「西本願寺阿彌陀堂」僧侶的經語誦讀令人心境空明，但我這俗人還是得回歸現實，把握著時間，往旅途最終的景點「東本願寺」前去。
來時的「御影堂門」正對「御影堂」，隔鄰也有座「阿彌陀堂門」與其同名者相對，且不知為何飾綴豐富許多。雖無院後的國寶「唐門」那樣多彩，然斗栱木鼻的堆疊勾弧、簷柱的金耀鑲片、門牆的細膩菊瓣鏤雕，皆讓我在行經時不由得定步。附近還有棟「太鼓樓」，斜劃的塔身自屋脊處挑升，綴連的線條相當優美。
走出了「西本願寺」，「東本願寺」雖說與其隔街而鄰，但其實中間還是卡了不少民宅，得如下注般挑個小巷彎拐穿至「烏丸通」大街才是其正面。而這時原已稍歇的落雨又開始翩飛了，握著傘柄的手凍得發僵，且就算收緊外套領口還是止不住身子的顫抖。如此在無人的小巷狼狽哀怨行走，好不容易才終於看到牆邊現出頗具氣勢的院落。
其中一處植櫻扶疏，任花季之末的落瓣將灰寒石地抹上粉艷，不知是否為「東本願寺」地產。拐過彎，走至位於「烏丸通」旁、推估應是「大玄關」之所在，但其前的樸褐「玄關門」卻閉掩，像是只容貴賓於特殊時日通行。不死心續行，可是再遇上的「菊門」同樣也是冷面拒客，不讓人一觀裡頭「大寢殿」模樣。
根據網路資料，這兒新築了棟設備新穎的視聽館，不過應是怕唐突寺院原本的古樸，它挖築於地下，僅在頂上中庭隱晦設計宛如日月蝕缺的圖騰，以鑲嵌玻璃引入採光。然看樣子，這院落留予我賞望的，就只是眼前「菊門」了，它有一般唐門的唐破風簷線，但色綴卻很讓人疑惑，柱樑似新木淡淺，可是原該燦耀的刻花鑲片竟如墨銅般黯淡，只有門板的張揚菊紋仍顯金炫，究竟是最初設計便如此，還是隨光陰而成的尷尬，頗費疑猜。
所謂無三不成禮，此寺也不給面子地賞了我三道閉門羹，當再往前走，接續的「御影堂門」因著維修被密覆得不見其形，虧其還號稱與「東福寺」、「知恩院」那兒的並稱京都三大門，結果躲於密室施作回春手術，藏隱其巍峨的疊簷三門模樣。好在最末的「阿彌陀堂門」總算敞了門扉迎客，它與「菊門」像孿生兄弟，形構相似、飾片亦同樣沉暗，不過沒有大型菊紋徽紀，木色也正常了些，呈現歲月之流將其浸染的自然深褐。
說到孿生，東西兩座本願寺其實算命運共同體，最初屬於「淨土真宗」的「本願寺派」，前幾日訪過的「知恩院」敬奉「淨土宗」祖師「法然上人」，「淨土真宗」則是徒弟「親鸞上人」所創。不過傳到第十一代「顯如」之後，卻產生了繼承人糾紛，「豐臣秀吉」先扶立「准如」為法主，但過幾年，長男「教如」竟得到「德川家康」的支持另建教團。結果便導致前者這一脈承續原來「本願寺派」，以「西本願寺」為本山，後者則分支出「真宗大谷派」，闢築了佈局極度相似的「東本願寺」。
然雖說相似，兩寺的「御影堂」與「阿彌陀堂」方位卻是互異，看若鏡像設計，但它們又非隔街面對相視，而是「西本願寺」盯著「東本願寺」背臀，當中是否有著教理的各自解讀或意氣之爭，就不得而知了。不過這兩者的角力到近代依舊持續，「西本願寺」因著歷史悠久，先一步入籍了世界文化遺產，「東本願寺」則因後築又幾度燒失，究竟哪年能同步跟上仍是未知。但其實光以國寶數量論述，前者被收編的堂殿門閣洋洋灑灑，後者僅憑一些書冊根本難以比拼了。
所以當我走進寺院，能端詳研究的物事並不多，原本或許還能看看「阿彌陀堂」的外部形姿及殿內金炫飾雕，可是它同樣也被工事簾幕罩籠，逼得我目標只剩下「御影堂」。
這座堂殿與「東大寺」一樣，皆號稱是世界最大的木造建築，我比對了資料，前者略闊、後者較高，的確很難爭出誰居冠，不過似乎也因著這樣的差分，「東大寺」於我印象裡昂首巨偉，「御影堂」則呈蟄伏之姿，在微雨的陰晨蜷縮慵懶，似未甦醒。不過若再與「西本願寺」的同名者相比，此殿簷面雙疊，綻露較多的線條變化與斗栱串綴，視覺上的感受又更為豐富了。
脫下鞋子登階，此堂既名為「御影」，敬奉的自是宗派祖師「親鸞上人」的御真影，不過當走入廳口，殿裡整排拉門闔掩，令我無從一睹內陣壇案的刻像飾綴，也無法感受此殿原本之通闊。然儘管隔門遮擋視野，餘剩的半幅大殿依舊遼敞，況且廳裡除了我便只有一名駐守警衛，更顯自身如獨處廣原般微渺。
我望向隔門上方的飾框，那是此時殿裡唯一能見的雕琢。在澄亮流雲間，邊側振羽啼吟的鳳鳥漸轉為展翼天女，再往中，其尾羽凝化為裙擺、翅翼散揚成飄帶，與我相對的，是菩薩笑容慈悲。
我緩緩踱著步，仰觀雕飾，也藉這空廣中的靜寂消磨旅途最末的時光，偶爾，會有三兩信眾行入，雖不得見上人御影，依舊跪坐默禱，合掌留下心中誠敬。
走出大殿，敞廊的木地板觸足生寒，就算穿著襪，行於其上仍像種雪地試煉。我沿著廊道隨意行走至「阿彌陀堂」，施工牆籬前有幾項展物，其一為「大橇」，另一是「毛綱」。明治年間，被火燒失的兩堂進行復建，但在山裡運送木材時，卻遇上雪崩，造成二十七人殉難。這副當年遺留的大橇成了種悼念，畢竟一如血原滋養奇花之艷絢，似乎也因著這些殞魂，最終成就了此殿之高廣。
除了令人傷懷的雪崩，繩索斷裂的意外亦頻繁發生，不少女性信眾開始納捐自己長髮，這些由各地募集而得的髮材撚編成粗實「毛綱」，在強韌度之外又蘊著意念與祈願，總算帶動起停滯的工事。我想這就是信仰的力量吧，儘管如此的力量也可能失了方向，進而迫害異己，甚至釀成戰禍。
回到旅館，我將已初步打包的行李作了再次的清點，臨行前，不由自主又走至窗台作最後的倚望。還記得首日剛到時，屋旁那株櫻樹正初開，頂梢甚至仍為幾點閉實的苞蕾，而隨著每天睜眼，枝頭的繁瓣也益愈豐盛嬌柔。但在這旅途之末，它已漸次換上微吐葉芽，那些曾經艷炫的卻翩落成花毯，將小巷側處的坡牆鋪上一層粉嫩。
風微揚，捲起飄瓣舞空，我仰著頭看其逸隱於我的視界，或許它如我一般也不願迎向終時，只想再次加入這場京都櫻雪，或許已融入我的回憶，隨思緒翱翔。它棲降於「醍醐寺」，綴連出滿園的絢美櫻華，然後飛穿「千本鳥居」，在「清水舞台」聆聽著瀑墜擊音。擊音碎響，緩漸添引「水道橋」的涓流潺潺，於是流水與櫻枝攜手織漫了「哲學之道」的粉色蜿蜒，其後為「銀閣」遙望「金閣」耀燦。
這樣的幻美映照著歷史輝煌，摻染花影的「神苑」池景倒顯皇城榮華，「二条城」的繁麗廳閣奏起了宴樂，這曲節訴著過往，回到了平安時期，於「平等院」水岸勾繪對淨土世界的想像。落英乘漣漪飄盪，音符亦隨之虛緲，它溯著奈良之境返至飛鳥年代，在「東大寺」與「法隆寺」的諸多伽藍間，化為佛語呢喃。
然旅途尚未終了，在天際的遙側，「姬路城」展翼般的閣垣正環擁著已成覆雪的櫻園，而「大阪城」的金綠天守也眨著眼，等待花季之末的遊瓣飛臨，為它染上最後的春色。
