以色列約旦遊記【二】凱薩利亞

儘管「雅法」歷史悠久，今日較令我期待的，是在「台拉維夫」北邊的「凱薩利亞」，畢竟它所留存的不是聖經章節裡虛緲的文字，而是實實在在有舊時遺跡可供懷想。根據資料，西元前三百年時就有國王「Straton」於此砌了塔形建物，到了耶穌那時代，又有「希律王」（Herod the Great）將其大為拓展。「希律王」的父親曾救過「凱薩」，他也因此飛黃騰達，被指派統治整個以色列舊境，熱衷建築的他不僅擴建了「耶路薩冷」的第二聖殿、這次旅途會去的「馬薩大」王宮、也在這臨海之域大興土木，「Caesarea」此名便是他取的，「獻給凱薩大帝的城市」，巴結之意溢於言表。

下了車，我們先被帶入視聽中心看一段簡介影片，語言隔閡，自然無法全數吸收，倒是幾幅話當年的想像圖切換，給我留下深刻印象，似乎隨著年代，港岸的建物景觀也不斷更迭，感覺跟「雅法」同命，是個多事之城，擺脫不了戰火。

看完後，我們隨人潮行入保護區，與從遠處就能望見的「階梯劇場」對眼。這種圓弧拉展的露天階式座位雖源自古希臘，由於勢力遠播的羅馬在許多大城都砌了類似建物，總會不自覺把它當成羅馬帝國的標誌之一。印象裡，我與它的初見面是在土耳其的「艾菲索斯」，那攀滿整山坡的巨大展幅、由規則排列崩散後的殘傷，都給當時的我很大震撼。而眼前這座相較之下是小了點，也因偶爾仍有藝文活動，燈架、柵欄、經過修整的石階，讓它少了些歷史感，望著望著，還是能激起對過往的揣想，就算座位區聚焦的圓心廣場目前僅是空蕩，經過腦中畫筆的揮掃，周邊刻紋捲繞的散岩堆聚著，化為本應立在那的舞台樓閣，疊砌柱拱上，有各樣裝飾隨音樂劇目添綴。

快門按動間，隊伍循步道往岸邊走去，來到稍早影片提及的「希律王」宮殿。是因為多了風浪的破壞嗎？還是戰事中刻意的摧滅？所謂的宮殿目前只剩幾根立柱，讓完整存在的劇場彷彿是個奇蹟。它分為高低兩區，低的部分在圍籬之外，據說浪花拍擊的礁岩中曾有王家專屬的泳池，池中還塑有巨型人像，有種海岸溫泉的意味。不過在那個年代應該沒這麼刺激吧，很有可能地層與水位間仍有相當落差，而浴場旁柱廊環列，望出的是另種風情的海景。

至於高的區域，從說明板上的圖示，在羅馬時代後期的確經過另一番的改建，附加了水井、政府單位、更大的澡堂、似乎還有間教堂，可是這些設施除了井口，目前也沒什麼顯明的痕跡了，最有價值的應是在此挖掘出的「彼拉多之石」。「希律王」死後，猶太地區陸續換了幾任總督，「彼拉多」便是其中一位，也就是他判了耶穌死刑。雖然石板真品已送去博物館保存，殿中仍留下了仿品，上頭片段的字刻，記載曾有這麼一位總督，也間接證明耶穌某些事件的真實性。

沿海岸線往前走，接續是片看似平凡的大範圍空廣沙灘，但由旁側的階梯狀看台可以知曉，這地方肯定有特殊用途，說明板貼心附上了鳥瞰圖繪，將其縱長的橢圓形貌勾勒出來。最早它只是個就職廣場，在奉承的「希律王」手中脫胎換骨，成了阿波羅節「Actia 」的活動場地，就彷若奧運一般，它四年一次，運動競技、格鬥、狩獵，還有切合這環境的賽馬戰車競速。這種競賽在某些電影裡曾有復現，可以很君子單純較量速度，也可以摻入生死賭注，在一圈又一圈的奔馳中，衝撞、揮擊、看誰能活到最後。

這樣的場地在羅馬已是乏人在意的荒土了，於我曾去過的「伊斯坦堡」也僅存中軸的三根特出立柱，沒想到在「凱薩利亞」輪廓仍挺完整，階座間顯著講台跟祭壇的痕跡，中軸末端幾許柱礎框圍，雖然不懂為何賽道中段被砌了牆，還是能自我加入群眾吶喊、碰撞擊聲，想像曾帶著血濺的競賽激烈。

賽場再過去，是許多交錯的殘牆，依照解說圖，應該是舊時的商街跟行政區，可是當我還在賽場懷想、望了幾眼浪花撲擊，照還沒拍幾張，領隊已帶著隊伍飛快前飄，耳機傳來的解說變為斷碎，偶爾雜著要我們快跟上的聲音，搭配她轉身揮手的身影，而當我們快步跑去時，隊伍又往前推移了。咦，沒有要在這邊細看嗎？我望著此區複雜的牆構、朝裡處鑽繞探索的外國遊客，心裡疑惑，難道在「雅法」多花了一杯咖啡的時間，為了趕上表定午餐，就有區塊必須被獻祭……

嘀咕中，我趕緊湊去廢墟的邊緣，大概怕真有無腦遊客當方才之境為普通沙灘放空走過，這兒放了以鐵條彎折出輪廓的雙馬賽車作提點，而沒有導遊在旁講解，也很難明瞭鄰近區域的各自用途，我僅能盯著其間弧拱胡亂瞎猜、欣賞頹牆自帶的滄桑。記得有文章提及上層設了居民的澡堂，但從我這角度距離根本無從見識，幸好近處還有間被特別標註的「拜占庭總督浴場」，圓形的中央水池、有點假的大理石補丁與立柱，加減能讓我發揮想像力。據說當「耶路薩冷」被羅馬摧毀後，此城成為整個猶太行省的行政中樞，而當時代進入「拜占庭帝國」，它也繼續昌盛著，研究基督教的學者、想去「耶路薩冷」朝聖哀悼的信徒，都在此聚集或者中歇，直至穆斯林的鐵騎將這片榮景踏為沉寂。

商業行政區的破壞似乎後來的十字軍反攻也推了一把，樓閣高牆的聚合體在這邊一刀切劃，把剛走過的灘岸全棄捨，將北邊的港區改造成防禦城壘。但怎樣固若金湯的要塞，經歷數百年也無完整輪廓了，往前走，先望見的只是一彎頗具風情的海岬，殘餘的防波堤此時就像自然的礁岩，有形似瞭望堡壘的建物棲伏其上。不想跟大夥在港灣餐廳呆等上菜，我把背包朝椅上一扔，便又溜出來拍照。

無法得知有何典故，防波堤外側立了一尊無臉的男人塑像，手拿疑似船槳的物事，他裸裎的身軀肌肉賁結，連下方性徵都作得顯明，頂部亮燦燦地，八成是被無數觀光客順手摸了一把。由這邊繞去堤防內側，可以見到灣裡散著幾塊建物殘石，讀了說明板，也的確是，「希律王」曾在此以特殊工法強自造堤，卻抵抗不了自然摧殘，導致原本幾乎包繞的結構陸續崩頹。儘管在十字軍與伊斯蘭角力的年代，為了由歐洲運兵補給，港口又以廢墟殘石重新修築，仍舊躲不過戰火的再次重擊。因此現在映於視野裡的，只是一彎將海水抱擁的亂岩。幾間聚於港岸的餐廳與紀念品店，也不知是真由古樓翻新，還是依循周邊風格的仿建。

試著翻閱店裡書籍，還真有「希律王」時期的復原想像，港口拱廊牆籬方正包圍，有燈塔於隙口高踞，巨偉的神殿是上岸後的第一印象，殿後街區繁密，而當行過長闊的賽馬場，便為擁有無敵海景的王宮。忍住想買書的慾望，我瞥著周遭的明信片與手工藝品，大多都相當精緻，滿牆的畫也將商店化作藝廊，有偏意象式的色塊塗抹，亦有挺奇幻的歪斜世界，然怕被列為失蹤人口的我，大致瀏覽後還是趕緊跑回餐廳，剛好餐點也皆上了桌。幾道簡單的沙拉、義大利麵、烤餅，主菜是不愛的烤肉串，胡亂夾著往嘴裡塞了塞，反倒是桌下晃來耍玩的小貓成了意外亮點。

大隊於餐後繼續往港內晃，根據復原圖，近處本該另有給小船停泊的內港，但隨著時光，已像大型污水池，周邊因著考古復原工事，顯得相當破敗。中央主階通抵的神廟高台空空如也，只剩台底的倉庫還留有幾道彎拱，它被翻新鑲入玻璃，不知將被改建為什麼。順著工事外圍朝裡望，期待再瞄見什麼建築遺跡，不論是神殿、教堂、清真寺的殘餘都好。可是十字軍跟回教徒都以宗教狂熱知名，誰取得了主宰權，又怎會讓對方的標誌留下痕跡呢？仍能辨出形樣的只有某道路交會口的小方池，半頹牆面顯著三道飾拱，拱前無頭披巾雕像孤立，表示此處曾是「希律王」時代的「Nymphaeum」，一種兼具裝飾性的飲用池，或許周邊曾有各樣雕琢，搭配著池階溢流水光。

再往東為看板宣傳的「十字軍市場挖掘計畫」，目標是當年的居民生活區，只是放眼皆為凌亂牆構、傾倒石柱，也無法推想考古學家會如何著手，又要如何挑選復原，再次賦予生命。於是望著望著，便這麼走到了出口，也就是十字軍時期的城牆大門。這是第六次東征時由法王「路易九世」所建，門口堡壘裡留存符合那時期的哥德式肋拱，粗糙的疊石、崩塌的塔樓、沒入護城河的斜角護牆，除了時光，也能感覺戰事帶給它的殘傷。根據說明板，在那之後此城又迎來同為穆斯林的「馬穆魯克」（Mameluke）入侵，終究欲振乏力，於「鄂圖曼帝國」治下，被徹底棄置的它成了「波士尼亞」難民的收容地，直到近代才在學者的努力下，慢慢有了復甦的能量。

「凱薩利亞」的遺址觀覽在此可算是告了個段落，不過身為交通便利的旅遊團，還能將車開向稍北的海岸，去看看另個「希律王」手筆。那是由更北的「迦密山」接引過來的水道橋，用來解決「凱薩利亞」的飲水問題，只惜戰事頻繁，臨城部分理所當然早被破壞了。

車子在馬路邊停下，讓我們踩著沙子朝灘岸前行，殘留的橋段不像早年在「伊斯坦堡」所見，以多層構體高聳橫跨市區，它僅有單層，頂部水道被雜草攀附，顯著歷史殘凋，一彎一彎的橋拱倒挺完整，像畫框似，勾勒著灘外一幅幅以浪花點綴的海景。從橋拱穿至對側，我往兩端瞥探，朝北部分半埋於沙丘，看不出會延伸多遠，南端就真的在此地畫下休止，綻露水道的內部結構。儘管令人感慨，缺損的長橋帶著彎拱，有著人工打造不出的美感，讓我不住以快門留下它在此瞬的姿態。