才初至京都便失心瘋嗑飲了不少茶食，下午是「中村藤吉」的抹茶蕎麥麵、三顆抹茶冰淇淋、一盅抹茶凍、一碗薄茶，入夜又抵受不住誘惑加碼了「茶寮都路里」的抹茶聖代，讓狂盛的咖啡因繼續灌往血脈。近年來或許是年歲漸增、抑或咖啡因代謝失調，一杯茶便可讓我失眠，更何況這樣的輪番攻勢。
所以當回到旅館躺倒於床，便開始整夜的翻來覆去，更因牆隔過於薄微，讓鄰房的腳步、馬桶水聲、門板扣合都成了鬧耳警鈴，將好不容易進入淺眠的我驚醒，然後前功盡棄得再次蓄積昏迷激素。因此當鬧鐘於清晨按規劃響起，腦袋自然仍呈睡眠不足的濁重暈眩。
在被窩裡賴了好一陣子，我勉力拖拉起自己殘身，因為花季每天的起始都是戰場，若不提早趕赴熱門景點，就得抱著懊悔陷入車陣與排隊人龍，接著便是氣餒於遮漫視野的人海。
走到公車站，我搭車往北至「東山」轉乘地鐵。相較於便捷密織的公車路網，京都的地鐵並不複雜，就僅縱向的「烏丸線」與橫向的「東西線」，而我要搭乘的「東西線」還會繼續往東南延伸，穿過今日晝間的目標「醍醐寺」。
從地下道來到閘門前，沒看到什麼人工售票口，看樣子就只能嘗試自動售票機了。壁上的站點票價圖很好理解，但點了票價按鍵卻不見反應讓我有點慌，好在身後沒有排隊人眾，不然就要被當成笨蛋或鄉巴佬了。以前是曾修過一年日文，但修練的成果慘淡，看到句子僅能有漢字念中文、有平假名讀平假名，被放水流的片假名還是在機場往京都路上才硬背了一陣，但現在看著面板上的指示字句依舊不濟事。
好在本人雖然日文不靈光，但還算有推理腦袋，隨即便讓我想到關鍵在哪。果然，先把鈔票塞入一旁孔縫，按鍵的燈便亮了，順利讓我取票進閘入了月台。而接續的搭乘就沒啥障礙，畢竟站點標示都是漢字啊，比起去年在俄羅斯地鐵被抽象符號字母搞暈了頭，這裡不需再花多少比對工夫，瞥個幾眼便能找對班車方向。
車廂內的乘客如傳聞中漠然，看樣子應皆是上班族或學生，不是閉眼補眠便是發愣或滑點手機，不似台北的那樣雜鬧。如此看著各樣站台飛迅過眼，我也抵達了「醍醐」，走到站外的接駁站牌。站牌旁無人排候，研究了標示，應是尚未發車，但也無妨，反正離寺院開門還有段時間，距離也不算遠，就徒步上山吧。
在岔路口用講得像台語的破爛日文跟路人問著「醍醐寺？」後，我走上小丘，這兒步徑乾淨，堆築於坡的公寓工整清新，沒有某些鄉間的髒頹，就像是個遠離塵囂的寧靜小社區，搞得捏著便利商店飯糰填肚的我粗魯唐突了。
由於是方至京都的第二日，腳力足夠，就算被睡眠不足所擾，依舊精神奕奕走到了「醍醐寺」總門。門口一株粉雪枝垂櫻如傘揚展，正爍亮著晨光笑迎著訪客，對側另有棵桃紅品種，只是未及綻放的它枯乾黯然，故便宛若棄婦般被我瞥個兩眼就過身入寺了。
儘管內庭尚未開放，但外院參道已有遊客趁人潮未至時多取些景。「醍醐寺」的起源相當早，約是在唐朝貞觀年間，因著「聖寶理源大師」於山上發現靈泉「醍醐水」，接續建了小廟供奉觀音，然後一路發展成「真言宗醍醐派」總本山寺院。不過這些舊建物位於遠方被稱為「上醍醐」的山丘，眼前平地的「下醍醐」年代稍晚，大體上分為右邊的「靈寶館」、左側的「三寶院」、以及正前參道末端可接往「上醍醐」的「伽藍」。門票也如此切分為三區，時間有限的遊客通常選擇較近的兩院，而我是打定主意在寺耗上近整日，便買了有優惠的三區聯票。
遊人尚顯稀疏的外院行來清幽，且素淨院牆雖沿路交隔，依舊有挺拔櫻樹竄生過簷瓦，披垂粉雅珠簾。如此繞行「靈寶館」信手閒拍花景，我發現了一處門扉開啟的偏僻院落。其屋舍旁櫻樹偉立，枝折飛揚，宛如隨風盪起的巾衫，碎花也伴襯點灑，將墨瓦的深沉綴上亮眼斑色。當時的我不知屋閣為何，查了資料方知為「報恩院」，前身為「上醍醐」的「極樂坊」，經幾度搬遷置身於此，但究竟是因啥更名、報的又為何恩就不得而知了。
不過當這麼從「報恩院」繞出時，前方之景卻已誇張得駭人，等入「靈寶館」的遊眾長長漫漫，不知何時早串聚成龍不見其末。本就是為搶得寺院初啟的清靜才提早前來，怎知卻還是過於天真。但傻眼後想反正已失了先機，索性又繼續盤桓，賞兩側櫻樹揚搭成遮天隧道，待館門開啟，人龍推進，才加入其中。
進了院門，「靈寶館」的斜簷矮屋橫展於前，不過此時慕名而來的人們可不是為了館中收藏，而是環繞館舍的的嬌媚櫻朵。步徑曲繞迂迴，正值滿開的雪嫩花瓣也隨之串聚，在晴空恣意點繪。前晚「白川」櫻景漾著夜之柔媚，但此時我才領略櫻花於白晝能綻放的光采。飛散入天的枝幹勾出濃重墨跡，曲折疏密各自姿態，而繁盛的粉瓣可以是抹淨雲，因一時興起飄降遊人身畔，也能是道流瀑，自孤高枝頂洩地而落。枝垂櫻則如鈴串細碎掛垂，彷彿當春風微襲，便能拂出悅耳清音。
這景畫讓人舉步維艱，並非人潮阻了前路，而是花影勾住心魂，令我怔視，忘了前行。草坪一隅垂枝揚擺於坐佛肩畔，其若有知覺，應也會停了舌尖呢喃經語，如我一般睜眼抬望。數步之遙幾叢枝枒蒼勁挑起，讓碩密花串迎合館舍簷線，勾捺間成了映於空無朗天的禪意書畫。就這樣遠看連綿花跡，近拍繁炫潔瓣，在徑末屋舍包納的中庭，我望見了「靈寶館」鎮館之櫻。
它主幹偉岸，讓人直接感受其年歲的古遠，枝枒也粗豪橫探，藉細散微枝盤據整個中庭。儘管無數扶撐的支架讓它略顯蒼老，顫巍巍彷似不堪身肩負荷，然碎星般鋪天蓋地綻灑的粉艷花朵卻是其傲揚威儀，在早春漾顯妝容艷色，不容置疑。於是無數遊客懷著敬意默語瞻望，館中也闢了空室讓人隔著落地長窗靜賞，那如浪襲來又隨坡重重傾瀉的花姿成了無聲撼動，深烙每人心頭。
我在此定望了許久，才又起步往別處探去。這步徑接抵一座別館，展著幾尊精雕佛像，但在無法拍攝的景況下，印象自成淡薄，應就是概略逛了一周便走出繞往館後。後方的櫻樹大多形姿清瘦，不走參天懾人路線，像是信眾為了結婚紀念或替子女祈福而捐贈。不過當一路行前再轉折，道旁的櫻樹又茂盛起來，且因地幅狹擠更顯其高聳。一抬眼，繁花如綿綿細雨輕灑而落，再帶上旁側疊瓦古樸、簷尾飛挑，無雲青空都因此斑斕起來。
將院落繞過一圈，我又回到入口盯著主舍，儘管「靈寶館」館藏非此行重點，但既然來了花些時間觀覽也無妨。可是沒有照片作記憶輔佐，要再次將珍寶以文字勾勒談何容易，雖曾認真靜心端詳，研究那些引起興趣的細部設計，但此刻印象卻已成飄緲霧靄。那霧靄間揉雜了一尊尊菩薩立於蓮座，金漆斑剝顯其古舊珍貴，精繁雕鏤的流雲背板、綻展千手上之紛呈法器，都彰顯早遠時期工藝之價值。雕像之外亦有書畫鋪展，可見漢字經各家筆觸如鋒刃、似輕煙勾轉於長卷，更有些書寫於精緻畫紙，金銀襯墨淡點出花葉，讓飄逸字跡浮遊於山水，多了些暢情快意。
據說館內的重點文物及國寶有四萬多件，但這些珍品也只能是見時的剎那嘆然，感佩之餘還是得送其漂遺於記憶汪洋。出了館，院內湧進的遊客又更多了，然儘管人跡紛雜，依舊無法污抹高懸於空的櫻景，於是我又忍不住隨人潮步上初至之路，在皎潔花海盪往屹立中庭的鎮館之櫻。
再一次地，我便彷若乍見仙山的迷途水手，凝神屏氣，忘卻旅程奔波辛勞。張開胸懷，讓那揚展的瑰麗形影填塞我的世界。
