疫情的遲遲未結束雖相當惱人,但也不得不承認,若不是這樣被關在台灣無法出國,我也不可能將之前欠的一堆遊記,以半年一部的步調,慢慢補回。
以色列約旦相比上回寫的印度,尋找資料的難度沒有比較低,畢竟也算冷門,能參考的中文遊記仍舊少,想要遺蹟建物的考古分析、對教堂結構的講解追溯,只能去找英文網站,一篇一篇讀著,期待能解惑之餘,也順道補充相關的歷史地理背景。此外,由於近幾年youtuber風行,疫情關係一些導遊被迫轉戰網路,看他們的影片也能補完當初無法一探的缺憾,或以不同視角去觀賞,當然因為英聽能力不足,重複播放是避不了的,總覺得當學生時都沒那麼認真。
好在這片土地與聖經故事交纏一起,不乏眾多教…
2018以色列約旦遊記
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「Nymphaeum」鄰近「傑拉什古城」的中心,從這兒可看到「南北大道」指向北側另個「Tetrapylon」,而盡頭被微縮的「北門」仍難以辨認。北側的「Tetrapylon」看來因為地幅,未像其南方兄弟分裂為四,它維持傳統形構,也就是在十字路口築起立方樓體,四面連通,若從山簷下的拱門轉個彎,便會步上另一條「東西大道」(North Decumanus)。由地圖看,這條道路挺短的,東向很快融入一間浴場,西向也只通抵「北劇場」。後者雖因半圓形的階式座席以劇場稱之,根據資料,它本是議會所在,不同宗族與黨派會依照人數勢力,有著對應的席位。
除了這兩座有特別標示的建築,城北感覺稀寥許多,是有一大塊被框… -
在「橢圓廣場」待了一陣,大夥走入「傑拉什古城」的「南北大道」(Cardo)。這樣的規劃很多羅馬轄城都有,前幾天我們也在「耶路薩冷」見識過,然而由於一邊是山坡,一邊為長河,這條大道被迫有些歪斜,略朝東偏。這無損其氣勢,長達八百公尺的它接往另端的「北門」,兩側皆是列柱,列柱隨時代作了幾次變更,不僅柱頭由典雅的「艾奧尼克」式換成翻捲繁複的「科林斯」式,也旁移擴增了路幅,順勢加添了下水道。在某些還原圖中,列柱還成為騎樓的一部分,有人眾在簷下熙來攘往。
可惜街邊房閣幾乎無存了,只剩被修復的列柱仍勉力勾勒著。循著殘斷的橫樑我一路瞥望,它在某處特別抬升,像形構著門面,根據導遊的提點,這名為「… -
在約旦走了那麼多天,離開前,我們終於抵達了首都「安曼」,這地方在耶穌受洗處東方約莫一小時的車程,從石器時代便有聚落,照道理,應該散佈頗多值得參觀的遺蹟,不過身為時間受限的觀光客,我們只能抽個幾小時,聚焦在位處山丘的古城。
穿進入口廣場,迎面是幾塊刻上文字的碑石,以城名的三段演變帶出其經歷的長漫歲月。最早它被稱為「Rabbath Ammon」,是「亞捫人」的居住地,他們跟南方的「摩押人」(Moab)有著相同始祖,也就是亞伯拉罕的姪子「羅得」。根據聖經創世紀的記述,「索多瑪」與「蛾摩拉」兩城罪惡淫邪,導致上帝決定降災毀滅,只有「羅得」因信仰虔誠被預先通知,得以帶著家人逃離。儘管如此,妻子仍因沒… -
身為以約國界一部分的死海輪廓狹長,因此就算在以色列已經幾度望過、甚至也在旁邊住了一晚,到了約旦,仍舊是我們行程的一環。旅行社不僅安排在這一側的湖邊入住,也騰出時間給大夥來個二度體驗,行程表上的說詞很不錯,前幾日是感受晨初的「死海漂浮」,這回改用夕照來映襯水光的晃漾。
不過這樣的規劃到了實際操作又是另一回事,尤其我們是倒過來走的行程,儘管不像前幾天景點塞滿滿,也沒發生意外耽擱,當車駛近旅館,太陽已快墜抵湖面。莫非正是行程不趕,反因這種安逸心態而拖到?大夥杵在大廳等待check in,看時間一分一秒溜過,不想發呆的我走到廳底,那兒長窗框著旅館內景,樓後是死海的水色,而夕陽燃如焰球,將天空燒得橙… -
從「佩特拉」景區回來癱倒於床,天明後遇到了團裡的大嗓門女生,她劈頭便問我們昨晚有去看表演嗎?聽到答案後一臉不可置信:「很強耶,我們傍晚回來都快死了,根本懶得再出去。」
「是喔。」這結果好像也蠻合理,畢竟她上山時已被小驢折磨得整路尖叫,生命值應該差不多歸零了吧。「那票呢?」我隨口問道。
「在售票口賣給路人了啊,怎麼可能浪費。」她相當得意。聽她比手畫腳說完,似乎有好幾個人都放棄了,統計之後,只有我們跟另對夫婦最刻苦耐勞。好在當時有選擇騎驢去「修道院」,省了些腳力,不然可能我也要成為舉旗放棄的一員吧。
離開旅館,外頭由東襲入「蛇道」,劃穿「佩特拉」的這條乾谷,據說是由「摩西之… -
一路加急腳步除了想多看北坡這一線,也為著來時在攤販瞄到的伴手禮,就是「David Roberts」將「佩特拉」真實復現的彩繪。怎料當找路下坡回到主道,原本到處可見的攤販都只剩空桌,很讓我傻眼。
天還未黑就全下班了喔,沒有比較勤奮的商家嗎?我不死心往幾間較大的店裡窺看,好不容易找到一間有老闆在外懶懶坐著,架上也有那組畫,塑膠套卻厚厚一層灰不知是擱了多久。沒資格嫌棄的我問了價錢,那數字相當驚人,還不給殺,且老闆回望的眼色就像在說:「現在只剩我有得賣喔,不要拉倒。」
這令我陷入天人交戰,畢竟昨晚曾大致逛過旅館外商街,沒瞧見誰在賣,此刻若放棄,也不知前方還有沒有仍開著的店。而價錢這事,眼一閉其…
看完「安曼古城」,時間也過了正午,座落在首都的餐廳果然品質挺不錯,雖不是金碧輝煌的那種奢華,各類馬賽克的掛畫、多彩圖騰的鑲嵌燈飾,再搭配幾簇盆栽,望來也相當雅致。吃完後,就是要去拜訪旅程的最後一站「傑拉什」(Jerash)了,被收入世界文化遺產的它有著「東方龐貝」的稱號,以中東最羅馬的城市揚名,來約旦除了「佩特拉」,我最期待的地方就是這兒。它距離「安曼」不算遠,往北行駛一小時,我們便抵達古城的外環入口,
身為旅遊勝地,連結停車場的屋樓已變成小市集,放眼都是商攤,阿姨們立刻被絲巾之類的吸引,我則是瞄到數量氾濫的各樣沙瓶。不免仔細留意了價錢,上面的數字很讓我震驚,會不會太便宜了,相較之下,…
早上在「佩特拉」外看過了「摩西之泉」,然根據聖經敘述,率領眾人北行的他其實並未走至應許之地「迦南」,而是由接任者「約書亞」完成。由於缺水期間民眾終日吵鬧,甚至幾度質疑「應許之地」只是胡扯,摩西情緒已差,所以當神交代可用杖令石吐水,他不但怒擊岩塊、語氣惡劣,甚至忘了說這水是神的恩賜。於是約和華惱怒了,懲罰他至死也無法進入「迦南」。
不知是否時代風情使然,舊約裡的神相當情緒化,施罰也狠,違抗他、不信他便大肆奪命,就算只是意外觸犯規條,同樣得死。新約裡相對心慈,讓耶穌代行後,就是些自然奇蹟、醫病復生威能,即便哪方的行為再離譜,好像也沒什麼奪命之舉,是最後看不過去,才藉羅馬之手使「耶路薩冷」覆滅。…
在「佩特拉」山頭遠眺的時光悠閒,團裡的人早於我們上來時就已收工撤退,後續也沒誰再進來作客,就只有兩位老闆靜靜相陪。我偶爾起身往各角度拍照,大多就懶懶坐望,想著前一年在印度看過的石窟,那兒也有從山壁開鑿的殿門,更有由整個丘體切削而出的神廟,不同國度,卻展現了類似的鬼斧神工,令人心折。
而當這麼盯著,便覺「修道院」石色隨太陽的西落漸漸染了點和暖,不禁又著迷地想望黃昏時刻的它,是否會呈現另種靦腆羞澀。但這樣的企盼須臾便被打醒,城裡還有好幾個地方想去探險啊,且若太陽下了山,很快就迎來黑夜,屆時是陡峻山路,我們又在「佩特拉」的最深處,一個不慎不是迷途便是失足。於是兩人趕緊起了身,跟老闆道謝與告別。
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