「巴哈伊」的信仰聖地除了位於「海法」階梯花園中的「巴孛陵寢」，還有「巴哈歐拉」在「阿克」（Acre）郊區的長眠地，不過今日驅車往那倒不是為了它，而是要感受「阿克」古城的千年滄桑。
被收於世界文化遺產的它跟「凱薩利亞」類似，起源時期很早，在羅馬跟阿拉伯人手裡都有持續開發與拓展，到了十字軍東征時期，更是最重要的海岸據點，可想而知，也散落著戰役後的血淚斑斑。儘管如此，當隨車入城，望見的街頭大多已是「鄂圖曼帝國」的改造手筆，主堡入口綠樹成蔭，再往裡，隔著大草坪的堡壘高聳，它屏棄任何的虛華裝飾，只以粗豪的土黃岩塊務實堆砌。
根據圖板，十字軍年代的遺跡被包藏在裡處，心正期待著，領隊卻釣胃口似，等大家上完廁所，又把隊伍帶了出去往牆南拐。牆南的街道滿佈商家，但由於尚未營業，整列緊閉的門扉讓周遭一片靜謐，遊客也不多，只有我們朝在堡裡便能望見的高擎喚拜塔前行。這間「加札爾清真寺」（El-Jazzar Mosque）是以色列在「耶路薩冷」境外最大的一座，環牆像城堡一般長闊高聳，要走上一陣才抵達入口。門旁小亭覆著綠色帽頂遮簷，身姿半探，相當惹眼，是伊斯蘭的特色泉亭「Sebil」，較簡易的有水龍頭供居民取飲洗漱，像這樣添附窗網的，聽說會有服務生值班，親手送遞。
門口特別貼了告示說要注意服裝，管理員也相當嚴格，指著幾個露肩露臂的阿姨，硬是要見她們拿披肩覆上，才准我們繼續往內。庭院中央設了另座較大的綠頂泉亭，標示將其稱為「Shadirvan」，不太清楚它跟「Sebil」的界分，是因著寺裡寺外？還是因為它多了一圈面對水龍頭的石凳，可用來清滌？觀察幾許，我將視線轉往寺體，同風格的綠色帽冠、簡約的雪白外牆，門廊多了幾座小拱冠作變化，雖說是「耶路薩冷」境外最大，倒沒想像中高闊，翻出在「伊斯坦堡」的記憶，幾棟路邊過眼的都勝過它，就別提擁有六根喚拜塔的「藍色清真寺」了。失望歸失望，門廊的紋繪還滿有特色，蒐羅了不同質地、色系、紋路的石材作拼鑲，兩側如團花疊聚，中處門窗以大型圈環列併，赭紅與青灰相間，搭配必有的書法藝術，讓我望了好一陣，才隨大夥走入廳門。
廳裡的妝點與門廊同一體系，書法藝術的飾帶將牆面區塊隔分，部分維持素白，部分以多色大理石拼貼，或成條框、或為菱紋，當然也有圈環。概念裡，天花板的彩繪都是各處建築的重點，這兒卻選擇留白，僅在心處用纏藤綴著小小星芒、再佐以周邊的花欄，感覺是有經過拿捏，讓人不會被過度的裝飾分心惑眼，而亂了祈念。反射性將視線投往對側被稱為「米哈拉布」的主龕，它也持著中庸，儘管頂額花藤曲繞，龕內槽紋簡約切割如箭，領著滿地的朝拜格框望向麥加。
端望中，忽見導遊指著廳角高處，原以為是在解說豎著別緻尖頂，以長階通抵的講道壇，聽了幾句又不是那回事，似在某個地方收藏著穆罕默德的一撮鬍鬚。經過確認才知，早年開齋節會在城中巡遊的這個聖物，現在安放在二樓走廊末處，也就是被金色圍籬護守的地方。
「加札爾清真寺」的名字緣由自砌建者「Jazzar Pasha」，外號「屠夫」很讓我感到好奇，資料上說他是為了幫主人復仇，伏擊並殺害了七十名貝督因人，這數字很微妙，若為戰場對陣，根本不算什麼吧。還是其實是單人所為呢？看到有人寫他會將非伊斯蘭教徒解體分屍，或許真有冷酷嗜血之面吧。但若換個角度，他其實是個能幹的統治者，「阿克」現今的輪廓就是在他手中構建起來，有了再次的繁盛，就連席捲整個歐洲的拿破崙都擊不破他的防守，被迫狼狽回逃。然無論後人怎麼評論分析，現今的他就只有清真寺旁的小小埋骨地了，刷白的小屋跟民居一樣簡樸，窺望進去也不見經過雕琢的表棺，究竟是梟雄率性抑或結怨過多，就不得而知了。
出了清真寺往西走，會來到也是「加札爾」建造的三溫暖澡堂「Hamam Al-Basha」。入口也跟個古堡一樣，有粗石堆砌的拐繞甬道。裏頭的設計挺用心，原以為大概就是幾間殘遺坑池的房間，快速逛看便了結，沒想到才在迎客廳望著散列的雕像及白色掛幕，燈光便暗了下來，隨即男人聲音響起，並在掛幕上投影出一幅幅細緻的圖繪。男人以末代服務生的角度回想當年，從每日營業的起始說起，掛幕圖繪也隨之更迭，藉著他偷聽到的流言蜚語，帶出人們的日常生活、城市樣貌與興衰。
這兒應該只是當時的更衣間，換上特製浴巾跟拖鞋，才會往內進入蒸氣室。館方的花樣很多，我們才走進去就馬上用乾冰營造蒸煙，頓時霧茫了我的眼。這個主室是個環形空間，中央大台座設了小水池，或許曾有熱水持續溢流，水池旁很逗趣，放了好幾尊中年男子雕像，有的趴著隨人捏按，有的就是慵懶摸著胖肚歪坐著，很誘人過去拍幾張搞笑照。
靠牆處設了開敞的休息區跟幾間私密小室，多花點錢可能會有進一步的服務，我四處逛繞著，看懸掛的布幕影像持續變幻，除了男子們纏著浴巾隨興走晃，還有休息區的大快朵頤、笙歌樂舞，幾乎就是種跟夜店差不多的社交場所了。但也是有頗靜態的區間，有錢人可以舒泰請人按摩，然後斜倚於鬆軟沙發，捻起水煙吞雲吐霧。平民一點的就是自己找個鄰近水盆的角落坐著放空，讓煙霧帶走情緒。
走著望著，漸漸覺得製作的工匠應該生活過得挺苦悶，因為多半的牆邊雕像都垂頭喪氣，頭頂籠著烏雲，很引人幫忙編織故事。這也導致與他們相坐的照片拍起來樂趣無窮，有種促狹的反差，能如此不帶懷舊，而是以歡樂氣氛逛個古老浴場還真是頭一遭。
