了方便遊客拍照，停車的這個銳角彎口切出一處架高平台，站上去，視線便能越過車流，一覽車站的完整風貌。它以兩翼抱擁前庭，不論正側都有山形立面搭配參差塔冠，散著濃濃的哥德式風味。不過既身處印度，「蒙兀爾」又影響了數百年，便自然融合了不少相關元素，通常哥德式建築會有座高聳的參天主塔，車站中央卻是個大拱頂，頂尖為象徵進步的女神持舉火炬。哥德的特色尖拱窗也被巧手改造，或替以瓣緣弧邊，或綴上雙色環帶。天主教、伊斯蘭教原本涇渭分明，在歷史上甚至幾番衝突，裝飾文化在這兒卻毫無違和相處一起，彷彿本就是同生。
有趣的併合與變化不僅於此，若仔細觀察，外門左右護守的一獅一虎分別代表了英國和印度，在歐洲以石像鬼形塑的排水口，到這兒都跳脫制規，猛犬、鱷魚、蜥蜴攀附於牆塔，格外有趣。據說那些我無法細觀的藤葉飾帶裡也都藏著昆蟲及小動物，是由藝術學校學生設計初模，再交予工匠現場去打造。比較突兀的是正中大鐘下設了龕室偏偏空置著，令人問號滿滿。後來才知那兒本有著「維多利亞女王」的塑像，卻在去英化時期被挪走，連最後是被賣了抑或毀了都是個謎。
其實這樣一個雕鑿細膩的地方，應該走到近處，看看它如何利用砂岩、石灰岩、大理石的天然色階去拼合，欣賞門楣上山形扇形空間裡的鏤刻，聽說大廳的挑高拱廊及天花板也有可看之處。但或許是站內太龍蛇雜處又喧鬧擁擠吧，若有誰走失出事，旅行社很難交代，因此僅能如此遠望著，在分秒必爭的景況下互相幫忙合影，再利用空檔盡可能推敲視野所見。
停車的路邊有個同類型建物，相似的彩岩堆砌、經過混血的拱窗廊、中高側低的塔樓與帽冠，初望以為是教堂，其實是名為「Municipal Corporation of Greater Mumbai」的政府單位，司機這麼大剌剌停於此，心臟也太大顆。然當我們在領隊呼喊中飛速跑回車，許久卻不見他進來。疑惑往外一看，才知是被導遊絆住幫跟車站拍照，還不只一張……這太誇張了，昨天被大夥抱怨得不夠多嗎？
車子在眾人的鼓譟中啟動，夜幕也於我們的來去間覆降，下車時還覺晝光明亮，不知不覺站樓已綴了燈火的橙黃，浮現獨屬城市晚夜的浮華。有的房閣於天際留下塔樓的崎嶇剪影，令人懷想過往，憶起在填土計畫前，這兒只是海灣中的七個島，有著酒酣耳熱，以及雜含賭注的私語貿易。有的以櫥窗亮麗提醒著遊客，這兒可是寶萊塢，若曲節驀地響起，或許接續便有大型群舞將街頭溢滿歡騰。
不過我最期待的還是明日，因為在不遠的海灣，擁有古老遺跡的「象島」正等著我呢。
