清邁遊記【十】柴迪隆寺

看過了「盼道寺」，隔鄰是每個遊客來「清邁」必訪的「柴迪隆寺」。本就是來此出差的旅伴，已在被招待的城市巡禮中踩點過了，算是來得飛快的舊地重遊，好在相挺的情義足夠，沒嘀咕得再多花一筆門票錢。

身為古城最知名的寺廟，想當然資金充沛，由被封擋的車道大門就能望見主殿金光閃閃，偏處給遊客走的塔門也撩目，疊層的白色構體上，炫金團花漫綻，多彩寶石鑲嵌，有種西洋洛可可風格已播傳來此的錯覺。仔細辨了一下，上頭除了有熟悉的多頭納迦、擺手揚舞的「緊那羅」、還有象頭鳥身的奇獸，它似乎叫「Nok Hatsadiling」，為泰北特有種。

進去後買了票，正對的是座小殿，它不知融合了哪裡的地域風格，閣樓般的頂部雖與「蘭納」式廟宇相像，卻沒有慣常的多層交疊，反倒是拉尖的脊冠分化為三。主體的樣式差異就大了，呈厚實的立方狀，但也不會因此顯得笨重，四面開散的垂簷下，各有門廊探伸，藉門簷的山形交劃與納迦飛挑豐沛視覺。這自然招引了初來遊客的目光，不過更多是因裏頭收置了對「清邁」很重要的「城市之柱」。

這聖物被當地人稱作「Inthakhin」，有著天神「因陀羅」（Indra）賜禮的意味，早期被奉在「英剎欽寺」，由碑文看，是「Kawila王」從緬甸手裡收復「清邁」後，把它移來至此。他還設了一對巨大怒面夜叉守望，一尊較近，就在視野可見的鑲金亭閣，另一則在院落遠端對稱的那一角，同時也於殿外種了龍腦香，即眼前相當高聳這棵，我想這巨偉的形姿應蘊含著他的祈念，願「清邁」能永遠繁榮安定著，不再被戰亂所傷。

環望了一陣，我走入殿裡，原本略顯低調的外在素雅，剎那間轉為滿目華亂。殿心是個炫亮堆疊台座，塔式冠頂下佛陀肅立，台緣有納迦騰躍，賦予線條更多流動感，居中是相當搶戲的「Kirtimukha」，他一面吞噬自我軀身，一面下望圖面的成列塔柱。這些是代表王國各地的「城市之柱」嗎？我妄自猜測著，也思索是否那才是原貌，畢竟眼前壇座嚴格說來不像柱，比較像柱頂飾綴，莫非蘊含願力的柱身都釘入了地底？

除了壇座，周邊也佈設了各樣飾綴，金質翻葉懸燈與代表王權的九層傘「chatra」相呼應，天花板則有菩薩環圍，搭配著繁花開綻如漣漪，再者便是四面滿牆的彩繪。將快門瘋狂按過後，我走到近處瞧，可惜憑著薄微的認知，挺難推敲出是在記述什麼。較有譜的應為正面那幅，推估是結盟後，人民把「孟萊」封神般崇拜，其它二王作陪襯。接續三王同聚一殿，一人指著地圖，可能在規劃「清曼寺」與「城市之柱」的砌設。隔壁就是蓋好的殿閣了，聖柱於中，一赤一紫的夜叉兩側護守，初代「英剎欽寺」三簷疊層的樣式不太像古典「蘭納」風，不知是從何而來的考據。

至於再往旁延伸的，就需要當地人來解釋了，只見一堆民眾聚集著，似為某種要緊事在製作器具。幸好剩餘一側算好懂，是「柴迪隆寺」大佛塔的崩毀，待會兒我們會去瞻仰真跡。儘管為了填補疑惑不斷自我添入瞎猜，像是緬甸的入侵、「Kawila王」的鼓吹反抗，能一窺當代人民的穿著挺有意思，尤其是男性髮型，平頭上蓄了一撮，相當逗趣。

待了好一陣，我們逛了出來，隔壁是在馬路就能望見的主殿，門面輪廓跟「清曼寺」的極為近似，飾板也皆是緻密的金質團花，只有些微的勾曲比例差分，怪的是脊尖的「Chofa」居然斷了，不曉得發生何事。殿內的差別就比較明顯，「清曼寺」很認真做出特色壁繪，這邊大概財力都集中在「城市之柱」那，牆面仍留白著，僅完成了柱上的華妝，這也好，可以節約時間，心無旁騖走至壇前。前幾座造訪過的多是坐式佛陀，一手低垂，作悟道時的「觸地印」，這邊倒挺稀有是站著的，且向前舉掌，以「施無畏印」給予信徒力量。

靜禱完繞至主殿後，望見的便是讓此寺知名的另個亮點大佛塔了，這也是寺名的來由，泰國人稱佛塔為「Chedi」，再綴上大，便是「Wat Chedi Luang」，相當直白。而它也的確巨闊，超過五十公尺的台座展幅在疊層中支著上段樓體，若塔頂沒在十六世紀的震災傾倒，會高達八十公尺，可說是睥睨全城。根據資料，這兒建寺的契機是十四世紀「Saen Muang Ma」想安置父親遺骨，但由於自身也早逝，結果是遺孀接手，直至孫輩才完成整個寺區。沒見誰提及塔裡是否真存有王家殘餘，畢竟曾置奉於此的太過知名，就是曼谷「玉佛寺」的那尊玉佛。

玉佛通體碧綠，雕製年代已不可考，似乎在公元前一世紀就出現了，印度至東南亞各國都有其足跡，相關故事各式各樣，像早期於「清萊」的「玉佛寺」還被用灰泥包覆，彷彿是不忍它再受爭搶，刻意隱晦其光芒。誰知一道雷擊摧毀佛塔不僅令它暴露於風雨，也使其偽裝碎落，耀華再現，於是又開始長年的無定飄泊，曾被運來「柴迪隆寺」，又隨王權轉換到寮國「永珍」，然後被泰國的「卻克里王朝」奪回。

沒歸還「柴迪隆寺」也可理解，放在這露天殘破之所，多少支監視器都防不了宵小惡意吧，不如收於王家眼下，高規格護守著，比較安心。當然讓主龕空置好像也怪怪的，目前在上頭的，是為紀念建塔六百週年新製的黑玉版本，可惜太遠了，就算我怎樣努力盯瞧，也很難望個清晰。

放棄了探究的心思，我把視角再次抬升，塔尖的北半側還留有磚砌結構，看起來上段會再轉為八角狀，不過實情如何仍舊是個謎，畢竟現在的樣貌是經過修補的，負責單位綜合了幾座那年代遺下的佛塔，以相似風格作了還原，最明顯的是牆體轉折的那些新磚，再者應該是門楣，被簡易地勾出焰狀輪廓，細部雕琢只能留白。

怎料這樣的修整在完工後被大肆批評，說它變醜了，又不夠「蘭納」，這使我好奇去搜尋了資料照片，果然，早年的它較具歷史風韻啊。儘管更為崩頹的塔身透著淒傷，輪廓卻似岩峰嶔崎，且草苔於上茂盛攀長，很令人連結「吳哥窟」那種與林相共生的玄秘。

感嘆歸感嘆，古蹟復原本就是兩面刃，吃力不討好，至少對我而言，已比那些財大氣粗直接抹成大金鐘的值得端賞。我在仰望中順時針繞行，原來牆面那些規律出現的莫名凸磚，都曾是一隻隻的石砌馱象，看起來是特意補回幾隻讓大家能多少感覺原貌，守護四方階路的多頭納迦應該也是吧，它們頂著雕花高冠，預備與奉於階口及塔龕的諸多佛陀度過下個百年。

如此走到佛塔後方，眼前出現了一列小殿，式樣各自不同，領首的即便未以規模懾人，門面妝點就自然勾人目光。它是「Viharn Luangpu Mun Bhuridatto 」，在立面的諸多框格使用了多彩鑲片，仿擬著初春的繁花開綻，就算是未作鑲飾的板緣，也於流曲中添了雕鏤，連守門納迦也沒含糊，鱗羽都帶有細緻綴邊。如其名所述，這殿敬著大師「Luangpu Mun」，他和師父創了清苦的森林流派，破布為袍、托缽維生，多於森林冥想，一天只吃一餐。殿裡華美的塔龕除了奉藏他的牙齒，還有一座蠟像，其眼神鋒利，表情執拗，彷彿魂靈仍寄宿著，覺得我們這些訪客都過得太安逸。

隔壁的「Viharn Chaturmuk Burapachaan」則相對低調，山簷下僅以墨花纏捲，讓底色略微爍亮，格局上也迥異，是藉門廊連通後閣，且樓閣並非「蘭納」式疊簷，而是錐傘般的層狀設計，為「南邦」（Lampang）那邊的流派。跟著人群走進，其內部偏向敞殿，大幅度開窗，中央金紋塔龕可見大師蠟像，這位「Chaturmuk Burapachaan」眉目就祥和多了，只是標牌敘述過於簡短，網路也搜不出什麼事蹟，可能是自家人才知曉的傑出修持吧。

與這兩棟相比，接續的成串屋殿便顯得簡約，也看不出是什麼主題，數量不對，肯定不是星期佛的配置，難道會是名匠打造的歷史遺物，所以特別設殿展示？一路逛去，頭尾皆是坐佛，一者雙手交疊結「禪定印」，另者有五頭納迦張揚為華蓋。中間的引了最多觀光客駐留，因為是尊臥佛啊，橫躺身軀披著很精緻的金縷袈裟。此外還有位「善加財佛」，挺著大肚在廊下乘涼。