以聖彼得為首，耶穌的門徒有不少曾於「加利利海」捕魚為生，因此現在也有觀光船營運著，讓人們可以另個面向體會這裡的歷史，渡口就在「迦百農」旁邊。
由於這一區已被納入國家公園，步道沿途也很認真作了規劃，置著諸多刻在石板石塊的圖文，像將知名的「八福山教堂」、「五餅二魚教堂」，跟「迦百農」三點連結，便成了所謂的「Evangelical Triangle」。再往外，還有一條朝聖之路「The Gospel Trail」，充滿熱忱的信徒會由「拿薩勒」起始，徒步追尋耶穌足跡，穿過「迦納」，再慢慢行抵「加利利海」。我在行走中讀著這些圖文，像是種補完，也像是對這趟湖區之旅的總結。
在渡口等了一陣，木質外觀的觀光船慢慢駛來，雖說有特意仿古，但以其尺寸，感覺當年漁民多半沒這種資本。因應我們這樣的旅遊團包船，船家頗有準備，變魔術般從箱子裡拿出青天白日滿地紅，又放起熟悉的國旗歌，看著國旗隨曲節升空，與以色列的大衛之星相偕揚展，是種頗奇妙的體驗。不禁好奇，若是散客的組合船家該如何對應呢？
船隻駛離渡口，也在眼前拉展了湖岸景緻，「迦百農」紀念聖彼得屋宅的八角堂被林樹遮掩，只隱隱看到灰黑牆石，反倒不遠處頂著幾個紅帽冠的白色教堂相當顯眼。那邊是希臘東正教買去自行考古的區域，聽說免費參觀，但中獎運影響人氣，即便發現了古碼頭、漁市場、羅馬浴室的殘餘，沒有彼得屋宅，也沒有較具形樣的猶太會堂，可能只有教徒跟學者會專程過去。另座醒目的建築是「彼得受職堂」，少了雜物遮蔽，若再抹去湖畔遊人雜點，從這距離望去，便像個附有煙囪的鄉間小屋，漾著童趣。
根據聖經，由於周邊山勢，儘管「加利利海」是個湖，偶爾也會有大風浪，耶穌便曾在船快被浪撲掩時，向外出聲斥責，頓時風平浪靜。也曾特意在湖面行走，藉望見的驚訝門徒之口，彰顯其神能。不過現刻的水天之間一片和寧，越往湖心，望見的便只有蒼茫間的幾點船影，以及偶爾飛掠的孤鳥，再怎麼朝過往懷想，終究會開始覺得無趣，就算船家開了音樂，硬邀了大家來場尷尬的繞圈群舞，還是覺得時間挺空耗。
飄盪了近一小時，我們回到岸上，各旅遊團在這邊的午餐菜色大同小異，絕對會有一尾「彼得魚」，說是彼得那時這湖的盛產魚種。牠其實是台灣常見的吳郭魚，儘管說穿頗煞風景，經過了店家巧手酥炸，連不愛吃海鮮的我都覺得滿美味。
當填飽了肚子，接續就是要趕赴來以色列的重點「耶路薩冷」。往南的車途遙遙，根據google地圖的計算得花上三小時，而這段時間還都算在旅行社號稱的「給您耶路薩冷兩個整天」。只能安慰自己今天是兩個城外展館，在我心中的期待度較低，就算被走馬看花敷衍，相對不會心痛。
經過司機先生的搏命飛馳，我們提早望見了「耶路薩冷」的外環區，首先報到的是「以色列博物館」。博物館佔地挺大，主要當然是收藏諸多古物，可以藉其由舊約年代了解歷史的「考古館」。「猶太藝術館」也很有意思，據說有四個從不同國度移植來的猶太會堂，除了融合異種文化的佈置很特別，也能觀察猶太教跟基督教的差異，像主聖壇他們敬祭的是「妥拉」（Torah），也就是包含「創世紀、出埃及記、利未記、民數記、申命記」的「摩西五經」。收藏經文的妥拉櫃傳承自知名的法櫃，指引著「耶路薩冷」的方位，由裡至外的經筒、蓋冠、櫃體、遮幔通常會有別緻妝點，也只有在這類展館才有機會近距離細觀。
進門後我們先一路拐到最西，望見一區佔地極大的露天城區模型，由近處建於方整高台的廣殿，很快便能意會到這是「耶路薩冷」，且根據說明文字，是一世紀它發展至最頂峰的時刻，在那之後，猶太人抗爭失敗、羅馬進軍攻城毀殿，開啟了它被各方爭奪的命運。這模型的製作相當細緻，屋閣稜線清晰且充滿變化，是某旅館大亨為了緬懷在以色列獨立戰爭喪生的兒子，請託諸多專家，由各種文獻再加些想像花了四年所製。於旅館外首次公開便成了熱門景點，現今移至博物館，仍是觀光客的焦點。
在特別請來的導遊講解聲中我掃掠了一陣，然後將視線落在左側的城東南。那是被兩道河谷切出的丘坡，高築的樓閣群以另道環牆加以護守，感覺頗具重要地位。事實也如此，那兒是聖城的起始，當年「大衛王」將國都設於此，依坡發展，據說丘的高處便建有他的王宮。而當王位傳至「所羅門王」，都城的建設又朝北拓展，不僅在如今的高台位址蓋了新宮，為了敬奉收藏摩西石板的法櫃，還砌起據說相當華美的「第一聖殿」。
這麼古遠的建築群，很合理早人事已非，但經過考古人員的努力，「大衛城」的殘跡慢慢被挖掘出來，現在也有開放部分觀覽，順著步道可以藉解說圖板今古比對，看看貴族區的牆體堆築、宮殿目前的開挖工事。尋找旅遊樂趣的人，也可鑽進防止被敵軍切斷水源的「希西家水道」（Hezekiah’s Tunnel），在幽閉狹窄的地底憑手電筒踏水前行。可惜旅遊團註定與其無緣，只能盯著模型，再次回溯歷史。看「所羅門王」的後代越過谷地往西推擴，並在那兒砌起了外城牆。儘管經過亞述的攻打、新巴比倫的屠城，牆倒了、聖殿被焚、珍寶被掠、法櫃不知所終，仍於羅馬時代以新的面貌興起，高台上，是由「希律王」主導的「第二聖殿」。
我仔細端詳這座以模型復原的寬廣高台，它以柱廊環圍，廊下據說會有商攤作著買賣，廣場上的長牆形構出界域，外邦人只允許在最外圍，女人僅能進第一重院落，必須是男性以色列人才能再往裡，至於核心的高聳聖堂，恐怕唯有祭司才可進入了。而這麼重要的地方當然需要軍事警戒，高台西北角的「安東尼亞堡」（The Antonia Fortress），便肩負著戍衛功能，以四塔相護援應。這堡壘一如獻給凱薩的「凱薩利亞」，也被諂媚的「希律王」以後來的三巨頭之一「馬克安東尼」（Mark Antony）為名，但很顯然這樣的諂媚無用，當「耶路薩冷」面臨羅馬的肅清，依舊得擔起最後的聖殿防守。它也極可能是耶穌被當時總督「彼拉多」（Pontius Pilate）定罪之地，因此現在即便已於傾毀後變成伊斯蘭學校（The Umariya Elementary School），仍是所謂的苦路第一站，等候我們明天去拜訪。
或許因為北方有著地形上的防守弱勢，從「安東尼亞堡」又向外延伸了兩道內牆，牆外建物也相對零散，以兩個四方環廊上下相連的「畢士大池」是其中較顯眼的，而現在知名的「聖墓教堂」，也就是耶穌被帶去釘十字架的地方，當時仍是片荒野，頗難真確定址。
視線從城北慢慢再往南掃，靠近聖殿山的中段又有一段內牆朝西岔去，估計是第一聖殿時期北外牆的重砌，而這段末處的西北角，也有一簇醒目的堡壘，比對了一下，應該是仍有部分存留的「希律宮」（Herod’s Fortress）。那是「希律王」在聖城為自己蓋的宮殿，佔據那區地形的最高點，除了以花園噴泉串連的兩處殿閣，也設了三座防禦塔，然殿塔似乎僅剩一座還留存，其餘部分都隨著不同勢力的攻堅、接管，早不復當年樣貌，而現在可見的，已是「鄂圖曼帝國」的手筆。
有趣的是，前幾世紀「大衛城」遺址仍未明朗時，朝聖者見這區頗具氣勢的塔牆，便直覺認定是「大衛城」，順勢把當中伊斯蘭人加蓋的喚禮塔取名「大衛塔」，還沿用至今。不過這邊蘊含的文物的確豐富，也是考古開挖的重點，若我是自由行，肯定會走訪設在那的「耶路薩冷歷史博物館」，從遺跡步道逛上城牆，眺瞰城內景緻，然後再報名聽說滿有氣氛的夜晚燈光秀。
「希律宮」所在的西山是所謂的「上城區」，鄰近皆為附帶院落的寬敞宅邸，顯然是貴族盤據的區域，而隔鄰屬於平民的「下城區」裡，小房宅擁擠疊砌，形構出另個反差世界。端望之際，交界處一間羅馬劇院勾住我的目光，印象裡沒見人提過有這樣的遺跡，莫非早在戰爭中被刻意搗毀了？根據資料，現在官方開放了頗具神秘氣氛的地下導覽，其中一線會經過未完成的劇院，不曉得是否便是這一座。唉，「耶路薩冷」各處都值得深入探秘，兩天哪裡夠啊。
還在愣望中嘆息著，導遊已一個揮手將我們帶離，目標當然不是什麼考古館、藝術館，畢竟我們是被時間緊追的觀光團，除了城區模型，只能再去看「聖書之龕」（Shrine of the Book）。這是棟蓋來收藏「死海古卷」的建築，雖然過幾天我們會去發掘地「昆蘭」以另種角度感受，若要看到實體也只能來這裡。其外型特意仿了收藏古卷的陶罐，在環圍水線噴湧間，有著罐蓋的流曲，館體則如罐身被埋在地下。怎料當興奮走了進去，才對中央宛若帶著握柄的卷軸柱拍了照，便聽到萬惡的宣佈，館內攝影禁止，讓我不禁心裡哀號，但考量這類古老經文是真的很脆弱，高規格的保護也的確重要。
一般都說古卷收納於館體正心，導遊也直直走向那柱體，在我們睜大眼睛往柱窗內盯望時，講述發現「死海古卷」的過程。被玻璃板護守的是字跡細小工整的長卷，即使看起來就是種外星文，想著是目前最古老的聖經抄本，就覺得很感動。然當這麼走繞過一圈，盯著眼前近乎完整，只有些許拼貼的淨潔薄紙，心中的疑惑便益發濃，既為兩千年前的古物，材質大多還是羊皮紙，怎樣都該呈現褐黃殘缺吧？
導遊接續把我們帶往外環，看其餘展櫃裡來自不同國度、以不同文字書寫的聖經段落。憑著不牢靠的雙眼跟退化的記憶力，到底看過哪些特別的，已成難為我的課題，僅記得我一面逛一面還糾結著對古卷真品的疑惑，最後鼓起勇氣向導遊問了。「Yes, It’s real.」他這樣回我。我想繼續問些細節，一時間卻撈不到適當的英文詞彙，況且也不想被嘀咕問了又質疑，只好悶悶作罷。
結果回國後又看到有人寫，那麼寶貴的真品哪可能一直放在上頭給光照，自然是收在更底層更具保護力的地方。這說法合情合理，但導遊看來資深專業也不可能唬我啊。想了很久，似乎有一種可能，我們雞同鴨講了，核心展的確為真品，導遊沒騙我，只是不是「死海古卷」，偏偏我問的時候沒講明，就這麼誤會了……
然若平凡觀光客註定見不到真品，行程超緊的旅遊團為何都要特別來此一遭呢？
