「CHASEKI」抹茶店的氣氛慵懶，很讓人一邊進食一邊啜飲，一邊就開始滑著手機，蹉跎了好一陣才突然警醒，都為了多逛些佛寺特別早起了，怎麼變成在抹茶店吃東西連古城都還沒進？這太搞笑了，不行，要振作，我努力坐直身軀，迅速把剩餘的甜點茶飲都掃進肚，催趕著旅伴，拎起背包繼續前進。
從城北進了古城，依規劃好的路線，最先遇到的是「清曼寺」（Wat Chiang Man），開闊的前院已成了停車場稍嫌雜亂，但倒不影響它給人的初印象，爍金的用色盡顯貴氣，在晴空下無比耀目。相較稍早所見的兩座，其簷面又更加拉展，幾乎蓋掩了牆構，立面是雕琢所在，簷柱間的遮板展現了精微的鏤刻工藝，纏藤漫花裡藏著遊憩小神。
不免也由簷尾翻捲的納迦望至脊尖的「Chofa」，它象徵著金翅鳥「迦樓羅」，在印度神話裡是毗濕奴的座騎，於佛教則跟納迦類似，是八部眾之一。雖僅意象式取了彎頸尖喙，卻的確令簷脊更為挑揚。據說某些寺廟會有別種化形，可以當尋寶一樣盡量去蒐羅。
賞望片刻後，我走進主殿，因應著挑升簷脊，空間顯得相當高闊，金色菱紋拼組的群柱便如參天林木，成列導引著視線。不少文章稱壇座一佛製於十五世紀，是「蘭納」最古的佛像，若以持缽造型論，更是泰國第一座，但由於不只一尊持了缽，且視野裡都金漆新亮，也看不出歷史感，反倒後面以「mondop」型式打造的龕座因著色彩殘褪，更像是古物。
所謂的「mondop」，是泰國挺特色的四方結構，疊簷繁複、頂部拉尖，會出現在脊線的匯聚，霸氣彰顯建物之所在，也會運用於塔門，一如我於「羅摩利寺」所見，再者就是佛龕了，它們隨著地域不同，會有各自的風格演化。我望著眼前龕上繁複卻已呈黯淡的金紅纏紋，揣想沾染汙塵前的輝華，本以為它在這兒是充當大佛的襯背，沒想到當轉去側向，裏頭其實仍置了一尊小佛。
主壇雕琢緻密，周邊也有相應妝點，暗紅底色以金漆勾繪，將殿門化為塔座，框上塔冠繁麗，被飛騰菩薩擁繞。側牆則豐沛著人物故事，一面偏向戰爭殺伐，能見焚城後的臣服，另面相對平和，除了百姓的農牧，亦勾勒了廟塔砌建、佛像奉置、以及王者的巡臨，顯然在記述此廟初始。
也的確，根據文獻，這兒與「蘭納」初代王「孟萊」息息相關，他先與「帕堯」、「素可泰」結了盟，對抗蒙古帝國的擴張，可對應到圖繪上三個華服人同現的場景，之後他鎖定了富庶的「哈利奔猜」（Hariphunchai），在攻克後大幅增長了自身勢力，或許牆上戰役便是當時之事。而為了遷都「清邁」，他特別紮營立寨，親身監督，並在建城後於此營址蓋了「蘭納」首座寺廟，也就是我目前身處的「清曼寺」。因此儘管「清邁」不乏華妝闊寺，它仍以其歷史定位，信徒訪客不衰。
在逛看中繞至殿後，這兒敞廊置了一排佛像，姿態各異，當時我只當是工匠為追求變化的作品，後來才知，每尊都有其意義啊，就像東方在乎生肖，西洋相信星座一樣，泰國人會依照自己生日找到對應的星期佛，認真供奉。由左邊起始，垂手的成道佛代表週日，舉掌的平定佛與臥佛對應週一週二，週三比較特別有分早晚，一者托缽、一者接受小象供養，再往右的冥想、內觀自然是週四週五了，最末的護法佛則有多頭蛇華蓋。而在這廊口也能望見殿後的大佛塔，不過附近沒路出去，得折回大門由外頭繞。
挑了左側步道順時針走，路邊設了一座小敞殿，山簷下的遮板換了色系，是綠底勾金花，主奉的塑像滿特別，雖為佛陀造型，身軀卻異常福泰，很令人聯想中式的彌勒。地圖沒幫這小殿明確標示，還好之後有翻到文章解釋他其實是佛陀弟子「迦旃延」，人稱「論議第一」，由於面貌英俊，便讓不少女信眾像粉絲一般找理由搭訕、尾隨、糾纏，覺得修行被擾的他乾脆請佛陀出手，把他變成相貌平庸的大肚腩阿伯。然世事難料，這種和善親民的樣貌反倒讓他獲得另種歡迎，並在後來轉化為給予好運，幫助生意興隆的「善加財佛」。所以，當初根本應該狠一點，整形為鐘樓怪人啊。
一路走到主殿後，佛塔也逐漸拔尖高聳，佔據整個視野，身為歷史舊物，不意外地，石砌塔座已覆滿數百年的汙陳斑跡，幸的是，象徵負塔馱獸的諸多石象仍容形完好，挑牙揚鼻，支起上段的環圍龕室。龕頂輪廓如焰，飛燃著當年賦予的輝華，內裡則難以確知是否曾置有精雕塑像，目前的小小金佛顯然是近代添擺，與塔尖新覆的金漆在日光下共同燦耀。
繞行一周，視線瞥及鄰近小殿，其格局色調都與主殿類似，僅稍降了彩度，像持著謙遜。不禁比對著地圖，上頭在此標上了戒殿，是僧侶執行剃度之類重要儀典之處，難怪沒開放。同樣殿門緊閉的還有藏於更後的藏經閣，其立面雖也飾以緻密的花葉雕鏤，漆色又更黯淡了，彷彿長年乏人問津，也像特意低調著，以防被看穿裡頭收藏著珍貴典籍。
然光是所處位置便注定無法避躲訪者目光，因為它架高在水池中啊，僅以一道石橋與外界相通，雖似仿了護城河，若阻絕橋路便斷了外來歹念，如此設計也形構成特殊造景，招了更多觀光客過來打卡。另個弔詭之處是，設於池間濕氣不會過重嗎？儘管有一說是為了防蟲，泰國本就多雨，再終日被水氣蒸潤著，書本應很容易發霉吧？難道這其實是道障眼法，真正的藏經閣根本不在這兒。
在胡猜中以它為背景，兩人相互幫拍了一陣，我們往另一側繞，建在那區的建築看來年代頗新，雙層樓房飾以高低山形簷面，勉強與寺院風格靠攏，但與其說是僧侶們的起居所，倒更像某個刻意仿古的渡假村。可能是被這樣的輕蔑印象影響到，接下來的發展便悲劇了，因為我們就在閒聊中晃出了外門，錯過此寺的另個重點，兩尊歷史悠久的精雕小佛。
這兩尊一個是石刻的「The Phra Sila Buddha」，據說製於八世紀的斯里蘭卡，有著招雨的玄力，另個「Phra Sae Tang Khamani」則是水晶雕的，相當迷你，只有十公分高，年代也更早，能追溯至三世紀，「孟萊」在攻陷「哈利奔猜」後，將它從其國都「南奔」帶回「清邁」供奉至今，由於幾經戰火仍舊無損，便讓人們相信它能幫忙避去災厄。然這兩個寶物並沒奉於主殿，而是在隔壁的偏殿啊，跟那群僧房混接一起，我們就這樣眼殘錯過了……
該怪此行規劃匆忙，功課沒做足，還是乾脆歸咎於命運？畢竟都說出門向左向右走可能會通往不同人生，若當時我選擇從那邊繞行主殿，也許就會瞄到其門面，順勢進去吧。罷了，由資料照片而觀，這兩尊被玻璃櫃仔細保護，又隱於該殿主佛之後，以其尺寸，相見，也等於未見。
