抬望風景之際，「Otolum River」劃穿了城心，適才呈瀑流跌墜，這時卻像經人工改道的飲用水渠，切過「帕蓮克王宮」東緣，隱入當時修築的下水道，等待片刻後的天光。或許有著默契，小販們都聚集在這，賣品各色各樣，能見迷你神廟雕板、大帝棺蓋拓印、帶人物或純圖騰的披巾，這之間不乏大型戰士公仔，紋樣綴飾繁密，但他們造型還挺混搭的，或雜了阿茲特克太陽石，或頭盔兇厲如異形，老師看了應該會吐槽。
隨攤販跟水道導引，拐往南側丘路，這邊尚藏了一區「十字神廟群」，偷懶的旅遊團會將其略去。然它其實不遠，行穿綠林，瞥著隨盤轉石階而現的零散殘屋，很快便見其在丘上揚展壯偉風貌。這是由接棒「大帝…
從「The Count」下去後瞥過兩矮丘間的小球場，穿過林樹，現顯的視野裡階台疊升，帶出「帕蓮克」最標誌性的「王宮」。雖根據找到的銘文，「K’uk B’alam I」在五世紀便已建立王朝，初版的王宮卻早消失於歷史洪流，畢竟「卡拉穆」的擴張無遠弗屆，在逼迫「提卡爾」低頭後，六世紀末也將魔爪伸來。於是「帕蓮克」戰敗被洗劫，陷入約二十年的混亂，直至「Kʼinich Janaabʼ Pakal」即位，才撥雲見日。
這之間的記載模糊，似是他被稱為「帕卡爾一世」的外公雖主持政事卻未登基，而是由女兒上位，然可能承受不住父系社會的壓力，僅僅三年她便將王位交予才十二歲的「Kʼinich Janaabʼ Pa…
吃完午餐回旅館領行李，準備赴擔任壓軸的「帕蓮克」，相較「提卡爾」、「奇琴依查」，它只能算中型城市，雖約莫西元前三世紀便有雛形，直至五世紀才由「K’uk B’alam I」建立了王朝。根據資料，他們將都城取名為「眾水之地」（Lakam Ha），王國叫「骨頭國」（Bak）。即便名字直白粗野，藝術成就卻相當高，建築亦具特色。或許就是因為這樣，遺跡群被後世以「堅固房屋」稱之，經西班牙語轉譯，成了如今的「Palenque」。
被收為世界遺產的它不在「墨西哥城」周邊，而是在旅程前半已繞了一圈的「猶加敦半島」。有些人是坐長途車先去「瓦哈卡」看「阿爾班山」遺址，再繼續漫長的拉車路。但這段路據說治安很差，不…
雖說已把今早的市區巡禮換替成「查普爾特佩克城堡」，仍有兩個市區小景點想快速探過，便預留了時間，請Uber將我送至「藝術宮」（Palacio de Bellas Artes）。這宮在老師帶我們去看「大神廟」遺跡時曾經過，前幾天夜裡我也來搭過地鐵，然不是太匆忙便是視野昏暗，還是得多跑一趟看仔細些。
根據資料，這塊地曾建有修道院，之後被國家劇院取代，由於被嫌樸素，就又藉著慶祝獨立百年打掉重練。偏偏天不從人願，雖請來義大利建築師「Adamo Boari」精心砌起外部構體，卻因地質鬆軟遭逢沉陷危機，接續又是「墨西哥革命」，二十年後才得以繼續。
從南側行進，四位飛馬騎士守在前庭花圃四角，他們本位處…
在「查普爾特佩克」王宮繞了一圈，我從「獅子階梯」回到南側庭院，這邊挺應景地有蚱蜢雕塑噴吐的水泉。循經過修剪的矮樹籬，弧形露臺引入城市風光，也以立於護欄的六名軍裝少年記印慘烈的「查普爾特佩克戰役」。
此戰的罪魁禍首是美國，儘管他們幫助「自由派」推翻了「第二帝國」，在那之前同樣狼子野心，先是找機會吞併「德克薩斯共和國」，接著以邊界問題開打了「美墨戰爭」，勢如破竹直抵「墨西哥城」。「查普爾特佩克城堡」由於地勢，自是防守重點，但由於兵力不足，只得納入軍事學院的少年學員，而他們也頗爭氣，不僅奮戰到最後，還有六名決定與城共亡。立於護欄的便是他們了，無視割讓條約早簽署，和平也持續超過百年，仍執拗守望。
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在「墨西哥城」的最後一天，本來是要來個市區巡禮，畢竟行程表裡完全沒有，然老師大前天臨時安插進「大神廟」，便讓我陷入了兩難。因為剩餘的就是比較次要的景點，另個主角主教座堂儘管來去匆匆，若只為補完細節再跑一趟，便有點CP值過低。想了許久就決定改換地方，去也是滿熱門的「查普爾特佩克城堡」（Chapultepec Castle）。
這區域從「前古典時期」便有人居住，之後「托爾特克」在山頂留下祭壇遺跡，也給了它「Chapultepec」這奇特稱呼。這詞翻成中文為「蚱蜢山上」，緣由難明，某一派分析是因為形狀，亦有人認為是蚱蜢當時滿山繁殖得旺盛。無論如何，到了阿茲特克手裡，它同樣被視為聖地跟重要水源。即…
出了「喬魯拉大金字塔」遺跡，外頭有城市字牌讓大家拍個到此一遊。上頭冠上的「San Pedro」來自行政區劃分，為城心鬧區，也就是當年「Tolteca-Chichimeca」人的居地，而金字塔這半屬於「San Andrés」。
瞥過載著小朋友們穿來的湯瑪士小火車，我仰望塔頂「聖母救贖教堂」（Santuario de la Virgen de los Remedios），尋找這側的登山步道。即便金字塔大半埋於地底，目前只要爬個二十多公尺，但可能是旅程末又走了一天吧，才爬沒多久就覺腳痠，胸口也燒了起來，好在軟腳蝦不只有我，一路都可看到不少人走得死去活來，僅幾個精力旺盛還能用跑的少年例…
被名為「天使之城」的「普埃布拉」，教堂多達數百。收集了四個，照計畫還要再往東，經過號稱美洲現存最古的劇院「Teatro Principal」，去瞄一下「Ex-convento de San Francisco」，畢竟它同樣有不錯的門面雕琢與祭壇妝點。但時針越過一，代表我已大大超時，只能果決割捨了。
下午的目標是遺跡「喬魯拉金字塔」（Great Pyramid of Cholula），它與「普埃布拉」相距不遠，可以一箭雙鵰。依網路資料所言，去那是有公車的，但文章只提了在某某街口等，即便點地圖，的確有間破破的小客運站，路線號碼不明，語言又不通實在不保險。考量我根本沒有餘裕迷途，就還是灑錢請了U…
離開「普埃布拉主教座堂」，其比較無華的南翼門對面尚有間「Biblioteca Palafoxiana」值得去看看。這兒本是以使徒約翰為名的神學院，主教「Juan de Palafox y Mendoza」將自己的五千本藏書捐贈出來，並要求開放給民眾閱讀，就這樣成就了拉丁美洲第一座公共圖書館。
它入口不太明顯，我是先誤入了遊客中心，詢問過後，才知要從隔壁標有「文化中心」（Casa de la Cultura）的門進去。其中庭放射狀懸掛了彩色剪紙，頗為瑰麗，二樓館門框邊亦有設計，由花團起始，不同紋樣朝外推擴，最外層竟添入「丘里格拉」柱式，擁有多變的繁雕節理，並於門額冠上獎盃模樣的綴飾。
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從「聖多明我堂」挑了另條街折返，目標是初來時曾錯身的「普埃布拉主教座堂」（Basilica Cathedral of Puebla）。它建於十六世紀，跟城市一同誕生，由於初代僅具功能性，沒幾年就在西班牙國王同意下進行擴建。雖然資金問題令工程斷斷續續拖了近百年，還是比地基充滿隱患的「墨西哥城主教座堂」早完成。
十八世紀補足的雙塔達七十公尺，號稱墨西哥最高，藉其形塑稜線的西立面沒太多雕鑿，僅以石磚的錯疊為紋路。嵌著國徽的拱簷下，有雕像配襯「寬恕之門」，上排是聖約瑟跟聖雅各，下排為挺好認的聖彼得和聖保羅。兩側則在窗門間飾了雕版，呈現類似的主題跟對應構圖，左側是「利馬的羅撒」（Rose of L…