總覺上回俄羅斯遊記的字數突破已很不可思議了，怎料這次的京都櫻雪之旅竟又更勝一籌，實不願承認是自己老了而變得碎念啊。不過首次嘗試自由行應也有差，由於任憑自己安排，貪心的我當然天明便起，行程填滿每個時段，早午餐隨意敷衍，直到逼近睡眠時刻才捨得回旅館。因此除了書寫的地點變多，獨自旅行必須面對的意外、抉擇也形構成各樣內心戲，佔去不少篇幅。
之前寫歐洲遊記的難題在於描述層出不窮的宮殿教堂，而這次既是賞櫻，最傷神的就變成敘繪每個景點都會出現的櫻花。不想用太多雷同的手法，但人的辭庫就像盛裝文字的水缸，容易取汲的便是漂在水面的那些，若欲再往深處撈，找點有新意的、從閱讀習借的，卻只是一坨爛泥…
2015京都櫻雪
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「西本願寺阿彌陀堂」僧侶的經語誦讀令人心境空明，但我這俗人還是得回歸現實，把握著時間，往旅途最終的景點「東本願寺」前去。
來時的「御影堂門」正對「御影堂」，隔鄰也有座「阿彌陀堂門」與其同名者相對，且不知為何飾綴豐富許多。雖無院後的國寶「唐門」那樣多彩，然斗栱木鼻的堆疊勾弧、簷柱的金耀鑲片、門牆的細膩菊瓣鏤雕，皆讓我在行經時不由得定步。附近還有棟「太鼓樓」，斜劃的塔身自屋脊處挑升，綴連的線條相當優美。走出了「西本願寺」，「東本願寺」雖說與其隔街而鄰，但其實中間還是卡了不少民宅，得如下注般挑個小巷彎拐穿至「烏丸通」大街才是其正面。而這時原已稍歇的落雨又開始…
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不知不覺地，九日的京都之旅也走到最後一天了，雖然班機在中午，早上便得打包動身前往機場，不過貪心的我仍在清晨塞了幾個景點，是在車站附近的「西本願寺」與「東本願寺」，這兩個寺院開得早，距我住的民宿也算近，很適合來個快閃巡禮。
最初的版本其實還包括稍遠一點的「東寺」，可是這樣不但需要極快的腳程，也真的是走馬看花了。還好旅程第二日福至心靈，利用觀賞夜櫻的機緣先行走訪「東寺」，才使今天較有餘裕。然當清晨鬧鐘音樂乍響，驚醒的我眼皮卻沉重異常，更別提起身盥洗了。這樣的精神困頓其來有自，畢竟我又失眠了一整晚，似在天光略現的前兩三小時，才稍微昏迷了些，而這一切追根究底，又是咖啡因作的怪。
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在「好古園」任性拒食的後果，就是當步出園門，心神沒有風景挑引時，飢腸轆轆的感覺便鮮然而現。但除了園裡餐廳我其實沒有其他備案，只能眼觀八方、且戰且走，「大不了走到車站總有吃的吧」我這樣跟自己說。不過當望見一些出城人眾過了馬路就湧入停車場旁的小商店，還是跟著進去碰碰運氣。
商店既鄰近知名景點，自然貨架擺滿各樣糕點禮盒，可是在這當口對我也僅是華而不實之物，隨便逛了一圈，能解救我的就只有冷藏櫃上的幾盒壽司，儘管看來不甚可口，但事到如今，再挑三揀四就是跟自己過不去了。結帳後，轉頭想找個位子歇腿止飢，但放眼過去皆是嚷喊著普通話的陸客，他們佔滿各方坐椅，沒留半點縫隙讓我棲身，逼得我只得嘆… -
「姬路城」的身姿幻美，頗令人流連，我於外園盤桓了好一陣，才終於甘心背向而離。城區的出口設了紀念品販售處，多彩糕點疊陳、撩目藝品羅列，大部分都紋綴上此城的吉祥物娃娃，它圓滾滾似個淨白饅頭，額飾櫻簪、頂著天守閣冠，模樣很討人喜歡。我自也抵受不住它的擠眉弄眼，選了個吊飾，將其笑顏打包回家。
而雖說已行出城區，旁邊其實還有座築於近代的「好古園」值得探訪，當初是在調查午餐著落時發現它的存在，點了網頁一瞧也覺其佈局清雅，況且只要在購買「姬路城」千元門票時多付四十便可一遊，相當實惠。故對日式庭園極為醉心的我，自然在入城之刻便已買下套票了。
在城外找到了園區，由外門闢築的邊徑一… -
該稱之為偶然還是必然呢？當極度虐待身體之後，迎來的似乎就是報應了。從前日起嘴角便似有點乾裂，起初以為是旅途過於匆忙補水不足，但就算多注意了點卻仍舊沒改善，今晨反而變本加厲張口就有撕扯感，連飲食都是種折磨了。
會是傳說中的口角炎嗎？但才幾天的旅遊難道就因缺食蔬果營養不均了？日本人不也拉麵、咖哩飯、豬排飯便一餐嗎？還是真的太過操勞身體，天明睜眼就毫不停息行走，直至夜半方歇，早午僅隨意拿乾糧甜點果腹，所以抵抗力耗弱了？但我不是醫生，答案究竟為何難以知曉，只是深刻體會了什麼是屋漏偏逢連夜雨。
話說昨夜放棄於奈良尋食及遊訪夜間川櫻，改回至京都車站的「拉麵小路」填飽肚腹。… -
訪過了「法隆寺」的「西院伽藍」，旁側還有兩個區域也頗值得賞望。沿著寺徑東行，這兒的林間植櫻繁密，櫻瓣半褪的枝頭露出艷紅花梗，讓它雖進了暮時，卻仍展現另種醺麗風韻。而落瓣細碎密布，疊覆於草葉、遮掩了浮根，彷若原本便是於地開綻的星渺粉花，歡語著季節的初始。
須臾，我望見一棟南北縱長的架高屋閣，其簷線挑揚、環廊繞圍、山牆下「向拜」探伸，再看了看標示，是重建於「鎌倉時代」的「聖靈院」。它原本稱作「東室」，是僧侶居住用的禪房，隔壁與之平行、外觀更為狹長的，則是供隨從歇息的「妻室」。「平安時代」末期「東室」南端改建為供奉「聖德太子」靈位的堂殿，現刻行經，入內敬祭的信眾也絡繹不絕…
相比於護城河畔的櫻林長漫，「大阪城天守閣」周邊反倒少見櫻朵綻生，偶爾才有幾株探展於暗鬱植林，將金綠的閣城綴上些柔美艷色。我一邊行離，一邊也不斷轉身，藉這樣的迴望填補來時未能由主道行觀的遺憾。
走出了展幅不大的「櫻門」，長橋兩旁的內護城河乾涸，被碧嫩雜草盤據如野，但根據地圖標示，似本就未作注水設計，因由如何就難以知曉了。而在這被外護城河夾繞的腹地尚建了座「豐國神社」，初時瞥過此名還未意會，但見了鳥居前的雕像便恍然大悟，「大阪城」既來由自「豐臣秀吉」，將他奉為守護神自也理所當然。相傳此人矮小，其貌不揚，雕像也寫實地將這樣形姿復現，他穿著軍裝，配刀持扇，身形雖已蒼老卻仍顯鷹目矍鑠…
「天守閣」頂眺瞰的景緻醉人，但遊眾也甚多，我不好意思霸佔窗台過久，定觀片刻，留攝照片幾幅，便讓到後處，僅穿藉人頭縫隙再續凝望。如此流連許久，終還是踏著梯階一路下行，從底層行出至「備前丸」。
「姬路城」牆徑隨坡勢盤旋攀升，也切出漸次疊層的台地，「備前丸」是最趨近天守閣、亦為最高的一處。由這兒抬望，能清楚以雙眼勾勒石垣上充滿韻味的牆簷線條。方經維修而顯得淨潔的雪牆以柵窗縱密為紋，橫劃的檐線不甘平直，或彎弧為「唐破風」，或挑尖成「千鳥破風」，「鬼瓦」與「鯱瓦」則翻勾於簷角，為城閣增添揚飛之勢。
忽然我頗能領略為何它又被稱作「白鷺城」，畢竟從斜側處看去，「大天守」揚頸…
對多數旅人而言，「法隆寺」應是個低調的存在，而我若不是十年前正巧翻閱一本世界文化遺產的介紹，恐怕也不會注意到吧。那本書出版的年代或許有點早，日本方面只記述了兩處，甚至連登錄於1994年的京都都沒有。而這兩處的其中之一是「姬路城」，它名聞遐邇，被列名理所當然，另一卻是個相當陌生的地方，叫作「法隆寺」。
那單頁的介紹裡僅附了張小照片，很難讓人摸清梗概，唯一讓我留存印象的，便只有「現存最古老木造建築」之稱號。不過那本書開啟了我對世界文化遺產的憧憬，「法隆寺」也成為我若有緣去日本定當追尋的目標。因此當今年起意構想了京都行，便怎樣也得排出空檔，到這兒拜訪朝聖。
此寺位於…