來「河內」的重點自然是「下龍灣」，不過在作功課時，竟發現週邊另有個「陸龍灣」，名字初看像來沾光的，認真往下讀才知它幾年前已被收為世界文化遺產，為「長安名勝群」的一員。因有此名號加身，去那邊還滿簡易，可以報團一日遊，只是…開出的行程或多或少有些分歧，畢竟一天不可能把所有列入其中的景點走完，必須取捨。
傳統的方案會納入「華閭」，這地方是「丁朝」、「前黎朝」的首都，在「李朝」遷都至「昇龍」前，繁盛了數十年。既是古都，不免就勾起我滿滿興趣，哪知看過文章便被滅了火，因為皇城連半點像樣的構體都沒留下，只有近代為了懷想而砌起的城門。這其實也合理，「昇龍」留存的建物都那麼少，想見到更早期的「華閭」遺跡機率更加渺茫，一日遊通常就是看祭祀兩朝開國君王的廟，而這兩座還挺樸素，沒多少雕刻飾綴，因此把相關圖片掃掠過，我的目標便轉了向，選了與「拜頂寺」結合的新興方案。
出發之前，先去飯店餐廳報到，一如初來時感受到的殷切，這家提供的早餐也用心，除了菜色多樣的自助餐，還有單點菜單，結果就不禁把歐姆蛋、生春捲、牛肉河粉都點了一輪。河粉也算越南標誌性美食了，而這趟的初相遇，光是湯頭就相當美味，只是一堆麵條外加我已夾上桌的菜，便讓我撐著肚子走進旅行社派來接的車。
隨車往南，由於名勝群所在的「寧平」距「河內」幾乎有一百公里，中途便穿插了休息站，美其名給我們解放、參觀織繡現場，想害人破財才是真。我隨興逛著商品，雖不想給商家輕易得逞，當瞄到沒在別國看過的書籤，仍覺得新奇。紙片先用彩繪打底，能見百姓農忙與運貨舟艇，以及「胡志明陵寢」和「一柱寺」這樣的景點，然後他們會把色帶圈捲拼組，當作另一重的上色，也讓圖面立體。
購買慾騷動之際，又有一區木雕將我勾住，它們以越南女子為題，戴著斗笠，穿著類似旗袍的傳統「奧黛」，儘管線條簡約，色彩卻相當繽紛，佐以石紋冰裂圖騰，登時讓我看花了眼，好在放風時間有限，不然錢包就要打開了。
開了兩個多小時，我們終於抵達了「長安名勝群」，早上先走的是「拜頂寺」。有文案將其音譯為「白定寺」，又有文章說寺是為了敬拜山頂之上的眾神佛，「拜頂」較為合理，我是偏向後者啦，畢竟越南很多地名都是從中文轉為拼音，初始一定是有意義的文字。而根據資料，這寺可是蘊含千年歷史，有石窟以岩壁為殿頂，敬著佛祖與山靈，不過相關的建物屬於舊寺，位處山腳，一日遊帶往的，是山腰近幾年才以大手筆砌起的新寺區。
搭著小電瓶車，我們從入口轉至外山門，中高側低的層簷飛翹相當中式，門板大幅雕鏤，呈現蓮朵繁茂開綻的盛景，疊合門後透映的林色，頗為趣致。但這路線僅徒具形式，因為門是緊閉的，搭電瓶車過來就已經在門內，可能要遇上節日才會破例開敞，讓活動隊伍通行吧。
我抬頭往上望，門額以中文書了「三門空」，指的應是佛寺慣常的規制，綜納了「空門、無相門、無願門」，當走進了，放下了，便能獲得解脫。只是這字體歪歪扭扭，我來寫肯定比較好看，且旁襯的「解脫、安樂」，有從左書寫，有從右的，在這兒要找到具備基礎中文素養的人有這麼難嗎？另個值得玩味的點是，越南明明已推行拼音字，大可另闢蹊徑，卻彷彿已被深深刻印了，覺得這樣的字形與廟宇才搭襯。
轉過身，在此起始的中軸線有挺傳統的配置，先以長橋劃過一汪池水，然後是照壁半掩的內山門。照壁隱著龍鳳翔飛雕紋，中處與後方門樓皆有花窗相呼應，曲折成峰的簷線往旁延展，帶出一塔於林後銳尖挑飛，頗令人揣想登高能收攬的景致。跟著大隊走入門樓，兩側奉置了類似「哼哈二將」的大型雕像，但是以一文一武的形象呈現，隨其上望能看到層層梁架在斜簷下的撐托，雖是近年所築，卻莫名泛著陳舊古色。而由此朝旁側迴廊拐，就是寺裡知名的五百羅漢陣列了。
難以計數是否真有五百座，只見雕像在廊側羅列，遙長不見盡頭，容形姿態皆異，除了基本的正襟危坐，有幾尊充滿了動感，或一臉惡相掄袖欲捶，帶著小狗幫腔作勢，或抓著詭異獸頭，不像逗玩更像在虐殺，還有頭頂再生小頭的，真的都有文獻考據嗎？
不禁瞥向台座，上頭是刻了羅漢名號，但我腦袋裡僅「降龍、伏虎」寥寥這兩筆，也比對不出什麼結果。妙的是，羅漢明明是威武衛道的象徵，在這兒卻變成吉祥物，凡是凸出的部位像肚子、膝蓋、腳掌都被摸得黑亮，該不會又是摸了便會有福氣的說法。
循著長廊往前行，我瞥看著羅漢的形貌變化，也瞄向廊間裝飾，前院兩座門樓還以石色低調著，這兒便漸漸展現財力，不僅柱樑間添入金爍的花葉綴邊，牆面也密集嵌滿龕室，幾乎每室都奉了小佛。訝望間，廊路往院心岔分，同樣位於中軸的鐘樓以疊簷亭閣在那偉立，脊頂攢尖，簷尾八角揚飛。順其招引走進，置於樓心的碩大物事很費疑猜，像個座台又看不出是要呈放何物，腰身內縮、附帶把手，又像個杯鼎。難不成是某種祭器，用來與上頭懸鐘對應？
一邊研究台側原始部落風的刻紋，一邊順著環階往上爬，由高處看，這東西是填實的，並於頂部飾以更多鳥獸，縱使裝不了東西，仍有不少信徒往那丟了銅板，彷彿當它是個聚寶盆。不過當答案揭盅後，也不算太意外，因為它是個銅鼓啊，在對應上合情合理，就不知這鼓型是承自何流派了。
拋開無法得到解答的疑惑，我把視線往上挪，眼前據說是越南最大的銅鐘，鐘面紋刻偏向傳統，流雲花藤外，尚能看到中文，連類似小篆的字形也出現了。本還想著莫非真的是珍貴古物，當瞄到「幽冥教主」這樣的字眼，就把這可能性捏熄了，眼前出現一幅畫面，是鑄鐘師隨機抽書翻頁，見啥刻啥，想反正當地人沒幾個看得懂。
儘管仍盼著終點寶塔的登高景緻，能在這兒先行瞭瞰也是不錯，朝山門方向望，原來門外有著廣闊湖泊，湖間幾座島閣嵌綴，遠方蒼茫處橋路劃掠。另一側則是尚待探索的院區，能見主殿依序橫陳，環廊探延。只是院區會不會太大啊，走到那該不會就中午了？
下樓回到院落，或許覺得再走羅漢長廊我們會膩，這會兒導遊領的是林苑間的石板路，雖無繁花添色，對我這種不愛爬階的人也算好事，畢竟寺區越往裡處地勢越高，環廊可是以層層階台上攀的，漸升的坡路較能欺騙感官。沒多久，步道匯聚於另個中軸廣場，帶出「觀世音殿」的揚展形貌，除了量體相當長闊，它跟概念裡的中式佛殿沒多少差異，重簷歇山頂，木色樸樸拙拙的，僅在窗框簷下勾了幾許流雲綴邊。
不過當踏入殿裡，視野就炫亮起來，中處列柱有金色雕板延展，能見遊龍騰躍、天女鳴奏，人面翼獸飛臨。這樣的設計似林葉搭接，也像垂簾拉展，現顯主壇上的千手觀音。我在訝望中徐緩前行，即使沒費工至手持各樣法器，展臂的疊影便自成燦耀光背，彰顯慈照，分生頭顏併組的華冠下，有著包容一切的淺笑。禱語片刻，我好奇繞往壇後，工匠在這部分竟沒敷衍，除了板背刻以池波中的探生蓮花，壇座也特別，最底是由幾個凸肚小鬼撐抬，再由猛龍舉持蓮花座。
相較主壇的氣勢奪目，兩側副壇改換了路線，鏡影般互望的觀音相當高，有著頎長飄逸身形，雖刻意以墨衣歛了光芒，趨前細看，便能察覺其低調中的匠心，因為底座是樹根啊，意味著都是以完整樹幹刻雕而出。而當循其身姿敬嘆仰望，視線也不禁駐留在頂頭桁架，直覺以為會承襲著中式工法，但也不知是為了速成或早分了派系，顯得相當素簡，不施以藻井可解釋為營造空闊感，最典型的斗栱卻沒見幾個，樑柱就是直接交互穿插，與繁雕飾板形成極大反差。
回到環廊往院區更深處登探，羅漢陣列終於有了盡頭，少了它們，廊柱間顯得寂寥黯沉，不過路線也於此再次朝中收斂，闢出「釋迦殿」所在的廣場。這殿的展幅比「觀世音殿」窄了些，也因此突顯歇山頂的簷線轉挑，門前不知為何置了一尊烏龜雕塑，部分有著木質紋路，部分又冷灰粗糙得彷若岩塊，該不會原本就是木石相糾結，便乾脆一同雕製吧？
走入殿門，裡頭柱間同樣有金炫雕板拼接延展，細節上則相對陽剛，挪去天女歌舞，改以龍形的各樣翻騰。主壇自然是釋迦牟尼了，背襯的輝耀光輪可見一個個小佛綴點，左右有老少弟子伴侍，年長者為「迦葉」，年輕的是「阿難」，再往旁的，就難以辨識了，想猜是四天王，卻偏偏有八位，配件也缺乏最好認的小塔跟琵琶，只能胡亂歸結為越南的異化。
同位於中軸線的尚有座「三世佛殿」，奉著代表過去的「燃燈」、現世的「釋迦」與未來的「彌勒」，可惜實景如何也難以得知了，因為在進「釋迦殿」前導遊便已宣佈看完就要折返，宛如晴天霹靂。但這樣的決定其實合情合理，畢竟按地圖所繪，這兒僅院區三分之二，而行程重點是「陸龍灣」，哪可能把太多時間投注於此。只是理解歸理解，沒法登塔的悵惘還是無法抹消啊。
抽了點時間，我跑去方才走過的環廊，想會不會有岔徑能湊近佛塔，結果僅見廊道朝晦暗處延伸，於是也只能在廣場勾勒其多角重簷，看它高竄的身形於朗天豎劃。在那裏會望見川水在疊嶺間如隱龍穿遊嗎？我將脫韁的想像往塔峰窗眼投遞，繪下一幅煙煙緲緲的碧色幽境。
