英國遊記【六十四】愛丁堡城堡（下）

在「半月砲台」探看了一陣，繞回北側，這兒有「愛丁堡城堡」歷史最悠久的建築「聖瑪格麗特禮拜堂」，但不知被哪個高級團體霸占了，攔繩拉起暫不開放，只能先從把守宮區的「福格門」（Foggy Gate）出去。

此門建於「查理二世」時期，很可能取自常籠罩在丘頂的濃霧，若按正常參訪路徑，會是從這兒進來。不禁回過頭端詳，其選址頗為巧妙，多角加固的牆壘高立於岩塊，就算敵軍突破了城下關閘，當從坡路盤繞攻上也會死傷慘重。

順勢逛去下城區，這一帶都是晚期的建築，畢竟這山頭被攻打多達二十六次，居不列顛之冠，外圍很合理在毀滅與翻新間輪迴，景貌不斷更迭。「內戰」期間自是一個，而較近一次的大型災劫，是由「詹姆士黨」所引發，當時「光榮革命」將「詹姆士二世」罷黜，從荷蘭迎來「威廉三世」，看似一番新氣象，對蘇格蘭卻不然，因為前者可是他們家的王啊，於是就有不少人追隨其直系血脈，「愛丁堡城堡」也成為爭奪重點，遭逢三個月之久的轟炸。

循著坡道，先遇上的是「皇家軍團與步兵團博物館」（Museum of the Royal Scots and Regiment）。據資料所言，這個「蘇格蘭皇家軍團」是十七世紀由「查理一世」組建，先派去法國效力，而後併入英軍編制，為英國最古老的步兵團。這挺令我納悶，那之前的軍隊都算什麼呢？走了進去，裏頭充滿軍裝徽章的展示，看來戰功顯赫，知名的「滑鐵盧」跟兩次世界大戰都有他們的奉獻，並於近年與其它軍團合組為「蘇格蘭皇家步兵團」。

不過我對這種軍事展覽一向沒興趣，勳章再多都是用生命所換，也沒時間去閱讀歷史解說圖板。只能隨興拍拍人偶，畢竟微縮場景做得挺細緻，大型的則形塑了士兵表情的猙獰。讓我端詳較久的是掛於門扇的一組中式畫，上頭顯然是三國演義的情節，且筆觸並非西方的仿擬，若沒意會錯，很可能是從「圓明園」搶來的。

快速逛過，對面是形貌簡約對稱的「新兵營」，建於「拿破崙戰爭」時期。可容納六百官兵的它佔地頗廣，但僅有開放側邊的「皇家龍騎衛隊軍團博物館」（The Royal Scots Dragoon Guards Regimental Museum）。這名稱很炫，彷彿奇幻小說中的飛龍騎士，展物卻看不出什麼差別，也多是勳章、獎盃、武器與軍裝。小模型同樣沒缺席，能看到坦克車在樹林廢墟攻堅。較突兀的是尊銀亮雕作，尺寸不大，卻精微顯現兩位騎兵纏鬥的姿態，讀了說明，居然是跟「慶典大廳」掛畫同主題，為「滑鐵盧」奪到法國軍旗的那刻。逛至此，便覺得堡裡展覽很人格分裂，上頭有館哀悼戰爭的死傷，這邊又表彰過往軍隊的功勳。

這棟再過去，是負責防守南側的「杜里砲台」（Dury’s Battery），名稱取自設計這裡跟「安妮女王樓」的工程師。擺列了桌椅看似悠閒，招來遊客憩坐飲食，其實曾是處操場，給鄰近「戰時監獄」的俘虜放風。這監獄設在「安妮女王樓」底下，意味頂上正是「皇冠廣場」，本只是廚房及儲藏室，哪知會變成軍營又淪為獄牢。資料顯示，其首批俘虜是十八世紀的法國私掠船員，之後的美國獨立戰爭、拿破崙戰爭漸漸令它成了諸多國籍的大雜燴。

走了進去，陰暗空間裡還原了過往設施，通鋪之上還有吊床掛垂，衣物擺設凌亂，彷彿能嗅聞到悶臭味。不過當逛晃著，便發覺裡頭生活不是那種逼死人的糟，不僅桌上擺了小遊戲，尚隔出工藝品的展示間。可能部分兵士的本業是雕刻師或木匠，櫃裡有不少鑲拼精巧的首飾盒，有些還是以麥稈為材料，連風景畫都能編組出來。最驚人的是艘大型帆船，桅桿砲口鉅細靡遺。據說當時是能透過柵欄跟民眾交換物資的，這東西還存在著，是代表有價無市嗎？

或許這樣的空間已不足用，「龍騎軍團博物館」隔壁也在地下室設了「軍事監獄」，從說明看，是十九世紀的產物，用來關部隊自己犯事的士兵。這棟望來就比較無趣了，多是禁閉室般的空乏小房間，似乎日子也艱辛，會需要做苦力作為懲戒。

看看時間，「聖瑪格麗特禮拜堂」應該要開了，結果一上去，堂前排滿了人，不曉得是否皆衝著這城堡「最古」名號而來，據學者推測，此區在十二世紀，曾有棟比「大衛二世塔」還早的宮塔，它是被包含在裡的王家禮拜堂，只是隨著星移物換，僅剩它仍存留，入口側不同的石色，是將其修補為單獨建築的證據。而堂名的「聖瑪格麗特」指的是古遠被封聖的王后，也因這個淵源讓它躲過一次大災劫，當時正逢「羅伯特一世」接棒「威廉·華萊士」，抵禦「愛德華一世」的併吞，為避免城堡成為英格蘭據地，只能忍痛毀去，禮拜堂則因著一念敬意，被保留下來。

像間普通民房般的它尺寸不大，在多人排隊爭看的景況下，只得慢慢等。而當好不容易排進後，裡頭果然也滿簡樸，略帶紋框的石拱分出祭壇和座位區，壇案以桌巾與瓶花點綴，就這樣了。

感受古老歷史之餘，我瞥向週邊的花窗，據資料，設計師跟「戰爭紀念堂」的是同一位，雖只有小小空間揮灑，卻也生動呈現了人物故事。能見蘇格蘭守護聖人「聖安德烈」、將基督教傳入蘇格蘭的「聖高隆」、知名烈士「華萊士」。當然也有「聖瑪格麗特」，牆側還展示了她使用過的聖經，因掉入河裡卻沒被泡爛被視為聖物。可惜這裡的是副本，真品在牛津的「博德利圖書館」。此外，據說「蘇格蘭女王瑪麗」還持有她的頭顱，在產誕「詹姆士六世」時擺在一旁加持。

看過後在外面小廣場逛晃，這兒有尊製於十五世紀的「Mons Meg」，很可能是不列顛發射過的最大砲。「蘇格蘭詹姆斯二世」也因擁有了它，雄心勃勃四處征戰。然儘管威力強大，由於太重，一天只能搬運十多公里，威嚇意義還是居多。且囂張的時日其實不長，百年左右就輸給了後代，只能退役為典禮砲，後來還在使用中膛炸，一度成了歷史古物被挪去「倫敦塔」展覽，十九世紀才終於回到老家。

行往邊牆，下方一個小平台被標為「軍犬墓園」，朝外的視野延續「半月砲台」，也能從新城遠望至水天綴抹的際線。由於無高牆擋掩，不免想在此拍幾張打卡照，但大家都是同樣心思，很難等到淨空的時候，得不斷找路人試誤。

補完上層這塊，我比對地圖，還缺的是下層的西區。在那之前，會經過一棟設有門廊的宅邸。它是建於十八世紀的「總督府」，高階軍官們隨同住在兩翼，現今的主人為陸軍總司令，想當然不給看。再往內走，便是此區核心「醫院廣場」。其周邊雖同是斑石疊砌的建築，但感覺有多投注心思設計，入口嵌上燈座的渦卷頂飾、旁側簷線不同角度的切轉，望來比總督府吸睛。

走了進去，南側是造型較平凡的軍械庫，北側的醫院相對氣勢外顯，側邊收圓，門上徽印雕嵌，廣場之名亦緣由於它。這兩間目前都被改造為「戰爭博物館」，可是不知為何，好像沒開。好在這對我無傷，雖根據資料，一戰有五分之一的蘇格蘭軍人回不了家，在英國比例最高，這堡的相關展館也太多了。查了一下，果真裡頭同樣是些武器、人物紀念品，以及包括「高地軍團」被收編的各重要戰役歷史，就把這缺憾丟腦後。

所以，廣場亮點便剩中央的騎馬雕像，這位「道格拉斯·黑格」不僅當過陸軍元帥，還是一戰英國的遠征軍司令，戰功彪炳。它本被立於城外廣場，在第一線迎客，但那裡常要搭軍樂節看台，就只能挪進來低調了。

既走至此，便也順便爬上城牆望望西方景緻。這方向最顯眼的，是擁有圓拱頂的音樂廳「Usher Hall」，視線往右挪，能找到早上行經的「戶政檔案館」帽冠、被三道竄升尖塔標記的「聖瑪麗亞座堂」。那麼，在之間綿延的綠意，應就藏著輕歌小溪跟可人的「Dean Village」吧。

盯望一陣，從「醫院廣場」行出，北邊是一排簷線曲折的屋舍，它早年住著軍械庫主管，後來改為糧草車棚，現在則被打造成咖啡館。其附近城牆段有尊「One o’clock Gun」，奇特的命名來自它會在下午一點鳴發，以協助十九世紀的船運對時。原先船隻倚賴的是「卡爾頓丘」那的報時球，偏偏常烏雲密布看不清，便添加了砲聲輔助，可惜我剛好撞上它公休的星期天。

如此繞過，就將城堡各景點大致收集完，可以從「阿蓋爾砲台」（Argyle Battery）慢慢往大門走。這砲台守護著北崖，名稱來自十八世紀的第二代「阿蓋爾伯爵」，雖沒怎麼聽聞，想必是功名顯赫。瞥望著路旁一系列的堡區歷史圖板，內城鐵閘大門也再次現顯。早年它比較偏功能性，十九世紀為增添氣勢，便於修復「慶典大廳」時，順道在上頭添了「阿蓋爾塔樓」。看似與砲台同名，紀念的卻非同個人，而是第九代的伯爵，當時他率隊起義反叛「詹姆士七世」，事敗被捕，行刑前便是住在閘門上頭。