從「凱薩利亞」往北，有以色列的第三大城「海法」（Heifa），它的地位僅次於「耶路薩冷」跟「台拉維夫」，也是今晚我們的歇腳處。車途中隔著林野，可見聖經提及的「迦密山」（Mount Carmel），根據資料，山的西坡另有原始人類的遺跡被列為世界文化遺產，不知是隱在何處。腦袋放空望著望著，蒼茫的景色漸漸出現密集的樓房，代表我們已進入了「海法」，這些樓房幾乎都是雪白構體，排得異常整齊，或許「台拉維夫」知名的白城區域就是類似模樣吧。
由於「迦密山」在此與海岸相接，導致「海法」的大半街區被迫往山坡發展，馬路也因而窄縮，於是便見我們遊覽車越開越慢，以龜速在山道彎彎轉轉，不時還遇到塞車。一開始我不以為意，反正重點的「凱薩利亞」已訪過，明亮的天光代表仍有大把時間可揮霍，塞就讓它塞吧，哪知就這麼悲劇了。當車子盤到半山，好不容易開到也是被列於世界文化遺產的「巴哈伊空中花園」（Bahai Terraces），卻遲遲等不到下車的命令。我狐疑地由窗口窺望它的底處門籬，似乎觀光客本就多了，幾輛轎車又卡在停靠口，不知在大牌什麼一直不開走。
不懂領隊為何沒出馬去排解，只見司機似乎頂不住造成整條山路堵塞的壓力，居然踩了油門往前開。我皺起眉頭，想可能是要找別的寬廣處停，車卻一直朝高處行駛，然後就聽領隊說，因為山路不可能迴轉，要再繞回原處也很花時間，所以直接先去花園的頂部入口。不會吧，這座山坡花園的亮點就是仰望俯瞰的各自景致，難道就要這樣把它砍半了？
在嘀咕跟擔憂中，車子開到了花園頂部，並將我們卸下。有文章提及這地方早上中午各有一次的免費導覽，我們的時間自然是錯過了，可是領隊又說，由於整天陰雨綿綿，階梯濕滑，現在只允許在看台望望，咦….那是表示近處本來可自由行走，還是旅遊團能有特別預約？算了，真相就放水流吧，有看台可望總比底處那邊連接近的機會也沒來得好。
走進警衛看守的鐵籬，看台已擠滿了觀光客，我找到縫隙往下望，斜落的山坡在林樹間闢出對稱設計的花圃，長帶般的綠色絨毯往視野際處延伸，經過修剪的矮灌木搭配雪白欄柵，將花圃框圍成各樣圖騰，步道便在其間蜿蜒穿繞，讓人在行望中獲得心靈的淨滌與平靜。被困於頂端的我沒法有這樣體驗，俯視也不比鳥瞰，辨不出花圃圖騰的完整模樣，只能略略感受對稱彎弧以堆疊交錯營造的美感，然後將目光落在花園心處，也就是擁有燦金大拱頂的「巴孛陵寢」。
「巴孛」（Bab）是巴哈伊信仰的中心人物之一，他宣稱自己是伊斯蘭什葉派寓言裡的救世主，同時意味著，他也為聖經不斷提及的「彌賽拉」。這自然引起相關宗教的軒然大波，比較激進的伊斯蘭尤甚，因此「巴孛」年紀輕輕就被殺了，跟隨的諸多信徒也隨之被迫害，不過他在死前預言會有繼任的先知接替行事，也就是後來的「巴哈歐拉」（Bahaullah）。
「巴哈歐拉」在他的漫長監禁生涯中書寫擴增著教義，雖同為一神教信仰，卻期許信徒屏棄偏見，避免排他、衝突，以眾生平等為念，用包容、和平之心去處世。另個特點是沒有神職人員、教會結構，除了各大洲的「靈曦堂」，不建任何實體寺廟，或許是考量到很多宗教初始都是良善的，卻因有了階級勢力、摻入個人私慾，便逐漸僵化、扭曲、甚至糾眾迫害。這聽來有點過於理想，以人類這樣的生物也很難徹底實踐，但概念的確是好的，據說目前信徒已達七百萬，是現在分布最廣的新興宗教。
視野右側的山坡有一區以「世界正義院」領首的行政組織，但由於諸多林樹遮掩，只能看到最邊角有著希臘神殿樣貌的文獻研究中心。儘管如此，由「巴孛陵寢」延伸的展闊景致便足以讓人定目，宛如有著切轉際線，蓊鬱的坡林被簇密的城市房宅代替，它們是統一的米白色調，僅容些許紅藍屋頂作點綴，在那之外，海岸以彎勾姿態抱擁著港口，就算微陰天空將海色渲染得朦朧，倚欄遠眺，心情依舊暢快。
「迦密山」除了以「巴哈伊空中花園」知名，也在聖經中與先知「以利亞」（Elijah）連結，他是公元前九世紀的人物，當時的以色列王國在「所羅門王」後分裂為南北，而北以色列已偏離原本信仰，改崇拜「巴力」，為了讓當地人重拾對耶和華的崇敬，「以利亞」召集群眾在「迦密山」親證神蹟。據說掌管火之力的「巴力」對其先知們毫無回應，反倒是「以利亞」成功求得耶和華降下天火，焚盡祭品，進而解除當地長年的旱災。
由於這些記述，「迦密山」便有洞穴在千百年間被認定是「以利亞」曾棲身之處，朝聖信徒不斷，行程接續的「聖母修道院」（Stella Maris Monastery）也藏有其一。車子由空中花園頂處往西開了一段距離，出現在眼前的修道院外觀相當低調，沒有高低參差的輪廓，沒有形塑焦點的門面，就是一區灰岩堆砌的方整樓閣，攜著成列窗口。稍有雕琢的就僅有庭院了，入口設了角錐台座，帶有勾紋的鑄鐵十字架上下錯立，悼念著拿破崙時代的法國士兵，這些殘兵曾躲藏於此，卻被土耳其人揪出屠殺，之後教堂也被摧毀，所以現今可見的已是近代重建的模樣了。
不知道為什麼，這兒的聖母有著午睡時間，要到四點才會再開門，略去花園底處觀覽的我們就變成提早到達，得在門外乾等。這不由得讓我嘀咕起來，既知如此，為何不去花園試試運氣呢？雪上加霜的是，等著等著，以為要轉晴的天空又下起雨來，若不想被雨水噴濺，就得跟其餘遊客信徒擠入狹小的門廳。索性撐開傘往外亂晃的我，意外於庭院找到一株「法師屬」（Aeonium）的多肉植物，這個屬別在夏季悶熱的台灣很容易陣亡，幾度令我挫折，沒想到於高緯度的以色列，隨便扔在戶外日曬雨淋都能枝葉茂盛。
跟旅伴嘻嘻哈哈與植物拍了幾張照，又在門外發呆了好一陣，終於主殿開了。入口有著耶穌於馬槽出生、三賢者來朝的微型場景雕塑，再往裡則是很典型的巴洛克式大廳，攀帶紋路的淺色大理石柱四角撐立，勾著金邊的柱頭之上，是相當瑰麗的拱頂。僅對聖經粗知皮毛的我，辨不太出那些放射的框格裡各自繪著哪段故事，但光是框邊的變幻、圖像中的斑斕，就很讓人仰著頭愣愣注視許久。
缺乏投光的兩側副壇主角不明，主祭壇則很貼合教堂名稱，為慈藹聖母抱著膝上的聖嬰，雕像的衣袍皺褶作得挺細緻，由疊層柱拱框繞的龕室也華美，只是當我望了一圈，卻發覺怎麼周邊都沒有熟悉的臉孔。是因為才初識，面相都還沒明確輸入吧，我這樣對自己解釋，況且旅伴也老神在在一臉悠哉，我便先擱下疑慮，跟他隨人群往主壇階梯走。主壇其實是架空的，底部藏隱的穴窟就是傳說中「以利亞」曾待過的地方，它保持石穴的粗糙樣貌，僅在深處增添了壇案與雕像，奇異的暗紅打光讓窟室透著微妙的氛圍，難道是想營造天火臨降的那瞬場景？
在胡亂猜測中逛了出來，門口一群由領隊帶進的人們讓我旋即發愣，咦，難道大夥現在才進來？那剛剛呢？都去上廁所？盯了數秒，有激動的團員在對眼後迎了過來，句語機關槍連發，原來在門外等待那時，領隊覺得讓大家淋雨不好，便又招了上車，結果卻忘了點數，就這樣把飄到別處拍照的我倆丟下，更搞笑的是，車都開了好一陣，才有人發現怎麼空了兩個位置，急忙喊停。「你們也太鎮定了吧。」她大聲嚷著。「啊，有嗎？」我回以傻笑，不敢說我們根本沒發現被丟包。
忘了問他們先前上車是不是要去花園那兒碰運氣，就算半途折回，看完教堂也可以再過去吧，哪曉得心裡還期待著，車就把我們載到鄰近的旅館了。雖然旅館裝潢別致，房間也舒適，當吃完晚餐，在琳瑯滿目的甜點架上東夾西挖，滿足了好奇心跟口腹之慾，見窗外才要日落頓時傻眼，既然仍有這麼長的白晝時間，幹嘛在旅館空轉？
或許感受到我整晚強力放送的怨念，翌日天明，領隊居然說在離開「海法」前，要帶我們再走一趟「巴哈伊空中花園」。為了不影響原本行程，來的時間有些早，因此底部入口尚未開放，只能在籬門外望看，好處是沒其他觀光客，連對側掛滿燈籠的主街也車輛稀寥，靜謐且清爽。門內以花瓣形狀的噴水池迎客，有墜流泉聲將俗世雜務洗去，再過去是長階左右分岔盤轉，形構成另個雪白望台，若是開放時間，訪客可以爬到那兒，拉近與山坡花圃的距離。
根據資料，下處的花圃共有九層，再加上上段的九層，便對應了最早追隨「巴孛」的十八位使徒，只能在籬外探頭探腦的我無法點數清楚，頂多在望過包圍水泉的環形草坡後，將視線拋往極目處，看攀升長階在夾道林樹間，以雪白牆欄層層橫劃，最後化為爍著日輝的陵寢冠頂。
那樣的稜線如峰巒，也讓人在仰望中陷入感嘆，無法知曉當年的確切爭紛，也不懂既然在信仰裡期待著救世主再臨，為何當有人如此自稱，卻覺其褻瀆而敵視，奮力打壓、除滅，一如耶穌曾遭受的迫害。對於未知，我們自然可以合理懷疑，並進行觀察及驗證，若不信、若無法被說服，一笑置之便可，何必加以更殘酷的攻訐？
或許這正是人類注定的不完滿吧，於是所謂的安祥樂土，只能是一隅刻意營造的花園，而所謂的救世與再進化，終究是場難圓的夢。
