看過「蘭納」最初的廟宇「清曼寺」，沿街道朝西南拐，尚有另個地點與其建國歷史相關，也就是「三王紀念碑」，記印十三世紀「蘭納」、「素可泰」、「帕堯」結盟的那一刻。
在那時間點前，「孟萊」只是個小國繼承人，徒有雄心，並無強盛的軍力，「素可泰」的「蘭甘亨」也仍在隨父親抵抗高棉「吳哥王朝」的統治，就算他們漸漸發展為地方一霸，更北還有蒙古虎視眈眈。結盟應是最好的選擇了，事實也的確如此，在無後顧之憂下，「蘭納」吞併了大國「哈利奔猜」，「素可泰」亦將高棉往南逼退，以昌盛文明奠定在泰國歷史的重要地位。至於「帕堯」，從勢力圖上那小小領地推想，可能對當時國王「南孟」而言，不跟隨時勢便會被潮浪淹沒。
走到「清邁藝術文化中心」前的廣場，台座塑了三個衣著類似的王者，高冠、纏裙，袒露的上半身披掛珠鍊，居中的應該是「孟萊」，他伸手扶擁，其他兩位則擎指翻掌，即將相觸結下盟約。這很令人憶起水燈節那晚的花車遊行，其中一車便有三位青春少年如此肅穆定格，當時雖吐槽面貌身材肯定都有挑過，但塑像就是這麼雕鑿著，臂環束出壯碩肌肉，鍊飾勾顯飽滿胸膛，不禁讓我想再湊近一點，看是否連冰塊盒都在腹間鑲嵌。
這顯然是美化後的成果，畢竟根據資料，結盟時「孟萊」四十歲了，「蘭甘亨」則為六十老頭，怎樣也不可能是如此形象。再往現實處想，盟約可能已被包裝為正向教材，三位年輕王者因緣際會相識，被彼此氣節折服，繼而情意互挺，讓王朝的初始顯得光芒萬丈。後來好奇搜尋了後續，結果竟翻到一則寫著「蘭甘亨」曾與「南孟」妃子私通，被抓起來拘禁，是經「孟萊」調停，才重歸友好。原來盟約締結的範圍包括後宮啊，我啞然失笑。妙的是「蘭納」本意味著「百萬畝良田」，元朝偏要稱其為「八百媳婦國」，不知是否也有某種影射。
佩服六十老頭的精神昂揚之餘，感覺「南孟」應該很無奈，其他兩方都是超級強國，能翻臉嗎？而「帕堯」也的確悲情，五十年後就被「蘭納」兼併了，沒像「素可泰」那麼淵遠流長，兩百年後才臣服於另個知名盛世「阿瑜陀耶」。且「素可泰」不僅被認定是目前泰文的起源，遺留的諸般佛寺遺跡亦留印著當時繁華，早早就被收為世界文化遺產，很令我神往。
紀念碑鄰近另有個亮點「英剎欽寺」（Wat Inthakhin Sadue Muang），廟體雖迷你，外觀卻相當精緻，簷邊鑲金，在末端翻捲為納迦昂首，立面山牆除了以花藤曲弧勾框，門額又堆疊如佛塔。然這樣緻密的妝點卻沒讓它像個土豪，沾染俗氣，或許該歸功於那烏沉的底色吧，既凸顯了雕琢又持守了穩重。
因著水燈慶節，旁邊步道掛滿了五顏六色的燈籠，這股繽紛也由殿門淹漫進去，讓天花板密佈著多彩垂綴，把主佛都幾乎遮掩。不過就算沒這樣的佈置，殿裡也足夠吸睛，與外頭類似的色調在柱林揮灑，放眼皆是交互依擁的金色瓣蕾。牆上被框圍的神獸圖騰，有的像麒麟，有的獅身象首估計是「Gajasimha」，還有咬著大圓盤的，不知是否為餓到把自己身體吃掉的「Kirtimukha」。
會如此慎重妝點有其典故，因為它的前身與「清邁」建城同期，當時曾在城心立了「城市之柱」，保護它的這座「英剎欽寺」也被稱作「清邁」的肚臍。然這樣的佈局隨著時年早人事已非了，「蘭納」滅亡後，緬甸入侵，舊廟荒圮，之後的「清邁王國」在收復時，便把城市之柱移去不遠的「柴迪隆寺」，只剩這個新殿記印著曾經歷史。話雖如此，當對照著地圖，這地方卻不在古城中心點，很令人疑惑，莫非其實不是地理中心，而是如某文章所述，為當時八座大佛塔的連線交會？
端望過主壇羅列的諸多金袍佛陀，我們逛了出去，很反差地，廟側擺了一列造型逗趣的小沙彌，他們笑容可掬，或灑掃、或抱著水果、或盤坐攤掌跟練氣功一樣，輕易就把我倆童心勾起，玩鬧了一番。
沿這條大馬路續往南走，沒多遠便是不少文章都會提及的「盼道寺」（Wat Pan Tao）。此名意指「千個火爐」，初聽奇詭，其實蘊含合理典故，因為過往這裡有知名的鑄佛廠，各大廟宇都會來此下訂單。現在模樣自然完全不同了，十九世紀「清邁」新王登基，依傳統須建一座佛殿，一座柚木寢宮就被移築過來，不僅讓「盼道寺」有了新氣象，也多了另個稱呼「柚木寺」。
傻眼的是，明明資料照片裡，它一反其他廟宇滿身燦亮飾綴，選擇任風雨刻染出斑痕，呈現歲月帶來的質樸古意，面前的它卻被鷹架搭圍，像待急救的瀕危老者。是真的板材已被過分侵腐，再不處理便會崩塌嗎？我努力抹去雜亂鷹架，回復它原本的山簷形貌，盯著正側門窗上那僅有的妝點，據說焰塔中有代表王室的展翼孔雀，雀下很奇異棲著小狗，很勾人探究其因由。偏偏為避免施工傷害，金飾都被塑膠套包著，很難辨個真確。
那殿裡呢？我不死心地多邁幾步，往門內窺進，想驗證文章所說簡約又不失貴氣的佛壇妝點，以及珍貴的棕櫚葉佛經，結果裏頭烏黑一片，器具材料狼藉，估計能搬的擺設都先挪走了吧。我嘆了口氣循旁路往寺裡走，幸好這兒的另個特色沒被污擾，一條川渠勾繞著菩提樹遮蔭的空地，金色小佛端坐於丘，形塑著佛陀悟道的那一刻。
資料上說，每年的萬佛節、佛誕、三寶佛節，川渠樹下都會添上瑩瑩燭火，僧侶們念經、行儀，懷想著釋迦牟尼過往的說法。水燈節也會有相應慶祝，因此不少遊客會特地過來，看一個個水燈在川渠緩遊，藉點點天燈感受被佛語滌淨後，更為定靜的氣氛。儘管現在水燈節已過，太陽也升起，樹梢仍垂掛著無數繽紛燈籠，呈現另種視覺歡欣。
循著川流續朝裡逛，末處砌了一座小竹堂，好奇瞄了一下，居然也是座佛殿，這在廟宇已往雕梁畫棟偏斜的「清邁」相當稀奇，看來主事者持定了此境走向，想仿擬佛陀傳法的竹林精舍，擁抱自然，畢竟禪理的精微與輝華本就不需外物彰顯。不過這樣的思路似乎不斷被潮流衝擊著，因為佛殿背處的鐘型大佛塔已覆滿金箔，連同環圍的諸多銳塔共同輝耀。
或許是信徒的心意和奉獻難以違逆吧，幸好類似的清簡仍於院落深處延展，小佛殿旁竹拱搭接，以五彩燈籠招著訪者行入，那兒是一隅被碧林圍擁的淨地，竹編佛塔悄立，它台座層疊，紡錘狀拉尖。就算沒有炫亮色澤，編結的交錯紋路自然牽引著光影，勾人佇望。
