抬望風景之際，「Otolum River」劃穿了城心，適才呈瀑流跌墜，這時卻像經人工改道的飲用水渠，切過「帕蓮克王宮」東緣，隱入當時修築的下水道，等待片刻後的天光。或許有著默契，小販們都聚集在這，賣品各色各樣，能見迷你神廟雕板、大帝棺蓋拓印、帶人物或純圖騰的披巾，這之間不乏大型戰士公仔，紋樣綴飾繁密，但他們造型還挺混搭的，或雜了阿茲特克太陽石，或頭盔兇厲如異形，老師看了應該會吐槽。
隨攤販跟水道導引，拐往南側丘路，這邊尚藏了一區「十字神廟群」，偷懶的旅遊團會將其略去。然它其實不遠，行穿綠林，瞥著隨盤轉石階而現的零散殘屋，很快便見其在丘上揚展壯偉風貌。這是由接棒「大帝」的「坎巴拉姆二世」擘劃的區域，借巍峨山勢為背襯，涓溪擁圍，像想延續父親榮光般，以大小神廟將廣場圈繞。而位處垂直軸線的三個是主廟，對應「帕蓮克」的三主神。
北端的名為「太陽神廟」，奉祀夜裡進入地下世界的太陽「K’inich Taj Wayib’」，簡稱「GIII」。它擁有整遺跡最完整的祭殿，高度也親民，清楚展現「帕蓮克」特色的複折式屋頂。相對中式歇山簷的揚飛，它在轉折後落垂，為的是卸除龐大簷冠的重量。與其搭配的是殿內中牆，鑒於「馬雅拱」空間太過窄狹，它併疊了兩道作擴增，如此相靠不僅拱形能再拉寬，中牆又能支撐脊板。不由得望向此棟難得留存的脊板，原來先前瞥見的脊上小方塊都該延伸為方網。但這應只是種減重設計，從幾處刻紋殘片推想，外部都曾貼附著飾板，圖騰勾纏的神顏會這麼往下佈滿簷面。
這區很佛心地開放爬登，我便順理成章上去一窺究竟。其外柱顯然也皆有灰泥浮雕，可惜大多崩了，僅能看出一塊被特別框出的銘文，人物則只剩邊邊的腳跟冠羽。即便如此，內殿牆面仍留下了挺完整的圖文雕板，彷彿通往彼岸世界的聖門。其佈局跟在「人類學博物館」看過的類似，兩側為方塊銘文，描述神話、歷代君王、「坎巴拉姆二世」的登基，中央則是兩人物對神的奉祀。
很直覺地，會認為高個是大帝，小朋友是「坎巴拉姆二世」，上演一場傳承。但這角色的解讀同樣翻轉了幾回，說明板的應是上一版，寫著矮個子才是大帝，奇特的綁纏與繩結服裝為壽衣，讓「坎巴拉姆二世」成為主角。可能是銘文破解後找到決定性佐證，反正新版都修為兩者皆是兒子了，同時納入成年禮跟登基。
所祭之神也值得玩味，畢竟完全沒有太陽的特徵。這是因為「K’inich Taj Wayib’」除了以美洲豹形象代表夜裡太陽，也主宰戰爭，所以核心處才是插著長矛的美洲豹盾牌。由於廳內昏暗，要辨認還挺考驗眼力，但當盯了片刻，便能循盾牌下望，找到雙頭蛇模樣的台座。台座由兩佝僂蒼老的古神撐抬，王腳下則踩著俘虜，據說取材自創世神話裡，雙胞胎英雄擊敗冥神。
「太陽神廟」隔壁有座「十四號神廟」，台數減半的它形制略有不同，台距較高，並添了緣邊。這棟是「坎巴拉姆二世」弟弟「Kan Xul II」接位後蓋的，現今狀況不太好，不僅失了簷冠，連前廳都坍了大半。好在內殿還留存，繞了上去，能看到裡頭經過拼補的圖文雕板。
其銘文數量相對少，也沒中軸神明，就是兩個互動人物。原以為是刻繪「Kan Xul II」登基，哪知這間再度跟直覺唱反調，主角居然是哥哥啊，正被跪著的媽媽呈上代表王權的「卡維爾神」。說明板是以死後形象解釋之，作為追念，但以我這業餘眼，也看不出怎樣是代表死後。他們腳下的座台同樣撲朔迷離，據板上文字，似乎當中符號代表水紋，指的是哥哥上位時的水泉。
再過去的「十五號神廟」狀況更差，台座上只剩牆礎，冥冥似呼應著它誕生時的王朝末期。它顯然被當成墓室使用，中廳找到了屬於貴族的棺槨，並有珍珠、玉石、骨貝、陶器等陪葬物。有個小妹妹躺在較為平整的石上嘻嘻哈哈，很想跟她說：「美眉啊，你知道這裡死過人嗎？下面搞不好還有骷髏啊。」
看過這一線的三座，走至廣場中央，這兒有個小祭壇，據說當年特別挑了第十三「Kʼatun」的日子，在此慶祝三主殿的完成。我從這裡抬望廣場另端的「葉十字神廟」，其階台僅稍稍清理，不少疊石仍歪斜著，因此沒開放爬登。由地勢而觀，其位階應比「太陽神廟」高，或許雕琢亦更升級，可惜大概太接近坡林，被侵鑽之後，外廳都坍光了，很赤裸地袒露內裡。但倒也因此現顯其結構，似乎是為了減重，中牆上段開了兩個大型鑰匙孔。
選址於坡林可能是為了貼合所奉之神的屬性吧，被暫稱為「GII」的它與農業及水相關，代表生育繁衍。其內殿很合理有格式類似的圖文雕板，可惜只能看著說明板插圖揣想。它同樣有「坎巴拉姆二世」以不同年紀出現，不過對調了站位。中央為神廟命名來由，十字模樣的物事卻長滿鬚葉。這頂部站著金剛鸚鵡的可是根玉米，擁有玉米神的五官，平舉的葉手隱著人臉，項鍊墜是逗趣的娃娃，挺應和馬雅人是從玉米糰捏出的傳說。底部大頭則是滋養玉米的大地靈獸，化生出睡蓮，托起兩側的王。
兩側文字據說一邊描述了三神誕生，一邊紀錄三主殿的落成與執政八周年紀念。可以想見老師若在，應會指著這些方塊，神奇唸出更詳盡的記述，而無能的我只能當藝術品瞥過，然後望向廣場第三邊。那兒有此區最高的「十字神廟」，在「太陽神廟」、「葉十字神廟」的左右配襯下，宛如君臨。據說當年每台層還環以香爐，總數破百，且「帕蓮克」的柱式香爐可是神顏頭冠華麗堆疊，很引人編想此盛況。但如今的它就算沒了這妝點，依舊有著滄桑美，苔漬缺傷令其更具韻味。
這座神廟同樣開放登爬，由於位居遺址最高點，遊客們都扶老攜幼奮勇上攀，把登頂當成此行最大獎，沒看到資料寫實際有多高，但爬起來不怎麼費事，畢竟兩三步就塞車，隨時都可歇腿抬望。它跟「葉十字神廟」類似，都坍了大半，幸的是前廳還遺下左端，脊板也勉力挺立著，柱上浮雕則僅存少許殘羽。
如此登上階頂，隔著網窗朝內殿望，其門牆很難得竟留有人形，據說左邊的華裝壯年男子是「坎巴拉姆二世」，右邊的抽菸老者為古神「God L」，披戴豹皮、貓頭鷹冠，下擺似蛇出探。他在「Princeton Vase」這杯子的形象頗經典，坐於地宮有妻妾圍侍，色老頭般摸著其中一位的手。周邊還勾勒了兔子抄寫員、跟創世神話有關的雙胞胎英雄。在此則意味他引領君王離開冥界，迎向光明。
內壁是命名緣由，在兩側銘文的配襯下，老幼分身的「坎巴拉姆二世」共同奉祀著中央的奇特十字。當然，這東西不會是基督教的十字架，而是被藝術化的馬雅世界樹，頂端棲立金剛鸚鵡，橫槓雙頭蛇垂掛繁複飾綴，再延續至底部的大地靈獸。雖覺這被暫稱為「GI」的主神挺抽象，跟某些文章提及的方眼、臉旁有鰭跟方耳墜大相逕庭，可能就是它的另種型態吧，體現與死者靈魂和神祇對話的通道，太陽金星也藉此來去。
可惜頂頭漏水太嚴重了，在污漬苔斑的干擾下，很難辨明細節，感覺再過幾年便會面目全非。好在不知該說幸還是不幸，眼前的圖刻其實是複製，因為早年就被探險隊當戰利品帶走了，之後輾轉還回「人類學博物館」，就是我前幾天看過的那塊。想想也挺兩難，亦不好苛責，畢竟當年時局這麼亂，政府根本無力保護，你不帶走就是給別人盜，連馬雅後裔都不把祖先資產當回事，常常搬去作自家建材，幾座靠近聚落的就這麼無聲消失。
探頭探腦望過，出來階區努力留些打卡照，人流擠擁中要得到滿意作品難度頗高，被我抓捕的路人都回以歉意笑容，我也被逼得不斷朝險危邊角走。不過當這麼繞到殿側，卻發現此處有挺好的遠眺視野，就決定卸下背包，坐著靜靜賞望。近處主角自然是另兩主殿，一者慵懶靠倚，任山林將其摟擁同化，一者盛裝正坐，領著伏身侍從。若非林樹太過茂盛，還能納入丘下的「碑銘神廟」，看他與「紅女王」相攜。
最迷人的當屬王宮吧，即便距離將其縮渺，方塔帶出的輪廓依舊顯著風華，如浮於碧海的幻島白城。當勾勒著底下廣場旁的殘礎，想像本該是何模樣，視線卻會不時移轉，穿望進王宮。這兒的地勢高，能將塔旁的王座廳看得清晰，於是漸漸地，那兒便有一身羽飾的王者或踞坐，或步至露臺行儀，偶爾，會登至塔頂，在窗口瞭望這屬於他的廣袤國度。
所謂一期一會，且又是旅程終尾，我不禁怔怔望著眼下一切，許久，才依依不捨下丘走上回程路。很自然地，我切去尚未近看的王宮東面，這邊僅靠北的「宮殿A」較完整，內牆隱隱可見以字符、蛇嘴綴邊的圓框接連，但看不清框內本該有著什麼。
外柱左端狀況不好，只遺留銘文剝落的方塊痕跡，往右的三根倒殘了相對完整的人形，王者腳邊皆有左右陪侍，一幅還展現了飛挑浮誇的冠冕，可惜沒找到解讀資料。
流連一陣，轉向北面球場，稍早訪過的北區五兄弟在對處現顯，宛若球道直指的祭廟，而我站的位置應是當年的尊爵王席，有他們冷眼等待賽事結果。不知為何，其邊牆底部又延伸出佔比滿大的緩坡，將中道逼得窄狹，瞥向說明板，那兒沒給出相關解釋，僅提了牆坡石板原本雕了銘文。
如此折返至早上行過的「Group B」、「Group of the Bats」，在盯望鄰近出口的地圖板時，竟發現我漏了「Group I and II」，它位處「Otolum River」另側，看來佔地頗大，但也沒空收集了。況且回去又要往上爬，若發現根本沒開放，不就賠了夫人又折兵。
當作沒看到不知道出了園區，我走去馬路對面的博物館，雖據老師所言，它因進行擴建已關閉，我仍留了時間想碰碰運氣，結果，當然是沒中獎……這很可惜，畢竟館藏滿豐富，住宅區出土的杯碗盆自是基本款，王宮浮雕包括了在崩塌北廳找到的「The Palace Tablet」。墓葬方面除了「紅女王」的面具首飾，也跟「人類學博物館」一樣，複製了「帕卡爾大帝」陵墓。「十字神廟群」亦有貢獻，為曾經環繞諸台層的柱式香爐，即使我已在「人類學博物館」看過幾根，這些繁麗的變體總不嫌多。
最特別的是還展示了「南衛城」新發掘，這區在「十字神廟群」西南，上丘時似有看到岔路，可惜沒開放。它代表了「帕蓮克」晚期，亦即被「托尼那」輾壓的那段時年，是個被諸多塔殿環繞的廣場。當中最高大的一座應為「二十號神廟」，但從較矮偏長形的「十九號」找到的文物品質卻較高。其屋殿雖大幅崩塌，外廳柱卻遺留了雕板，細緻刻描著君王容形。一者為「Kʼinich Ahkal Moʼ Nahb III」，他在「Kan Xul II」被「托尼那」抓走獻祭後接位，爸爸是「帕卡爾大帝」的另個兒子。接棒的「Kʼinich Janaab Pakal II」可能是前者弟弟，很難得地，浮雕還殘著紅藍色澤。
廳裡找到的王座平台亦屬精品，台緣雕板能見「Kʼinich Ahkal Moʼ Nahb III」的登基，以兩側貴族串成飾帶。「二十一號神廟」也有類似的，不過中央換替成大帝，往旁遞出魟魚刺製成的放血器，左右為「Kʼinich Ahkal Moʼ Nahb III」、「Kʼinich Janaab Pakal II」兩兄弟。他們避開祖父目光，面向將羽毛樹皮綑得像花束的獸臉神祇。構圖就彷彿不堪承受「怎麼把我打下的天下搞成這樣」的怒意，頗為有趣。然看不到實物也莫可奈何，只能改在紀念品店慢慢物色，挑了本遺址介紹書。
結完帳，接續面對的是如何回巴士站這問題，問了店員，他聽不懂英文，還好被招來的女生會，要我在馬路對面等。又是這麼隨興的方式喔？我半信半疑去那站著，沒多久果真有廂型車駛來，擋風玻璃貼了「ruina」。原來這才是傳說中的共乘，半途也有其他人招手，要在哪下也能跟司機講，相當便利。
本以為終點是巴士站，結果在瞥見站體時一猶豫，就被載進小鎮鬧區了，幸好兩者不太遠，徒步也行。折回的路上沒看到啥亮點，就是些生活取向的商店，便把剩餘的時間獻給餐飲店，點了果汁解渴也歇個腿。但可能這店就是給人悠閒的，半天都等不到果汁，看著車班時間逼近很讓人著急，於是當好不容易等到，只能快速喝光。
上車後便算卸除這幾天自由行的壓力了，除非被航班惡搞，不太會有意外。於是不免在瀏覽窗景時，將記憶回播，讓茂林飛竄出廟塔。那兒有「提卡爾」的高聳塔冠，邀人登爬一覽無垠碧色。當穿過「Ekʼ Balam」如獸嘴大張的繁綴殿門，會進入「奇琴依查」。其階影騰升為羽蛇，千柱化轉成戰隊，球場哄響。而「烏斯馬爾」的捲鼻子雨神是聆聽者，將呼聲記印於圖騰，拼貼串聯。
我隨著古神乘風遠颺，來到另片枯褐山野，哀傷望巴洛克教堂群起，將雙生塔廟踩碎於腳下。曾經的諸神誕生之地，僅餘亡靈於大道行走，錐塔默迎日月。好在一遭後尚有「帕蓮克」白塔偉立，雕板上君王接位、奉祀，傲展藝術榮光。
還能有再相會的緣分嗎？世界如此大，待訪名單無盡長，就算飛來這片大陸，鎖定的也是其他遺跡吧，所謂的重溫舊夢，多是閉眼時，以記憶編織的虛境。故地重遊，似乎只能在照片書頁，心血來潮的翻閱。
