拚搏了兩星期，終於抵達行程的最後一天，但仍不能放鬆，因為當初特別找了晚回的航班，只為在早上多塞個點。幾番取捨後，被翻牌的是離「愛丁堡」一小時車程的「斯特靈」（Stirling），因為那裏也有座老城堡。
這城堡同樣位於丘頂，就是「天空島」四日行第一天曾在路邊短暫仰望的那座。出了火車站，循街道迂迴往上，會先遇見聳立於岔路口的「The Atheneum」。它尖塔挑飛乍看像教堂，弧牆跟窗列樣式又有點反傳統，查了一下，原來最早是圖書館，現在則變成公家機關。
不知是否下雨的關係，一路都沒什麼人，瞥著沿途的古典石色建築，很像時光回溯到過往。稜線起落的豪宅、塔樓氣派的旅館，還有監獄的掛牌誘人分心探索。其隔鄰的教堂名為「Holy Rude」，跟「愛丁堡」的王宮同義。從資料看，可追溯至十二世紀的「大衛一世」，現今樣貌則是大火後於十五世紀的陸續修添，為這兒僅次於城堡的古老建築，還是「詹姆士六世」的加冕處。
盯了一陣它多邊輪廓的尾堂、灰沉疊石賦予的滄桑，我將視線旁挪。與其相接的建築有著類似風貌，立面卻更破敗了，但從殘遺的大門紋邊、徽印雕綴，可以感覺也曾有過榮盛。的確，這棟「Mar’s Wark」可是早年「馬爾伯爵」的大宅，如同「漢密爾頓公爵」之於「荷里路德宮」，這家族是王室不在時的「斯特靈城堡」代管，可想而知其權勢。但根據說明板，這輝煌僅維持了百餘年，族長因站隊「詹姆士黨」導致之後的流亡，房宅亦於相關戰役被炸成廢墟，頗為諷刺。
這一路的冷清讓我以為「斯特靈城堡」乏人問津，沒想到登至其廣場，外門已排了好長一串。為節約時間，我掏出手機訂票，結果網站竟顯示多人佇列中，大家都在這時搶訂嗎？等待之際，我朝周邊望，這個地勢險要的丘頂在史前時代便有人類活動的蹤跡，最早被明確記載下來的，是十二世紀「亞歷山大一世」的禮拜堂。然星移物換，目前所見的，自然已為很後期的產物了。
望向護牆，右端的前探砲台被稱作「法國垛壁」。那時「詹姆士五世」遺孀「吉斯的瑪麗」以此城為居地，母國為其安全添設，故得其名。而從那起始連同護城河的一線牆壘，則是十八世紀的增築，應對「詹姆士黨」的作亂，也因為它，原本氣勢懾人的門面全被遮擋，令等待更顯無聊。怪的是，明明已到表定迎客時間，城門卻仍關著，只有兩小時可運用的我不免擔憂。盯著、不耐著，幾十個號碼牌倒數完畢，我都訂到票了，門才終於緩緩開啟。
快步行入，穿過舊時的馬廄區，城堡的主大門亮了相，中高側低的通道形塑凱旋門的意象，兩邊厚重的圓塔彰顯防禦力。但它早年其實更具規模，在「詹姆士四世」的主政下，不僅是兩倍高，伴塔亦以錐頂增添貴氣，再往旁，翼展長牆兩端有角樓相呼應。可惜這裡總是兵家必爭，無數攻毀後只能想像。
即便門外區的改造是為了防禦，側邊的「安妮女王花園」卻成了其中異數，草坪如茵，繽紛卉彩將內牆腳綴得明豔。搭配在牆頂竄立的宮樓、龕室內的人像雕綴，會以為是近代為了觀光才設計的打卡點。然這樣的取名，表示其闢建於十七世紀，且從資料看，同質的設計可能很早便有。
沒時間琢磨網美照的我，在短暫賞望後穿進主大門。門後被地圖標記為「外庭」，以幾棟兵營護守，要攻往「內庭」，只能由被王宮與大禮堂夾擠的狹道。這兩棟石色迥異，以山牆勾勒的後者因上了朱漆，顯得有些突兀，前者則以斑剝墨灰適切表達了年代。
相對「愛丁堡」那主要是「詹姆士四世」留下的印記，這王宮是「詹姆士五世」的作品，採用了當時還算創新的文藝復興，將一區舊有院落大幅改築，哥德的銳尖元素因此匿了蹤。瓣緣弧框、花蕊般的托柱，但或許因位處進侵路線，南牆龕室的雕像大幅殘缺，只能隱隱辨出高處的天使。
從底層應是僕役使用的偏門穿進，沿途的甬道、小房間顯著未經修飾的砌石，幾塊說明板帶出當時生活。轉入中庭，對側架有通往二樓的木階，本想該是王族的進出路線，標牌竟稱這兒曾豢養獅子，說當時流行以此互贈，還打算在王子受洗時讓獅子亮相，頗異想天開。而階上大門緊閉也表示並非觀覽正途，得隨著導引，先穿至西側女士望景用的露臺，再從那兒繞上二樓。
先看到的南翼屬於王后「吉斯的瑪麗」，第一間除了用作等待召見的外廳，也是平日用餐、舉辦舞宴的地方。可惜在她之後，城堡便漸漸倒向軍事用途，華美的廳間被抹除破壞，成了軍營，目前可見的鮮亮都是近年的成果，參考史料、同年代的建物，刷上暗紅紋帶，以捲葉串接獨角獸跟小天使，搭襯拱窗、木框天花板，勉強找回舊時之麗。
續往前，王后的內廳顯然妝點更為進階，天花板格框能見國王王后頭像，牆上圖騰飾帶也複雜許多。在這遇到一群很吵的外國人，當中的大鬍子見紅簾華蓋下的王椅，竟作勢要坐，還好只是虛坐拍照，沒那麼白目，不然還真考驗我這卒仔的舉報勇氣。毫無用處的瞪視過，我將視線轉至壁毯，根據遺下的清單，當時這兒曾掛有獨角獸作品，官方也挺用心，特地去紐約博物館，參考類似主題的十六世紀古物，重新編織。
這故事從獵人摸進叢林述起，他們偷窺獨角獸，對其以角淨化小溪感到驚奇，於是佈陣一擁而上。獨角獸雖奔逃過河川、拚贏獵犬，卻在一溫婉少女面前怔愣停了步，也因此被獵人藉機捕殺，送回王城。
然最終的一幅挺玄妙，因為獨角獸竟在繽紛花園的圍籬裡重生了。據說當年採用這主題，正是覺得獨角獸的純淨、被獵與復生，頗似耶穌的境遇，少女則是聖母的意象。對我而言卻有點牽強，畢竟這樣畫便彷彿是聖母間接釀成悲劇。撇除疑惑，新製的壁毯的確引人，充斥著繁複細節，輕易展現了王家的亮麗與奢華。
位處轉角的王后房間亦為高規格，它沒有壁毯，替上的暗色布簾紅綠相間、隱紋攀纏，仍顯得貴氣。瞥過淡碧天花板以金漆勾描的花卉及「吉斯」家徽，我望向作為主角的帳簾大床，它改採了相對跳脫的藍紫色階，也因此帶來一抹虹彩。在其旁有華蓋罩覆的桌椅，窗間另設了祭壇，以可閉合的三聯畫呈現聖母子。環望間，便似能見一寡婦在此梳洗、著裝，而後威嚴步出，行攝政之事。
由此拐進東翼，是屬於國王的廳間，雖說「詹姆士五世」雄圖擘畫了這一切，卻無福見其完成，一如他父親在戰場陣亡，交棒給一歲餘的他，他也於三十歲病死，留下尚在襁褓的女兒，即未來的「蘇格蘭女王瑪麗」。與王后相接的寢室擺設很合理留了白，儘管壁爐上重描了獨角獸，天花板加綴國王受封的騎士勳章，其餘僅象徵性擺了大床骨架。
另個轉角的國王內廳亦然，顯得空空如也。但牆壁上段的妝點已完成，為以灰階抹繪的假浮雕，天花板則是整宮區的亮點，雕滿所謂的「斯特靈頭像」。頭像之海的中央不意外是「詹姆士五世」夫婦，往旁可找到其父母，另側「亨利八世」的出現便挺耐人尋味，畢竟後者總是想把他們吞掉。與王室並列的是幾位古羅馬皇帝，隱著自我比擬的意味。外圈主題相對混雜，有「神聖羅馬帝國查理五世」這樣的外交關係，亦有偉人美德的象徵、海克力斯的事蹟。
這些頭像不僅斑斕了空間，造型服裝也留印了早年流行，相當珍貴，只可惜，它們已非原物了。十八世紀這天花板塌了下來，接續頭像們就流落四方，好在當時有留下插畫集可用來復刻，事後「斯特靈博物館」也努力蒐購失散的孩子，總算找回了大半。
內廳有空橋通往大禮堂，卻沒開放，只能繼續轉至北翼的國王外廳。彷彿是要跟王后那側的作呼應，這間裝潢相當類似，簡單的框格天花板、壁爐上大幅面繪製的蘇格蘭皇家勳章，牆面的飾帶則改採淡藍配色。
如此繞過一圈，出宮迂迴從外部階梯攀上，會來到後期為城堡總督加蓋的三樓。這層先稍稍講述「詹姆士五世」生平，接著便切入重點「斯特靈頭像」。相對樓下的複製補足，它們是被找回的孩子，因收置於展櫃，得以盡顯各自細節。官方也充滿熱情，用很多文字解說了頭像歸屬的主題，剖析著宮廷服儀。奇的是這批皆為木色，未見顏料褪去的痕跡，莫非樓下的多彩是自我想像的添加？
依照說明，負責複製的是木雕師「John Donaldson」，現場也展了他另作的「Crowning Glory」，像是塊門板，點綴著拼接頭像，中央為相視的「詹姆士五世」夫婦，當門閉合，便會雙掌交觸。或許是寄語了製作當下的感慨吧，縱是華殿也只能空守，結褵之刻僅存記憶。
