在「魚眼女神廟」的主殿門前及蓮花池岸走逛了一陣，廊道往東接進「Muthali Pillai Mandapam」，廳的天花板在團瓣開綻之餘，很貼心地以蓮花和鸚鵡點出其地緣。早期這兒因著封閉被稱作黑暗廳，現在已被開了窗口，顯得明亮。除了入口兩側的「象頭神」與孔雀伴侍的「室建陀」，步道柱身雕的都是同一故事，有毗濕奴幻化的美女「Mohini」、濕婆變成的托缽者「Bhikshatana」，由於一群聖者妄自稱神，於是兩神各自魅惑了聖者以及他們老婆，聯手給出教訓。
這故事挺有意思，因為流傳的另個版本裡，毗濕奴幻化的「Mohini」魅惑的是濕婆，有些圖像還畫出他們親摟之際，「帕爾瓦蒂」在旁怒火中燒的情景，甚至故事還說著，由於濕婆愛得過於激烈，竟在熱擁間與毗濕奴合了體，因此變出另個具有雙神性的分身，身體構造半男半女、半濕婆半毗濕奴，感覺在某種層面，印度思想領先現在數千年。
殿的末端為先前望見的七重塔門，門下有座高聳墨黑、由獅首咬啣的滾邊弧框，原以為只是裝飾性質，讀了文章才知框邊其實有著一千零八盞燈座，遇到節慶會一同點亮。門對側的「Meenakshi Naicker Mandapam」則仍是個長廳間，能見類似的疊瓣天花板、以神獸伏踞柱頭的柱列。由於「魚眼女神」是整間廟的主神，一般信徒都是由此廳盡頭的入口開始朝拜，經蓮花池、女神殿、最後才去濕婆殿，與我們行來的路線完全相反。其實行走的當下，我早就被這些類似的廳廊、無休止的穿拐，搞得不辨方向，是後來將照片與書本資料相對照，再輔以地圖，才把行過的地方，大致串了起來。
而導遊於此廊也是突然的一個轉彎，在中段將我們帶了出去，稍稍見了天光的中庭裡，斜角有間小敞殿，將視線引向後方偉立的高聳塔門，其堆疊數為九、方位又在東，十之八九便是此廟的東外塔門吧，沒想到這樣逛著，倒也將四座外塔門集齊了。把握這短暫的相遇時光，我努力抬頭望，儘管飾綴的小人像不若南外門緊湊，塔身的弧線依舊優雅，且由於建造年代最早，又多了種看透世事的淡定與穩重。
小廣場是條捷徑，可以接回通往濕婆主殿的「Vira vasantha raya mandapam」，到了這裡，我才知道為何領隊一路催趕，原來是為著與之相接的「千柱之殿」。早先讀別人遊記時，便看到大夥一致推薦，來「魚眼女神廟」一定要看「千柱之殿」，說是寺裡雕琢的精華。但這種要加收門票的地方，旅行社很合理當沒這回事，儘管下午我又用誠摯雙眼跟領隊詢問，依舊沒肯定答案。哪知到了標誌「Temple Museum」的此處，他居然宣佈旅行社同意了這樣的加碼，門票也會吸收，令我心裡頓時放起絢爛煙火。
「千柱之殿」由「馬杜賴納亞克」初代王的首席大臣砌建，入口左側立柱上的騎馬躍立人像，據說刻的便是他。進殿之際沒留意，畢竟領隊就帶著大夥快速通過票口，害我後來看書時很疑惑，上頭提了這個躍馬將軍、挖下自己眼球的狂信者、分別拉著猴子、牽抱四個孩子的流浪藝人夫婦，我卻完全沒印象，幸好一張離開時的匆匆拍攝，有留下部份的模糊輪廓。
除了殿外的第一列，過了票口的第二列，也很容易因一路直進而被忽略，然這幾根其實比內部多數都還要精緻。最左側樸素的「潘地亞國王」旁，是配飾相對繁複的濕婆，他肩上掛著弓，火焰箭上還有個小小的毗濕奴。隔壁是兒子「象頭神」，胖胖的他雙腳一屈一立，十臂揚舞著法印，就算腿上坐著愛人，也顯得輕盈。再往右為駐守中道兩側的門神「Dvarapala」，長著獠牙的他們一人怒眼盯視、一人以舞恫嚇，是許多大殿前的標配。而在相對位置與「象頭神」呼應的，是其兄弟「室建陀」，身為天界元帥的他，模樣英武俊俏，雕像也形塑出他駕著座騎，領兵出發的情景。至於最右的兩位，因為缺乏明顯的身份特徵，學者們推測應為宮廷的歌手與舞者，他們傾身擺首、一人還持著傳統的「維那琴」（veena），湊成對望著還挺合理。
往內走，是「千柱之殿」最引人的視野，雖同為蓮瓣在天頂開綻，立柱羅列，卻比先前的更為敞闊，且由於要收費又非主殿，僅有喜好藝術的觀光客會來，少了人頭污擾、人聲侵鬧的空間格外清靜。在這裡，終於可以仔細欣賞柱上的精微雕鑿，中道左右與昂立神獸相間隔的是各樣靈動人物，多半取材自「摩訶婆羅多」。可以看到「般度」五子中的老二「怖軍」（bhima），他穿戴華麗，高舉戰槌，捲翹的八字鬍將狂妄笑意勾出些許冷寒。也有五子中最知名的「阿周那」（Arjuna），頭戴華冠蓄著長鬍的他，一尊是平常男子，一尊卻很奇異地被襯上豐胸與柳腰，根據書上的解釋，是形塑流亡時期他隱藏身份，教導某公主跳舞的段落，因此拗扭著身，手印姿態擺得嫵媚。與之相對的便是公主「Uthirai」，為了突顯其身份，髮後的花飾雕得特別炫美。
先前在「Muthali Pillai Mandapam」看過的故事也出現了，毗濕奴幻化的「Mohini」斜傾身，胸器先行，媚笑後至，身週的聖者們果然望得兩眼發直。濕婆變成的「Bhikshatana」在這兒比較像街頭藝人，擊鼓弄蛇，挑動聖者妻子們芳心。此外，也有些難以歸類的人物，像有位蓄著兩撇鬍的男子，他扭著腰、手拈法印，結果僅因肩上有弓，書上說他是獵人，一位坐在武士肩上的女子，則被稱為指揮僕從的王后。相較之下，高舉花束的愛神「Rati」算容易理解，她騎乘有華麗頸飾的天鵝，彷彿要以滿空的繽紛花瓣，奔灑愛的喜訊。
說到書，就想到在這邊發生的小小遺憾，當時聽到幾位大姐一陣鼓譟，似乎是票口有販賣精裝介紹書，我沒怎麼在意，想趁大夥還沒散開擾了景，先搶拍一陣，況且拎著厚書也不好行動，哪知就這麼一耽擱，存貨就被搜刮光了….更令我傻眼的是，同寢的醫生伯也拿著跟我炫耀，他根本對雕刻沒興趣，每個地方都是純打卡啊。晚上借來翻了翻，內容的確不錯，寺裡的主要廳間都有介紹，也有此殿雕刻的說明，我文章中的一些理解大半來由自這本書。有點想問他願不願轉賣，但聽他說是想送給兒子，這請求又說不出口了。
當時沒搶到書的我，只能繼續在殿內穿遊，中廊的盡頭奉著腳踩魔王的濕婆塑像，墨黑燄輪前，他側身屈腿、兩手結印，正跳著破壞之舞「Nataraja」，將宇宙毀滅後再行重塑。旁邊一尊較小的，不知是否為「魚眼女神」。端望了一陣，我往旁續逛，中廊以外的列柱儘管沒有大型雕像，仍有些圖騰，並在柱礎輔以人物浮刻。而行走間，那由規律疊層衍生出的迷幻，更是種令人流連的景緻。我端看著收藏在展櫃裡的藝品、神祇出巡的轎輦，也編猜著連環圖畫中的故事，而一幅毗濕奴將「魚眼女神」交付濕婆的婚禮彩繪，裡頭賓客們的合掌祝念，應該都蘊含無數信徒的心意。
跟大夥集合後，我不捨地晃了出來，瞥著長廳裡各樣賣著紀念品的小販，腦袋仍回播著「千柱之殿」裡的影像，本以為來都來了，趁著夜間廟裡正熱鬧，應能再多逛幾個偏殿，哪知導遊就彷彿功德已圓滿，一路將我們帶返至北門，從那邊出去了。好吧，團裡有很在乎飲食定時的老奶奶，若為了少數人能逛得盡興而讓她不開心也說不過去。結果還正如此說服自己，整個團卻在暫擱行李的那間藝品店虛耗了快一小時，感覺就是領隊在履行跟老闆暗結的默契。
有團員說「千柱之殿」真的比廟裡其餘地方漂亮得多，感謝我幫忙爭取，雖對這樣的話感到開心，卻也不免想著，若沒提出要求，是否便能走得更全面，更有餘裕在那些殿廊中行走，端賞雕刻、感受其間氣氛呢？或其實就是早早出來，在賣店發呆到吃飯？
無從知曉答案的我望著店裡展示的唐卡，看壇城間佛像與金剛緻密拼組，宛如綻放的曼陀羅花，然後踱至店外，將目光放在「魚眼女神廟」。燈火接替了日輪，將夜空下的塔門勾出輪廓，雖不似白晝下的歡彩繽紛，依舊高聳。我不禁將其與北印度的古寺相比對，同樣的教義融合了地方風土，竟演變成截然不同的模樣。有人覺得這樣的裝飾風格過於雜擠撩亂、色彩俗豔，但藝術的品味本就是主觀的，也容易被時代風潮牽帶，沒有誰能對誰作評價。至少在我眼裡，那些層層疊疊的皆是信仰，以南印人民的熱情絢爛昂揚。
