從「佩特拉」景區回來癱倒於床，天明後遇到了團裡的大嗓門女生，她劈頭便問我們昨晚有去看表演嗎？聽到答案後一臉不可置信：「很強耶，我們傍晚回來都快死了，根本懶得再出去。」
「是喔。」這結果好像也蠻合理，畢竟她上山時已被小驢折磨得整路尖叫，生命值應該差不多歸零了吧。「那票呢？」我隨口問道。
「在售票口賣給路人了啊，怎麼可能浪費。」她相當得意。聽她比手畫腳說完，似乎有好幾個人都放棄了，統計之後，只有我們跟另對夫婦最刻苦耐勞。好在當時有選擇騎驢去「修道院」，省了些腳力，不然可能我也要成為舉旗放棄的一員吧。
離開旅館，外頭由東襲入「蛇道」，劃穿「佩特拉」的這條乾谷，據說是由「摩西之泉」肇始，而信徒們也真找到一個點，堅貞信仰，讓每個來此的觀光客都順道過去見識。它的地點相當便捷，就在大馬路邊，有著難以歸類的外觀，因為不屬新約故事，合理沒有教堂罩覆，跟看過的猶太人建築也沒相似處，廊柱佈局不甚傳統，成列拱窗上是三個不同大小的蛋形拱頂，總覺得是近代混融了多種概念後的個性作品。
走了進去，裏頭比外觀還要素淨，像是贊助經費在屋子砌完便已用盡，應該多放個捐獻箱，再添張說明板把來由寫得繪聲繪影。在故事裡，摩西帶著跟隨他的百姓出埃及、過紅海，往北尋找應許之地，怎料走了四十年沿途卻盡是荒茫，很令人喪志。幸好在多數群眾已口渴不支時，摩西得了神諭以杖擊石，奇蹟使其生流，才讓旅程得以繼續。很顯然，情節所述的就是廳角那塊粗糙大石了，仔細一看，中間還真有裂縫，只是類似的裂岩「佩特拉」到處都是，最初是哪一位，又是用何樣的證據說服他人呢？無從知曉的我，僅能跟著大夥走近一旁特意砌出的方池，碰碰或許真有神奇力量的泉水，以很觀光客的姿勢拍照留念。
看過傳說中的湧泉，今早的行程就是拉車了，得一路朝北到接近死海北端的「馬代巴」（Madaba），這城市被地震毀滅又幾經政權交換，原本陷入了沉寂，但當十九世紀陸續掘出早年的教堂馬賽克，便因著觀光快速發展，目前已是約旦人口第五多的大城。撐過長長車途，腳觸及了地面，就彷彿欲彰顯其形象，停車場外牆就是一幅大型馬賽克，以童趣的圖樣，標示約旦的各個知名景點。從右側起始，能見船舶停靠在「紅海」口的「阿卡巴」，接續是駱駝商隊行往「佩特拉」的「修道院」，中段由於不在行程內而顯得陌生，另端幾個名號倒很熟悉，有我目前所在的「馬代巴」，下午會去的「尼波山」，然後是首都「安曼」與古城「傑拉什」。
隨著領隊在街頭行走，路上經過的某棟石砌建築被後方清真寺襯得惹眼，引我端起了相機，事後才知，它是這兒的考古博物館「Madaba Archaeological Park」啊。雖稱博物館，其實是個仍在持續開挖的遺跡，原本被私人建築掩蓋，經過政府長年的收購，才終於買下整個街區，得以在統整後對外展示。據說最精華的是中處那棟，它罩覆了八世紀的「聖母教堂」，殿心有著環圈相接的幾何圖騰，撩目中透顯巧思。門廊也令學者訝異，因為在下方又找到更早期的大宅「希波呂托斯廳」（Hippolytus Hall ）。
其名來由自作品主題，也就是希臘時期流行的一齣戲，描述「希波呂托斯」崇拜獵神拒絕愛情，惱怒的愛神「阿芙蘿黛蒂」為了報復，便使其後母愛上他，引發後續的悲劇。圖框因著劇情隔分上下，上為天界，有因箭矢對「希波呂托斯」無效而恐慌的小小邱比特，也有為此嗔怒施罰的愛神。下方則是人世，為後母在侍女簇擁下羞澀送出情書，卻被狠心拒絕的場景。儘管主角那塊不幸被毀，各個生動人物，及周邊將城市、四季人像化的圖紋，都挺具價值。此外，館內也收藏了「馬代巴」鄰近區域開挖出的精華殘片，可惜通通與旅遊團無緣。
捨去了博物館，行程鎖定的是此城最具名氣的「聖喬治教堂」，隱於庭院的它外表也不甚張揚，砌石的堆疊是其衣袍紋路，簡約的圓窗拱門，淺微的十字架浮刻，醒目的就只有中央鐘塔了，幾許串鐘高掛，正等待著擊響時刻。走了進去，廳裡的裝飾顯示它屬於東正教，但或許年歲尚輕，還未被妝點得滿室華燦，刷白空間裡僅有支柱被掛繪上諸多聖者，再來就是複雜雕鏤的金質懸燈，以將綻的炫麗瓣蕾將訪者引向廳末的聖像屏。
聖像屏依著傳統，右為耶穌，左為聖母，更側處對應著教堂名號，描繪了「聖喬治」持槍躍馬，斬殺惡龍。儘管屏頂沒有惑人目光的捲繞堆疊，就是一整列微縮的耶穌生平彩畫，似也沒多少人在乎，畢竟大夥走到此都是低下頭，望著那被框圍起來的地面馬賽克。經學者考據，這整片拼磚屬於六世紀的拜占庭教堂，在當年極受矚目，然地震不僅重創了「馬代巴」，也傾覆了教堂，曾讓無數信徒訝嘆的作品就這麼被砂石覆掩，長逾千年。
這個作品並未以人像動植物為題，也無複雜圖騰拼組，它是幅地圖，囊括了「黎巴嫩」至「尼羅河三角洲」的區塊，從地中海深入荒原。由於方向轉了九十度，因此約旦河與死海是橫向劃穿。後者有醒目船隻載著鹽堆，本來兩旁該是船夫，可惜被雜磚改得模糊，估計是反偶像的穆斯林手筆，約旦河則畫得趣致，在害怕鹹死而逆向逃離的魚群中，有一隻反骨投向死海懷抱。
但最值得注意的當然是中心的「耶路薩冷」，它以橢圓形環牆勾圍，相當顯眼，可以看到由「大馬士革門」起始的南北柱廊大道。「聖墓教堂」在心處偏下，有用亮色標誌的山簷和金頂。右端為「錫安山」，「聖母安息教堂」的前身「聖錫安教堂」仍存在著，規模可與「聖墓教堂」分庭抗禮。右上的那棟比較難猜，因為名曰「New Church of the Theotokos」的它僅繁盛於拜占庭時代，在波斯人入侵時便被搗毀了，建材也被後世挪去它用，未曾再砌。至於概念裡該佔大片區域的「聖殿山」，很意外地在圖示裡缺席，也不知是真荒涼到無人聞問，還是被基督徒因著舊怨刻意忽略。
地圖密密麻麻標註了很多，紅色字樣代表各支族區域，其餘多半是城名，早年學者對聖經提到的地點都只能揣測，直到此塊地圖的現世，才總算有了依歸，然對這方面認知粗淺的我，就算找到對照，也不知其代表的意義。幾個旅途有去過的較有共鳴，像左側以椰棗樹陪襯的「耶律哥」、右方擁有耶穌誕生地的「伯利恆」，其餘的都變成是在賞玩，畢竟小屋很可愛，被獅子追逐的羚羊也挺逗趣，
原始的地圖其實相當大，由在側廊找到的殘片，估計橫幅超過十五公尺，使用了兩百萬餘色塊，可惜左半部大多回歸塵沙，據說「馬代巴」本也有著醒目模樣，與「耶路薩冷」同一軸線，偏偏死海之上的都沒留存。右方的好一點，在側廊遺下一區「西奈山」的岩脈，以及些許「尼羅河三角洲」。本以為河道圍繞的會是當時埃及最知名的「亞歷山卓」，結果居然是「Pelusium」，雖資料上也將其稱為大城，卻完全沒聽過。
看完地圖往週邊逛去，牆上的掛畫主題琳瑯滿目，從天使報喜、馬槽誕子、至耶穌的各樣神蹟，也有些陌生主角，需要對聖經認真研讀，才能辨析其間故事。大幅的作品皆以馬賽克製作，彰顯了此城此堂特色，輪廓構圖洋溢著古意，但感覺應是致敬之作。其中一張被特別多觀光客圍觀，它初看就是幅聖母抱子圖，若非領隊招著介紹，我可能會在走望中略過。不過當仔細端詳，便會發現角落多了第三隻手，藍灰色澤，相當詭異。據傳，手是在某個大雨的夜晚，教堂被雷擊後多出來的，很像種床邊故事。比較讓我疑惑的是，事後去網路搜尋，見到的竟是另一幅，且細節相對繁複，難道是原作發生了更奧秘之事已被封印？
解決了上午重點，接續自然是填飽肚子，餐廳似是由老房改建，牆壁為古樸砌石，頂部是玻璃窗鑲嵌的金屬屋頂，雖然挺混搭，引入的天光卻讓廳閣顯得朝氣。餐點滋味則已不可考，畢竟在兩張交代照片後的，都是我於紀念品店的書本翻拍。書裡將許多約旦遺跡以想像復原於透明片，當疊合在所附的實景，便讓人對當年榮光更有感覺。昨天去過的「佩特拉」自然是其中重點，劇場、列柱大道、凱旋門、神殿一一從殘石中化生，原來當初是這樣瑰麗壯偉嗎，我不禁讚嘆。
為了延續「馬賽克之城」的盛名，當局很用心在此種手藝的傳承，有專門的學校教授修復技巧，也提供相關的工作機會。領隊後續帶往的工房更招攬了許多殘疾人士，他們於一般工作場合或許處於劣勢，在這兒反倒能靜靜發揮所長。像進門望見的少年儘管下身不便，卻很自得其樂，或以鉗子將色石靈活剪切，或依著草稿細心拼貼，看到我們，俊秀的臉龐便綻出靦腆笑容。
而當見識過他們的工作歷程，不免便進入是否該灑錢購買的環節。這兒的商品分兩類，一種是花瓶，以表面的細密拼貼展現拜占庭時代的圖騰，另種是壁掛，從寫實人物到抽象風景都有。由於家裡雜物過多，儘管有些看來特別，也不適合當伴手禮攜回，然抱著純欣賞的心理逛著看著，卻不禁在一幅作品前定下腳步，因為那是「佩特拉」啊。
它以亮白條柱形構出「寶藏庫」，前景還有貝督因人騎駱駝盪晃而過，突顯沙城風情。但最引我盯望的是背景，不知是人工燒製還是特意尋來，有的石片雜著斑彩，有的攜帶流紋，拼貼一起，便凝縮了昨日所見的荒嶺幻岩，很勾人懷想。怎料，當開口一問，價錢卻相當驚人，果然藝術還是有其價碼的，越是挑動心房，越不可能輕易收藏。也罷，就讓它繼續展示於此，留予更多人欣賞吧。
