月隱日明，窗外陽光意味著天晴，曾有人為了「下龍灣」遠道來此，卻撞入雨幕，也令我在選班機日期時像下注般猶豫許久，幸好氣候統計資料還算準，有燒香也真有保庇，得以開開心心準備出發。
跟去「陸龍灣」類似，這趟「下龍灣」之旅我同樣在網路先報了團，由於從「河內」到「下龍灣」相當遠，若當日來回，便代表僅一個下午在海上，等於是來打卡。至於三天兩夜的，其實一開始也曾心動過，但想想再怎樣壯麗的景色盯久了多少會陷入無聊吧，便決定選擇兩天一夜，不會挑戰耐性，又還有船上一晚帶來的黃昏日出之景。
來旅館接我們的導遊是個帥哥，途中很熱情地不斷作先行講解，偶爾穿插笑點讓車程不會過於乏味，但該小撈一筆的還是得賺，假藉活動筋骨兼解放的購物站又出現了。這站以刺繡作主打，能見許多少女將手中針線熟練翻飛，我仔細盯瞧了幾幅作品，當中的光澤漸層還滿出色。可惜這好的開始到了港口就頓時扣了分，因為帥哥導遊手一圈一指就把我們分派給別組，而這組導遊不僅長相樸實外加臉臭，還相當懶惰，整趟除了叫大家吃飯或去哪集合，其他時間都縮在椅子上滑手機……
把他當空氣眼不見為淨後，我在港口逛晃，畢竟船家為了利益最大化，時程控制得無縫接軌，得先等他們出現、緩慢送走前一批客人、整理完艙房，才輪得到我們，且上去的還僅是接駁船。這令我在上船後不禁往外張望，因為有些團會詳細標註船型，或氣派、或雕琢、或走古風，偏偏我選的這團描述得挺模糊，逼人在瞎猜中心情忐忑，看駛向破爛的，就隨之緊張，若與豪華的錯身，便一陣悵惘。結果最後揭盅也不能說意外，它普普通通，滿符合這方案的價位，勉強可說嘴的應是船頂甲板吧，鋪上綠毯、擺置躺椅，努力營造了慵懶氛圍。只能跟自己說，本就不是來灑錢享樂的，整體乾淨舒適就好。
上下檢視過一陣，船終於慢慢出航囉，開始能看到起伏島影在海天之際灰墨勾抹。但就像僅是樂團試音般，我才剛沉浸於曲節，便聽底下叫喚著快來吃午餐。既在海上，不免是以我不愛的海鮮當主角，起手便是一盤蛤蠣，發呆片刻才等到沙拉跟排骨，這也導致菜都被清掉大半了，我才省起忘記拍照。
跟我們同桌的是兩男兩女的研究生，才從「沙壩」那兒玩來。「沙壩」這地方起初我還滿有興趣，它位處山區，網路幾幅以曲繞梯田堆疊的景致頗為迷人，不過這地方交通不便，我又不愛爬山，再想想去的時節是冬季，肯定乾乾褐褐，見不到圖片中的碧綠層次、水光映爍，就很乾脆把它從行程清單刪去。而一面聊著，頓時覺得這抉擇挺明智，因為他們那兩天不僅睡在簡陋民宅，還得在山間泥濘上下攀行，鞋子毀了，身腿也痠疲到極致。被我私下稱為「金毛」的金髮小弟尤其嚴重，整餐都呈現想死的臭臉，反倒是戴帽子的「黑毛」大概體力比較好，還能嘰哩呱啦抱怨連篇。
一面吃著，一面瞥著窗外徐緩變幻的海景，而當島身漸趨壯偉，便開始覺得玻璃反光挺礙事，想菜都上得差不多，不會再有什麼驚喜，就拎起相機走去甲板，不管胃晚點會不會抗議太空虛。甲板果真風光好，明晰且開闊的視野頓時令人神清氣爽，能靜心賞看島群的形姿嶔崎。它們有時孤身，如斧刃劈削過的奇峰於海中傲立，有時又相互交錯接連，疊嶺般將闊海環圍成湖。且因著石灰岩質的特性，易溶蝕、易崩塌，在海濤的撲擊雕鑿下，便都有著曲度甚大的輪廓，
不由得對比起昨日才去過的「陸龍灣」，由於石質相近，它們稜線也相當類似，但那邊川水是擁繞式的襯托，偏向在深谷中的仰望，這兒則帶入更多的海色暈抹，隨陽光隨倒影在黛青深碧中轉換。外加那彷彿無際的島岩連綿，誘人窮目探索，縱使背光陰灰了，仍有種水墨大筆推染的粗豪。
然只這麼拍了一圈照，回到餐廳旅伴就不知哪根筋不對，暴怒說我亂跑，聽起來似乎是其他人領完房間鑰匙全走了，就他在那乾等。這很莫名奇妙啊，船就一丁點大，又不是鐵達尼號，我不在主艙肯定在甲板，不會上來找喔，亂罵什麼，頓時我也賭氣不想跟他說話，再次避回船頂，清清靜靜欣賞這被收為世界遺產的風景。缺點就是，沒人幫我拍照了，得辛苦伸長手自拍，要失敗好幾張才勉強對到我想入鏡的風景……
當辛勤自拍著，不免也瞄見週邊錯身的各艘遊船，就像覺得別人桌上的甜點比較好吃一樣，別人的船也比較美。它們或添附龍形飾板，或以繁多盆栽妝點，有的還在甲板頂砌了挑簷小閣，還好沒遇上某文案標榜的仿古遊船，不然我肯定跟灰姑娘一般，自慚形穢。比較之際，「黑毛」跟另兩個女生出現了，聽起來「金毛」已昏倒在房，緩慢回血。而他們的聒噪交談雖有些破壞賞景氣氛，換個角度也算救星，我趕緊把臉皮加厚，上前幾句搭訕，將相機遞給「黑毛」，免得整趟「下龍灣」只留下歪斜自拍。
幾次快門之後，岩群間冒出一座吸睛島嶼，稜線如精削過，一側陡峻另側稍緩，再加上灘岸滿滿的人點，顯然就是來此都會排入的「英雄島」。它的英文名稱為「Ti Top」，會這樣取是因俄羅斯太空人「Gherman Titov」曾跟胡志明來過，中文以英雄譯之也算貼切。但觀光客當然不是來致敬的，除了作為調劑，免得望海望到放空乾脆倒床到入夜，也是為了其登高收攬之景。
上了島，「Titov」的雕像很顯眼立於崖邊，鄰近就是登丘的步道，抬眼瞄著，儘管不愛爬山，都來了，還是打起精神，努力驅動雙腿。對登頂有興致的人比我想像多，男男女女密集循階串成人龍，有些階段其實滿陡危，若有誰不幸腳殘，恐怕就會演變成推骨牌。好在這種驚人場面沒讓我見識到，山丘也不算高，在雙腿還沒抗議之前，我便抵達了丘頂。
方才在船上，所見的海景皆是平視，有著疊嶂之美，而登高讓這片島域傾展，又顯現了不同風姿。它們無垠碎散，近處如巨鯨攜領著小小親眷，再往遠，是起伏嶺岩層層圈繞，直至霧隱於茫緲。就算遊船繁多來去，在這距離皆縮化成群島的一員，以潔白石色，在湛藍水光間爍亮。
不禁也追憶著同年的「九州」之旅，當時去了鄰近「長崎」的「九十九島」，坐著偽海盜船於島鏈中穿繞，又上了「展海峰」，在高台俯瞰。很難將兩者分出勝負，若真要比的話，「九十九島」有著不少秀麗島形，彷彿海神的巧手花藝，亦有岩塊形似狛犬，將航線化為海之參道。「下龍灣」的則偏大器，渾厚、巨碩，與大海齊同織連一幅浩瀚。
比較尷尬的是，由於跟旅伴賭氣中，他顯然也把我當空氣，必須的打卡照看來得另尋幫手了，幸好在向週邊路人審視的當口，「黑毛」上來了，既已搭過了線，便可順理成章再找他幫拍。不過他的取景跟我想的有些差距，不是人遮住島鏈就是太向著天空，偏偏才初識不好指手畫腳，只能將就了。
解決了拍照事，便可再次靜心倚欄，將島群們一一勾勒，賞望其間的聚散，待了好一陣，直到集合時間將屆，才割捨了這片瞰景，下山在島緣走晃。這兒據說是海域難得的沙灘，因此能見不少外國人脫了上衣直接穿外褲下水，還有像在海裡偷偷脫光的，裸現的股溝很費疑猜。掃射中，又瞄到了黑金二人組，「黑毛」瘦瘦的，怎料竟有偷練身體，自信地半裸拍起寫真集，遠距離都能望見胸腹的肌線。全程掌鏡的「金毛」相對就沒這興致，他大多時間都包緊緊，應該沒在練吧，也是，靠臉就夠了，何必多花時間操勞。
離開「英雄島」，表列的下一站為「Luon Cave」，中譯是「穿洞」，也有人因其隱匿稱之「神秘洞」。諸多遊船極具默契，都緩緩往同方向靠攏，那兒島群如連綿山脈，間或有奇峰高聳，不過靠去顯然不是為了讓大家近賞，而是藏於峰底的低矮穴隙。
遊船碩大自不可能直駛而入，鄰近設了渡口，得在此轉駁，船家提供了兩種選擇，給小艇載進，或兩人一組自己划獨木舟，為了樂趣，青壯組都不約而同選了後者。至於冷戰中的我們，由於無法商量，只能互相對視，好笑的是居然就這樣用眼神達成協議，自動走去青壯組，又默默幫彼此拍了打卡照。而船家也挺相信大夥的平衡感與技術，什麼提點教學都沒，救生衣船槳分完就號令出發了。
所謂的「穿洞」其實跟「陸龍灣」那兒挺同質，就是個被蝕穿的穴路可通抵島山對處，洞口遠望低矮，駛了進去倒滿空闊，水流亦緩，幾下的運槳就能輕鬆操控，然還好奇四望著，耳邊便傳來惱人歌聲，以那口音，不用猜肯定是我們的對岸冤家。到底是哪來的自信，覺得那破歌喉能在這兒辦演唱會啊，我不由得瞪了過去。
忍受著音壓，穴末光景在片刻後豁然開朗，原以為會是另塊海域，或如川水蜿蜒，結果居然是個封閉大湖啊，難道古早前曾為巨島，因內部蝕空而大幅塌陷？還是山勢本就如此起伏環圍，只是被蝕了破口，讓海水灌入成湖？瞎猜中，冤家群持續噪音狂放，偶爾吆喝測試就罷了，船與船間竟鬥起山歌，在谷間回音的振奮下，越唱越起勁，頓時讓我懷念起昨日的「陸龍灣」，那邊每艘船都安安靜靜賞景，無人焚琴煮鶴。
我努力撥動船槳，盡可能遠離亂源，總算稍微清靜些，能在浮盪中感受這片湖光山色。由於時近黃昏，隨著太陽的落降，光照的反差也相當強烈，幾處岩峰映爍著一日終末的熱力，讓石上植被顯得碧翠，也將其餘遮蔽處逼得黯淡。這並無礙賞景，當晃入這些幽晦地帶，便更有種離世的空寂，彷彿周遭已無舟無人，遞入耳裡的，僅有隨槳撥劃的輕微泠響。
飄著飄著，不免也想來張人景合一，儘管跟旅伴稍微破冰，要他轉過來幫拍也挺挑戰，難保不會重心一歪，讓兩人成了落湯雞和整晚的笑話，便只能努力繃緊腹肌，用奇怪撐躺姿勢自拍了。
沒聽導遊說何時集合，所以就慢慢邊拍邊划到了湖對處，在這兒入口石隙變得好微渺，山壁也在身側拔尖壯偉，這算是首次與「下龍灣」的島岩近距相望吧，我在仰抬中盯著禿岩上的頓挫紋理，臨摹般抹繪著水墨中的斧劈皴，也感嘆林樹竟能在這些絕壁微隙抓根茁壯。奇的是，猴子居然也在此繁衍成家族了，不時有幾隻從林葉間蹦出，懶懶對我們瞥望，源頭是從哪來的呢？古遠前島域還與大陸相連時，還是藏在貨船被發現然後放生？
在看猴與被猴看間，我們慢慢盪回，由穴隙穿出，預期中，應會見到導遊等待眾鳥歸巢並清點，場面卻令人傻眼，就寥寥幾簇人而已。都沒回來？不可能啊，我們已經是末幾艘了，還是…因為耗太晚，所以被放鴿子？一陣驚恐的我努力朝渡口的人辨識，每張都是陌生面孔，但說實在我也只認識黑金小弟他們，其他人僅一下午的同船，我又幾乎在甲板外望，哪可能留下什麼印象。
瞄向旅伴，他看來也沒什麼想法，好險在幾番憂慮緊張妄想輪迴後，其中一個阿伯跟另個剛回渡口的人說了話，原來，人太多駁船太少，所以導遊先帶一批團員回去了，晚點還會再來接，差點把我嚇死。不過也因為這樣的耽擱，太陽已在回遊船的路上於山坳隱沒，只留給我一張半嵌著的夕照。
儘管錯過了落日，遺留的霞色仍舊幻美，先是將島天的際線塗抹得金輝，然後一層又一層地以橙黃渲染。於是輕緲的雲絲淡淡揮掃出紋路，綻顯的焰色將島岩逼為剪影，在起伏中將視野分劃兩個世界。
它們虛實互映，雖同樣回應著風拂，一者悠然，一者皺亂，彷彿都不願被對方同化，而波光浪影間，偶爾小艇駛掠，撩動一線思緒，霞色也因擁抱了黑夜，漸轉為深魅。我不禁怔怔倚欄盯著，就算霞盡了，讓墨空喚醒星般燈點，也放任自己耽溺，不捨離去。
