將「巨石陣」一圈踱完，原已作好準備，加入接駁長龍的耐心試煉，怎料站牌前只寥寥幾人，跟來時天差地遠。是怎麼了？難道方才是剛好撞入旅遊團同時到來的時段？還是換了個積極的顧站管理員，趕鴨子迅速把人潮消化掉了？
無從知曉答案的我，像中獎般看著車窗外緩緩走返的人，回到了遊客中心。也由於提早回來，就變得很有餘裕能四處逛探，看看石器時代其實挺藝術的茅草屋復原，又去餐飲區物色了溫熱微硬有番茄醬餡的長麵包，在烈日下邊吃邊等回「索爾茲伯里」的車。
不過當回到「索爾茲伯里」，莫名得到的運氣就散光了。我在閘門抓了個管理員詢問改票事宜，她說不清楚，要我上車後去找列車長，問題是列車長會藏在哪呢？若一直找不到，查票時可是會被罰大錢。猶豫片刻，就改去問售票口，結果裡頭阿伯直接冷面要我買新票，說我原本的已經無效了，於是也只能認命刷卡，當作是旅途必要的祭品。
一抵達「巴斯」，自然是飛速衝去「巴斯修道院教堂」（Bath Abbey），畢竟下個景點「巴斯浴場」是有預約時間的，必須在那之前把前者盡快解決。但雙腳趕著路，眼睛卻忍不住往各處瞄，因為沿路不乏吸睛的教堂，或將鐘塔以細柱連拱鏤空，或以傳統哥德風高擎指天，分心多按了好幾下快門，才與正主相會。先見到的是東側的背面，碩大的花窗是其主視覺，窗櫺勾畫著，如炬飾塔熾燃著，搭配往旁展揚的飛扶壁，儘管沒有那些大教堂的高闊，仍引人佇望。
往旁繞去，它的十字翼廊與中塔隨之轉顯，牆頂雉堞般的綴邊相當用心，折曲間隱現瓣緣。而當走至西側的主立面，上頭的雕琢又更細膩了，與背側相似的輪廓，散綴的人像卻讓其多了繽紛感。紋印浮凸的大門兩側為彼得和保羅，花窗之上的雖大多磨損，仍能辨出天使群集。
最特別的當屬兩道塔柱了，遠看或許會以為是橫紋上的花綴，其實為「雅各的天梯」。這故事出自聖經《創世紀》，被哥哥「以掃」追殺的「雅各」在荒原夢見通往天國的長梯，梯頂的耶和華向他許諾了土地及子孫的富饒繁衍。走近細瞧，梯格還真有不同姿態的小天使爬上攀下，據說這也隱著「靈魂將因謙遜而飛升、因驕矜而墜落」。
花窗正中尚有主教「Oliver King」的雕像，有傳聞他也夢見了天使爬梯的景象，儘管以現代角度看肯定是穿鑿附會，將他置於此仍合情合理。早年這教堂曾多次與鄰近的「Wells Cathedral」競爭或共同持有主教座堂的身分，十五世紀爭輸後，就向下沉淪，成員墮落了，諾曼式的外表也變得殘敗，是在他主持下，才以哥德形貌獲得新生。
時間有限，抬望過，就趕緊穿入堂內，原先是有打算登頂，在高處一覽「巴斯」風光，被「巨石陣」擠壓一小時，便只能犧牲掉了，跟自己說本就是不愛爬階的軟腳蝦，剛好。
買了門票，進入中廊，不像早上的「索爾茲伯里座堂」天篷僅為簡約的肋拱交劃，這兒呈扇狀發散，既保有類似的力學支撐，卻增添了裝飾性，像連綿的傘面張啟，亦似春日的群花爭妍。原本無華的中軸，也因著瓣緣的拼接，填上蕾絲般的鏤雕，能想出這種工法的真是天才。根據資料，設計師同時經手了「西敏寺亨利七世禮拜堂」的天穹，不啻是種皇家認證。
這也是必然的風格演變吧，「索爾茲伯里座堂」砌建得早，主體自然偏向哥德初興的樣貌，以拉尖的拱肋將中廊盡量抬升。後來技術成熟了，工匠不免開始想著該如何變化，怎樣讓自己露臉，於是所謂的「早期哥德」就漸漸演化為「裝飾性哥德」，拱肋、花窗的線條都變得繁複，而目前的「巴斯修道院」是經過多次改築的，走華麗風便順理成章。不過若要見識扇形肋拱的創始，就得走一趟「Gloucester Cathedral」了，它將中庭迴廊以此工法妝點，相當瑰麗，同時也是《哈利波特》電影的取景處，可惜我「巴斯」都只有幾小時可逛了，根本找不出時段留給它。
英式哥德尚有第三階段的演化，即「垂直式哥德」，以更多的縱直線條，讓殿體在視覺上更為高聳。這部分也能在這兒找到，主花窗幾乎佔據整個立面，窗櫺豎向切分，在兩旁纖細併柱的挑升勾勒下，略窄的中廊的確讓人仰之彌高。側向視角的縱直感對這風格同樣重要，有些教堂會用一道道長花窗將牆面幾乎填滿，這裡的倒沒那麼追求，窗列下段轉為連拱，串接低矮的側廊。
四望中，左側柱拱下有座紀念塚頗吸引目光，兩端以立柱支起冠冕徽印拼組的牌額，框護著主教「James Montagu」長眠的地方。門面所塑的「Oliver King」好不容易讓教堂重生，但在「亨利八世」跟教宗翻臉，搞出「解散修道院」法令後，很快又榮光盡失，破敗殘頹。據說當「James Montagu」來訪時，教堂已沒了天頂，在暴風雨的夜晚泛著淒傷。適值「伊莉莎白一世」上位，改弦易轍，他便以領得的資金將中廊作了修復。這也是墓塚置放於此的原因，以合十的雕像，仰望因其再現風華的天篷。
在右廊聚焦的是洗禮池，相對「索爾茲伯里座堂」那兒的現代簡約，這座雖是十九世紀整修時所製，仍襯合著周邊，尖拱雕紋環綴，有天使於四角持瓶，金屬盆蓋也流曲拉尖，佈著羽鱗。起初我有些疑惑，這笨重的盆蓋難道每次使用都要費力搬來搬去嗎？盯了幾許才發現蓋頂懸有鍊條，能利用滑輪升降，古人還是有用腦袋的。
除了盆池跟壁面滿覆的紀念碑，側廊同樣有著扇狀拱頂，且由於高度減半，更適宜觀察細節，而這兒的綴邊又不太一樣，會在接合後凝為石鐘乳般的垂墜。花窗也繽紛，據說大門上繪的是舊約前五本，順序從左下角的亞當誕生開始，可是才望過隔壁的諾亞方舟，我便卡關了，一路瞄上，也只能從十誡、擊石、蛇柱認出四幅的摩西相關。側面窗列難度更高了，從註解文字看應同為聖經章句的衍生，對非教徒的我，也僅能當畫作欣賞，湊不出完整故事。
如此望至與翼廊的十字交會，講道壇的人物雕板帶出後段唱詩班席的木色風景，同質性的瓣緣尖拱從壇壁蔓延至席位靠板，即便沒有往上竄高，繁鏤如冠，紋路仍暗地變衍，留待有心人發現。再往前自然是主祭壇了，它引入更長闊的東花窗，相較其對面兄弟的舊約記述，它以五十餘幅畫作從新約的耶穌誕生說起，讓陽光映顯的色塊拼組著講道、神蹟、與釘十字架後的升天。壇後的飾壁也承接花窗的絢麗，以虛窗併接，之間又統合了扇拱元素，在繁瓣配襯下，頗駐留目光。
待了一陣，我朝左邊的北側廊尾探，這兒的花窗相對不顯眼，卻記印著重要史實，主角為「全英之王Edgar」。他不僅統一了英格蘭全境，也因任內平靜無戰事，被美稱為「和平王」。花窗描繪的是他加冕的那一刻，雖然地點其實是此堂於「盎格魯薩克遜」時期的前身，由他起始的加冕儀式，就這麼從十世紀傳承下來，早前「伊莉莎白二世」還專程至此，紀念這千年前的歷史事件。
轉至呼應的南側廊尾，這邊的「客西馬尼禮拜堂」陰暗許多，像應和著在「客西馬尼園」發生的背叛。祭龕的十字架場景、從壇桌延伸的荊棘，也勾顯了那之後的沉痛。不過陰暗可能是因為被侵占掉部分吧，「The Chantry Chapel of Prior William Birde」很突兀地卡在它與主壇之間。堂裡的祭桌簡素，僅以燭火剔亮壁面的十字架，拱頂卻有著反差的繁麗。它借取了外頭的扇狀拱肋，因廳幅狹小，扇面勾框便顯得密集，細碎的綴邊交織著綿延著，如四葉草無際蔓生。
訝望之後的我回過頭，補足尚未細觀的雙翼。南翼一如其餘廊側，有諸多紀念碑牌接連，當中一座以希臘式山形門面構築，頂部人物徽印綴點，挺為醒目。瞄了一下，是「William Waller」為夫人所建。雖沒聽過這名字，他所參與的「英格蘭內戰」，也就是「清教徒革命」，倒滿常在歷史文章讀到，和「保皇派」對立的「議會派」領袖「克倫威爾」亦印在腦海。
循著山簷往上望，頂頭的花窗切分長狹，簇密堆疊的人物很誘人辨認，且中心還有位支額橫臥的老人。這樣的姿態有可能是描述基督家譜的「Jesse Tree」，但都戴著王冠就頗怪。只是若主繪歷史諸王，又為何會有躺著的呢，權勢榮華皆為黃粱夢？
至於與其對生的北翼廊，應是也有類似長窗將壁面縱劃，嵌置在那的管風琴便令窗花主題成了謎。這台以藝匠為名的「Klais Organ」已是第八代，管列的挑升很襯兩旁的併柱，亦與周邊追求的「垂直式哥德」合流。這很讓人心底綻生連串曲節，它們共鳴著、騰遊著，躍過頂框刻綴的紋邊，在天穹繁花間迴響。
