雖說已把今早的市區巡禮換替成「查普爾特佩克城堡」，仍有兩個市區小景點想快速探過，便預留了時間，請Uber將我送至「藝術宮」（Palacio de Bellas Artes）。這宮在老師帶我們去看「大神廟」遺跡時曾經過，前幾天夜裡我也來搭過地鐵，然不是太匆忙便是視野昏暗，還是得多跑一趟看仔細些。
根據資料，這塊地曾建有修道院，之後被國家劇院取代，由於被嫌樸素，就又藉著慶祝獨立百年打掉重練。偏偏天不從人願，雖請來義大利建築師「Adamo Boari」精心砌起外部構體，卻因地質鬆軟遭逢沉陷危機，接續又是「墨西哥革命」，二十年後才得以繼續。
從南側行進，四位飛馬騎士守在前庭花圃四角，他們本位處「憲法廣場」，如今遠離擾攘，有綠意為伴，顯然奔躍得更為愜意。環望後將視線上挪，以「新藝術」（Art nouveau）為主調的館體仍有著舊時代的雅緻，拱冠浮泛橙黃漸層，正劇、歌劇、喜劇、悲劇化形為少女，在冠頂擁著代表墨西哥的鷹咬蛇。
隨著步伐往前，中層拱框逐漸成為主角，天使飛臨，至框左形塑「音樂」，於右化為「靈感」，接續在半月楣裡翻湧成浮雕。能見左側交纏著痛苦憤怒，右邊洋溢愛與和平，藉中央女子融為一幅「和諧」。這當然不會是雕藝的全部，若仔細看，弧狀的陽台護欄嵌了一個個風貌別緻的面具，表達四季的喜樂哀愁。門廊除了兩組展現青春的成對女性，兩端門拱還能找到「鷹騎士」跟「美洲豹騎士」頭像，頗為有趣。
雖是新一代的劇院，以名稱觀之，便知包納的不只於此，據說會有不同主題的畫展交替，三樓還設了建築博物館。好奇走進，暗赭石紋的門廳以短階將人導引而上，本想館體這麼大，不買票應仍有些區域可以走看，怎料上了階，便見驗票人員守著再折轉往上的階路。好在他們滿親切，看我一臉傻愣，便示意我可以在中庭隨意逛。
抬頭望，中庭挑高至拱頂，有肋線如芒，篩落天光，周邊的設計風格很明顯與外部不同。也的確，施工延宕了二十年，主流審美也跟著轉換，興起的是「裝飾藝術」（Art Deco）。它承接了「新藝術」，以金屬稜角凸顯工業革命的到來，在抽象中開綻最後的輝華，畢竟之後便是現代簡約的主場。
當時接棒的建築師為「Federico Mariscal」，經他之手，屬於大自然的流弧躍動被揚棄了，主要是縱橫的剛冷線條，但在柱面、護欄仍有圖騰式的波紋渦捲，階前的纖瘦立燈層疊如泉湧。有趣的是柱頂竟出現了馬雅的捲鼻子雨神「恰克」，正牆雖以吶喊面具為主視覺，底下卻鑲了兩個可愛的圈圈眼「Tlaloc」。
不免朝樓廊盯瞧，即便這兒主展近代作品，不屬我的喜好，見有文章推薦壁畫，旁邊擺賣的相關書籤又繽紛，好奇心便被撩撥。比對資料，二樓直接可見的出自「Rufino Tamayo」，一邊表達《我們人民的誕生》，說有征服者騎馬穿越古文明廢墟，並以分娩婦女象徵兩種血脈的融合。但由於流派抽象，我僅隱約捕捉到馬的輪廓，孕婦看不出藏在哪。對面的《今日墨西哥》又更難了，沒看解答根本不會知道是以其國旗三色為發想，用白房內的燃燒人物作樞紐，串接翠綠遺址跟粉紅工業城市。
而根據官網，館內還收藏當時幾位大師的手筆，最知名的當屬胖子渣男「迪亞哥·李維拉」。他在此有幅《十字路口的人》，背景男女密密麻麻，左右各自代表資本主義的享樂跟好戰、社會主義由解放工人帶來的烏托邦。中央從操作機器的工人延伸出四片螺旋槳，描繪了浩瀚的宇宙星體和微觀的細胞世界。
稍早在歷史博物館看過其作品的「David Alfaro Sequeiros」，雖沒在此使用誇張的消失點線，卻再次施展了迫力技法，藉受虐囚犯表達集權主義被戰勝後的《新民主》。《The fusion of two cultures》的繪者「Jorge González Camarena」則交出了《解放》，他風格還滿好認，背景雖充斥冷硬塊體，卻能同時表現張力。這幅便從左側的綁縛男子跟紋身女子，轉為中央狂放的掙脫桎梏。
晃去中庭兩側，除了紀念品店，經過的廳門都閉鎖著，不給窺看，只能在偏處的館體模型前稍稍繞望，看拱頂拋弧帶出的簷線波流，想像後段方整樓閣會藏有怎樣妝點。
出了門，另個目標「郵政宮」便在馬路對面，這區本有間「方濟各會醫院」，拆掉後被換替為郵政大樓。既以宮名之，便代表它不想只走實用，而是擁抱了貴氣。設計師跟打造「藝術宮」外觀的是同一位，由於落成較早，過程也沒波瀾，能盡情表達「Adamo Boari」的專長與喜好。
他綜合了相當多的裝飾流派，資料將其列得洋洋灑灑，從哥德起始的基本款都有，外加西班牙流行過的「伊莎貝拉哥德」跟「銀匠」。業餘的我辨不出各自運用在哪，僅能感覺出窗框的多變，其下排會拉尖並在門拱轉為星狀，上段於窗底及半月楣添加花葉鏤刻跟盾徽。簷頂是最炫眼的，以旋柱簇密支起拱弧點躍，再冠上蕾絲般綴邊。雖僅是棟方樓，望來卻富含律動。
從鍊掛於斜切轉角的門簷下穿入，西側櫃檯土黃列柱如林，支起纏藤勾框的天花板，隔柵雖轉為暗銅，仍有圖騰串繞。但這區只是配角，當拐到北面大廳，視野頓時爍亮，格狀天花板挑高為中庭，併疊廊拱或挑尖或散射如星。這之間有拉寬的玻璃拱窗，與方弧狀的透明覆頂相輝映。亦有淺隱的花紋飾帶蔓延，補上牆面空餘。不過最吸睛的當屬在中央折轉的主階，它接棒了郵務區的銅色隔柵，身紋卻更加繁複，底邊有捲葉翻扣而上，護欄花框在攀升中與環廊窗櫺織就一景炫麗。
這讓它比「藝術宮」還要人潮洶湧，雜著各團導遊的介紹，想搞定一張空景變得相當艱難，遑論打卡照。由於正面隨時都有人，毫無空窗，我僅能屈就側邊的階路，交差後，也被一對母女抓去幫拍。小女娃很有趣，應該是有被教過，馬上擺出個露齒笑，偏偏不會看鏡頭，還要我提醒媽媽。
和美眉揮別後，我繼續朝它處望，兩側在晚期加裝的電梯同樣別致，契合著銅色風景，也以圖騰框勾勒，於門頂加襯翻挑纏藤。不免揣想著其他區域，總不可能搞成這樣，結果全作為信件包裹倉庫吧。然所有往內往上的路都被封擋，無從獲得解答。稍能窺見的內廳似有活動，除了聖誕樹，入口還佈置了童趣薑餅屋造景，偶爾會有小團體在與守衛交談後被放行。
搞不好是員工家庭日或是得預先報名的導覽吧，身為觀光客的我只能盡量將視線朝高遠處拋。再者便是瀏覽外圍的郵票展覽，當中主打刺繡主題，相搭的信封擺列一起相當漂亮，此外還夾雜它國的民族服飾，有一組竟是不同時期的日本和服，從平安、室町、安土桃山展演至現代。
逛完出去，「郵政宮」北面為「國家美術館」，館前有從「憲法廣場」移來的「卡洛斯四世」騎馬像。身為舊「通訊宮」的它裡頭也頗具雕琢，且展品沒那麼現代，較對我口味。但我顯然沒那大把時間，便決定別再虐待自己，把剩餘的投資給午餐。
走去靠近旅館的素食餐廳「Vegamo」，這間本來昨晚要來，但當時遇上高速公路大塞車，能回旅館已經阿彌陀佛。它店小小的，生意卻不錯，菜色也多樣，含括了沙拉碗、漢堡、披薩、異國麵類。可惜它們皆屬午晚餐，一點後才提供，在正午這尷尬時間進門的我只有一頁早餐可選。
快速掃描，點了原也在選擇清單的「BBQ Burrito」，它上桌時賣相平淡，就是奶白淋醬配生菜，內餡搭著這特調醬卻相當好吃。除了捲餅，由於水被城堡警衛強迫倒光，就加了印度奶茶冰沙犒賞自己，在餐後啜飲著，頗為療癒。當吸至最後一口，僅餘冰塊撞響，也算給這都城之旅一個滿足的收尾。
