2023英國遊記

終於把英國遊記拚完了，沒想到又破了紀錄，高達七十篇，還花了一年的時間才寫完。想到好不容易清零的遊記負債在這期間又加了二，壓力又來了。寫這麼多的主因自然是因為首次以自助形式去歐洲，天數拉長，又能恣意把行程塞得密集，篇數本就會暴增。
 
買一堆介紹書回來也是兩面刃，既然花時間讀完，就覺得該把消化過的資訊寫進去。而英國這樣的國度，網上資料自然充沛了，各景點官網介紹也認真，語言又沒什麼隔閡。於是當變身成認真魔人，原以為一篇就能解決的景點，寫著寫著內容便翻了倍，「西敏寺」是最誇張的，居然寫了三篇啊。
 
而在描寫技法上也不乏挑戰，一堆類似基調的哥德式教堂要怎麼寫出差分、在辭彙變出花樣，相當燒腦。如何在細…

根據行程表，「斯特靈城堡」的下一站是半小時車程外的「格拉斯哥」。一般都會以為「愛丁堡」是蘇格蘭最大城，其實「格拉斯哥」才是，且為全英第三大。這城自十五世紀便因著同名大學成了文化之都，現今也擁有博物館無數，但只剩短暫時間可運用的我自與這些無緣，鎖定的目標是「格拉斯哥座堂」（Glasgow Cathedral），蘇格蘭唯一留存的中世紀教堂。只是，當時的我渾然不知，坐上往那的火車是場悲劇的開始。
 
出了車站，外頭是方整的「喬治廣場」，市政廳在側處屹立，建於十九世紀的它致敬了文藝復興，拱窗成列，然堆疊又更繁複。拱肩柱頂都添附雕像，山牆浮刻「維多莉亞」的登基，諸多拱冠高擎成峰巒。
 

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逛了一圈「斯特靈城堡」的王宮，出來的露臺名為「Prince’s Walk」，取自鄰近的「王子塔」。彷彿被詛咒般，「詹姆士五世」拋下襁褓中的「蘇格蘭女王瑪麗」，「瑪麗」誕子後就被囚禁，孤單的「詹姆士六世」幼年正是在此塔受嚴格教導，並像個棋子被不同勢力圖謀。
 
露臺位處「安妮女王花園」之上，稍早在外只能看個梗概，這會兒能近距離觀察牆面雕琢。相對東側的大幅缺殘，眼前雕像仍能看出惡魔形樣，據說這樣的設計是種恫嚇，彷彿守城之際，也會有幻力術法的加持。現今自然沒什麼肅殺氣氛了，取而代之的是遼闊的林野景致，房閣間，能找到「Holy Rude教堂」的鐘塔偉立。
 

從這裡回到「外庭」，再…

拚搏了兩星期，終於抵達行程的最後一天，但仍不能放鬆，因為當初特別找了晚回的航班，只為在早上多塞個點。幾番取捨後，被翻牌的是離「愛丁堡」一小時車程的「斯特靈」（Stirling），因為那裏也有座老城堡。
 
這城堡同樣位於丘頂，就是「天空島」四日行第一天曾在路邊短暫仰望的那座。出了火車站，循街道迂迴往上，會先遇見聳立於岔路口的「The Atheneum」。它尖塔挑飛乍看像教堂，弧牆跟窗列樣式又有點反傳統，查了一下，原來最早是圖書館，現在則變成公家機關。
 

不知是否下雨的關係，一路都沒什麼人，瞥著沿途的古典石色建築，很像時光回溯到過往。稜線起落的豪宅、塔樓氣派的旅館，還…

看完「荷里路德宮」，便算解決完今天的行程，不過鄰近還有個適合望景的「卡爾頓丘」（Calton Hill），便在回程的路上朝那繞去。
 
走著走著，在路旁瞄見了塔柱接連，疑似個殘堡，比對地圖，竟是座「新卡爾頓墓園」。當地也不忌諱，甚至把它當景點經營，不僅有講解地圖，還能看到觀光客在裏頭遊走。
 
讀了介紹，主事者挺用心，特別依著丘陵佈局，納入自然風光，故不少文人雅士選擇長眠於此。它也借景了後頭碑塔，高的是地標「納爾遜紀念塔」，有奇特冠頂的記印了詩人「羅伯特·伯恩斯」，他曾被「聖吉爾斯座堂」西花窗當主題，沒想到又相會了。從資料看，冠頂是致敬了雅典的獎盃亭「Choragic Monument of …

「荷里路德宮」畫廊肖像眾多，若排列縱亂些，便可說是另種「霍格華茲」的穿越，誘人幻想諸王交頭接耳，談論曾經的笙歌樂舞、戰火硝煙及權力爭鬥。
 
如此的長廳自然兼作儀典宴會之用，亦是上議院蘇格蘭貴族代表選舉的場所。現今應是表述歷史的意義居多了，除了肖像，廊中放了三兩展櫃，各式各樣的勳章、配劍，還能看到「維多莉亞」穿過的蘇格蘭格紋服。
 
展物在轉彎後換為杯盤，肖像群雖繼續延伸，卻撇去了「瑪麗二世」、「安妮」，接往頗具爭議的「詹姆士黨」。似乎即便被英格蘭視為叛黨，這一系對蘇格蘭還是較親近。首先是「詹姆士·法蘭西斯·愛德華·斯圖亞特」，挺長的名字。他是強推天主教的「詹姆士二世」再婚後所生，也因為他，讓…

看過「聖吉爾斯座堂」，我繼續走往「皇家一哩路」東端的「荷里路德宮」（Holyrood Palace）。拚了兩星期，原本都還能撐到傍晚，結果今天才下午，體力就已差不多耗盡，只能拖著腳步慢慢前進，老了果真有差啊。
 
瞥看著兩側石色宅邸，一棟挑高建築以外探角塔及鐘座吸引了我注意，儘管招牌寫著「Tolbooth Tavern」，表示是家酒吧，總覺得該有更強大的歷史背景。查了一下果真是，早年此區名為「Canongate」，不屬「愛丁堡」管轄，這棟就是行政大樓，有自己的議會、法院跟監獄，也收取過路費。而隔壁的「Canongate Kirk」顧名思義，是其主要教堂，流曲狀的立面屬於荷蘭風格，頂部冠上與鹿角…

今天的第二站是位於「皇家一哩路」中段的「聖吉爾斯座堂」（St. Giles’ Cathedral），從端點的「愛丁堡城堡」往東走就可以到，不過在這之前要先解決午餐，還有餐前的冰淇淋。
 
後者被我挑中的是「Mary’s Milk Bar」，地點在城堡南方的「乾草市場」，看似近，由於地勢高低差，仍得先迂迴下丘。雖名為市場，現今望來只是個被諸多建築圍繞的長方廣場，但昨日所見的低矮「牛街」正是接往這兒，意味它曾經歷過市集的哄擾、貧民窟的藏污納垢。
 

環望了一圈走至店家所在的西南角，完全沒客人讓我又疑惑確認了招牌，畢竟網路都說得排隊，可能是天氣冷又飄雨的關係吧？推開門，掃描冰櫃裡…

在「半月砲台」探看了一陣，繞回北側，這兒有「愛丁堡城堡」歷史最悠久的建築「聖瑪格麗特禮拜堂」，但不知被哪個高級團體霸占了，攔繩拉起暫不開放，只能先從把守宮區的「福格門」（Foggy Gate）出去。
 
此門建於「查理二世」時期，很可能取自常籠罩在丘頂的濃霧，若按正常參訪路徑，會是從這兒進來。不禁回過頭端詳，其選址頗為巧妙，多角加固的牆壘高立於岩塊，就算敵軍突破了城下關閘，當從坡路盤繞攻上也會死傷慘重。
 

順勢逛去下城區，這一帶都是晚期的建築，畢竟這山頭被攻打多達二十六次，居不列顛之冠，外圍很合理在毀滅與翻新間輪迴，景貌不斷更迭。「內戰」期間自是一個，而較近一次的大型災劫，是由「詹姆…

即便「Dean Village」村景如童話般幻美，時間不允許我繼續磨照片，因為所有文章都說「愛丁堡城堡」很熱門，務必在開門前去排隊，就勉力剪去眷戀，原路折回。
 
從「St. John’s Scottish Episcopal Church」切去「王子街」，依昨晚所探，從兩個美術館所在的廣場穿至通往老城的坡路。本想著雖有點遲，走快一點應也能趕上，卻沒估進拚了兩週的身體已半殘，外加城堡在丘頂，挑的路雖是好走的緩坡路，由於迂迴相對也更花時間。結果，抵達之際已超時，人龍長得讓我欲哭無淚，但也不能怎樣，只能認份排了。
 

「愛丁堡」的起源可追溯至七世紀，且很可能在青銅時…