走至此雖是完成覲見之禮，「白金漢宮」的觀覽仍未完，根據佈局圖，長樓被分劃為三排，從「王座廳」側門穿過，會進入宛如脊骨的「畫廊」。它整條打穿，牆面掛滿畫作，弧狀頂部透光，據早年的圖繪，天篷本還切分得更加複雜，帶有連拱跟懸垂，門楣皆豐沛著繁麗的挑捲。可惜到了二十世紀被嫌過於撩亂，趁大修之際，換替成目前略簡的結構了。
儘管如此，倒也滿切合畫廊的屬性，能將光芒集中於陳列的畫作。既是王家，收藏的珍品不會少。像是文藝復興後期威尼斯畫派的代表者「提香」，在這邊能看到出自他手的肖像畫跟聖母子。
巴洛克時代的更多，「魯本斯」（Rubens）的自畫像以銳利目光和觀者對視，成對的夏與冬則表現了當代風情，一幅是前往趕集的農民們，帶出晨光下的林野，一幅為夜裡的晦暗穀倉，老幼聚圍的篝火驅走蕭瑟。「林布蘭」（Rembrandt）最知名的作品當屬《夜巡》，這裡以《Agatha Bas》勾勒出髮尾蕾絲折扇的擬真，《The Shipbuilder and his Wife》則洋溢著戲劇性，有婦人慌張拿字紙奔入，製圖老者在淡定中透著被打斷的微怒。同屬荷蘭黃金時代的「維梅爾」（Vermeer），可能多數人只知其《戴珍珠耳環的少女》，廊牆上的《音樂課》卻淡化了女主角，改藉背影與教學中的氛圍讓觀者自行編想。
很合理也能找到「范戴克」（Antoon van Dyck）的作品，畢竟他是當時英國的宮廷首席繪師，留下許多王族容形。不過掛懸在此的倒是一對平民，「Thomas Killigrew」望向觀者，撐著頭因妻子離世透顯微微哀傷，相伴的據說是妻子的外甥，像想用聊天書寫換取短暫的療慰。出自他手的宗教畫也呈現慣常的美形，《The Mystic Marriage of St Catherine》雖以聖者為題，能見象徵物車輪，主角卻是聖母子，泛著華光的聖母微側臉，顯著秀麗與優雅。
長廊的作品繁多，可惜我見識尚淺，很多作者都不認識，隨意瀏覽中，幾幅重複出現的威尼斯主題引起我注意，便不由得留心了標註，結果居然都是同位畫家。這位「卡納萊托」（Canaletto）屬於十八世紀的威尼斯畫派，採用的「Capriccio」風格在當時挺流行，它像寫生卻不講究擬真，反而摻入畫家的揣想，古羅馬建築是常見的主題，或一廂情願把數個拼組一起，或以被苔藤侵生的殘頹之姿重現。
至於眼前的「聖馬可廣場」風情，有的是為了構圖，將建築做了挪動，有的顯然是因著個人浪漫，可以看到「聖馬可教堂」的四匹知名戰馬被移出立於醒目台座，「里奧多橋」則以另個只存在設計稿的形貌呈現。儘管如此，看著小小人形在其間仰望相談，盛大船隊慶祝著聖母祭典，的確頗有窺望分歧世界的趣致。
緩緩看至另一端，觀覽路線在此切轉至「東畫廊」，也就是稍早從主梯登上時，中段拱門直通的廳間。它的長度略短，掛懸的主題也不同，幾乎都是王室成員，主繪「維多莉亞」。她十八歲便被迫即位，一身華服坐於王座顯得稚嫩，不過畫裡清秀的樣貌據說是美化過的，因為她其實長得普通又矮胖，後期的老婦雕像就寫實多了。
除了肖像，廊裡也有儀典紀實，從加冕、婚禮、乃至王子的受洗，這些都出自那時的宮廷首席繪師「George Hayter」。雖是基於現場的草繪，為了效果，成品多少經過加工，最顯明的就是場景，根據資料，畫裡繁複的哥德式華蓋，便是特意放大拉抬，展現王家的尊榮。除此之外，也能看到全家福，長子裝成熟，二王子因不滿三歲還穿著女童裝，公主們都跟洋娃娃一樣，正逗著嬰兒玩，相當可愛。
會有這段「東畫廊」，是因為長樓在這端添了一間「舞廳」（Ball Room），由於加冕相關的展覽，諸多看板切分，一進門無法收攬高闊空間裡的配置，只能先看到其中一側。這側設有弧形階座，附帶陽台的拱狀龕室裡，嵌著巨大的管風琴。它原在「皇家穹頂宮」音樂廳，以東方風格妝點，蓮花吊燈與佛塔瓷瓶伴綴，移至此後，立柱隔劃，雕像置頂，像凱旋門般形成舞廳的焦點。這樣的改換自然是為了視覺統合，早期這兒以文藝復興為主軸，牆上滿佈色帶與彩繪，後來才將牆面刷白，壁柱為飾，用金漆豐沛門楣，讓天花板綻出繁花。
坐著賞望了一陣，我沿看板路線往另一頭走，新王「查爾斯三世」的相關照片之後，有加冕用品的展示，最醒目的便是曳地的紫色王袍了，國王的傳承自曾祖父「喬治五世」，有毛茸茸的披肩跟金紋綉邊。王后的繡紋相對華麗，攀繞著花葉動物，白色衣裙也以銀線勾繪春意。與管風琴呼應的牆端是王座所在，如今復刻了「西敏寺」加冕的場景，兩張紅布椅意外地簡約，同置於台座的遮屏比較特別，當主教為新王滴油祝福時，會因著私密性，移至屏後進行。屏上繡著吹響號角的天使與大樹，五十六片葉代表大英國協目前的成員國。
這一端有門通往位於長樓背側的「西畫廊」，它呼應著「東畫廊」但較短，且因為維修中，也看不到資料所說的「唐吉軻德」織錦畫。較短的原因是有一大段被改為「State Dining Room」了，它跟「王座廳」類似，牆面地板都一色緋紅，主要的妝點在拱狀天篷，它支撐著幾個小拱頂，肋間又嵌綴了圈環，搭配纏繞金藤顯得炫麗。除了不可或缺的餐桌，牆壁掛懸的是以「喬治四世」為核心的家族肖像。
導覽特別提及正中壁爐上的金色時鐘，它以太陽神之子「法厄同」為主題，呈現為博取父親認同，駕著馬車飛越天際的場景。我仔細盯了一陣，其底座架起虹弧、綴著雲霧形構出黃道，車輪則化形為鐘面，搭襯飛揚的披風，的確精美。
再過去是「藍色客廳」（Blue Drawing Room），儘管如此命名，色調並不顯明，斑斕的紅地毯倒比較搶戲，那是因為壁面隨著時間都褪色了，只留窗簾跟椅面還泛著淡藍。在「維多莉亞」砌起方才那座大舞廳之前，這間都是用來舞宴，頂部延續餐廳那邊的拱弧相圈，外加柱框的金漆抹繪，頗能想像當時的衣香鬢影。
這間的亮點是窗邊的「Table of the Great Commanders」，它有著鍍金雕花支座與瓷器桌面，桌面圖案以亞歷山大為中心，環圍了十二個希臘羅馬時代的名將，包括凱薩、屋大維、圖拉真、漢尼拔，肖像外環配襯著微縮場景。令人訝異的是，這些圖案乍看使用「Cameo」手法在縞瑪瑙上雕刻，其實是用畫的，不論赭紅的斑紋，人物的浮凸都相當逼真。根據資料，這瓷桌是拿破崙訂製的，為了慶祝自己的豐功偉業，諷刺的是他沒能見到作品的完成。反而被復辟的「路易十八」當禮物送給「喬治四世」。
長樓結構對稱，而位於背側中心的便是「音樂廳」，它往外推出半弧，能在此眺看宮後的廣大花園。為了襯合廳間輪廓，天花板也抬升成拱頂，菱格內雕鑲的玫瑰、薊、三葉草都有其意義，對應著英格蘭、蘇格蘭與愛爾蘭。拱頂下另有用來串接的小天使浮刻，嘻玩的畫面頗為趣致。順其下望，周邊立柱呈醒目的綻藍，根據說明，是使用了「Scagliola」的技巧，仿擬石材紋路，讓其泛著青金石色澤。原本兩側廳間也都有展現不同石質的飾柱，在幾番改築後，也只有這裡還留存初始的設計了。
在另側與「藍色客廳」呼應的是「白色客廳」（White Drawing Room），這應是整宮殿最華美的一間，不僅官網特別介紹，也被設計於二樓觀覽路線的最後，宛如壓軸。它用的顏色不多，只在白牆以金黃綴點，或於天篷綻射，或於樑柱垂掛為花藤，再轉成門框飾帶。比例顯然經過衡量，既彰揚了王室尊貴，卻不會過於壓迫甚至流於俗氣。
視覺的焦點當屬牆上的「亞麗珊卓王后」畫像，她是「維多莉亞」的媳婦，以美貌著稱。這畫也完全展現其風姿，背景以抹染林閣襯托，肩紗如雲霧，為她的秀麗多添一份仙氣。兩側的雕框鏡櫃乍看是為了延展妝點，其實左鏡隱著玄機，它背後是「Royal Closet」，王室要在客廳亮相前，會先去那整裝，然後像變魔術般推開現身，引動賓客的訝聲。
擺設的傢俱經過「喬治四世」的蒐羅，看來也皆為精品，窗邊的捲蓋辦公桌很輕易捕捉了視線，其外觀流曲雅致，板面有著不同木料鑲出的紋繪。再者便是沙發旁的鋼琴了，「維多莉亞」的丈夫「阿爾伯特親王」喜愛音樂，因此鋼琴是各宮必備。而這架除了華麗的勾邊，圖紋也十分有趣，能見穿得人模人樣的猴子與天使耍玩著樂器。
賞望好一陣子，我隨著人流走出，路線在此稍稍切過「畫廊」，轉入尾處的「部長階梯」（Ministers’ Staircase）。由於不是主要階路，設計顯然簡約許多，僅在牆上飾以年輕的「喬治四世」肖像、兩幅希臘神話裡關於冥后及「歐羅巴」的織錦。另外就是被階梯盤繞的中央雕像「戰神與維納斯」了，他們相擁一起，據說代表「滑鐵盧戰役」後的愛與和平。
下來的地方是「大理石廳」（Marble Hall），對應著樓上的「畫廊」，也是條貫通長廊。展品延續梯間，能見大理石雕像與掛畫相點綴，製作「戰神與維納斯」的藝匠在這兒尚有另兩件作品，「Dirce」及「Fountain Nymph 」，都是以水仙子為題，展現慵懶靠倚的半裸身段。作者「Antonio Canova」原先沒在我腦中資料庫，查過之後才知我讀過其作品的介紹啊。類似的構圖便有展於羅馬「波格賽美術館」的「Pauline Bonaparte」，「聖彼得教堂」的「Clement XIV主教墓」、「羅浮宮」的「Psyche Revived by Cupid’s Kiss」更曾與我近身對眼。
望過「維多莉亞」與「阿爾伯特親王」的大幅肖像，從他們間的大門走入，所處的「弓形房」（Bow Room）因位於「音樂廳」正下方，理所當然也外推成弧。早年後排都是「喬治三世」的圖書室，到了只圖逸樂的「喬治四世」手中，不意外地縮減成目前這間，近代甚至把書櫃都挪去「溫莎城堡」，換成瓷器展示櫃，佐以王室的橢圓框小頭像。
不知為何，兩側的廳室都沒開放，根據資料，北側的「1844 Room」是紀念這年沙皇「尼古拉斯一世」的來訪，南側的「1855 Room」也同樣記印年分，掛畫有著相關場景，包括「拿破崙三世」去「溫莎」接受「嘉德勳章」、「維多莉亞」的巴黎回訪，還留下她在「傷兵院」拿破崙墓前的致意。
「白金漢宮」的觀覽至此便是尾聲了，從「弓形房」可以行入花園，這邊有附設座席的戶外咖啡廳，攤車販賣的冰淇淋在艷陽下相當誘人。可惜後面還有行程，去過廁所後，就快步鑽進紀念品店。我略過那些帶有王室徽印的商品，找到導覽手冊，畢竟不能拍照，這是唯一的依憑，哪知手冊薄薄一本，不僅文字敷衍，照片也不夠大，根本不足以留印我對宮殿裝潢的讚嘆。
問了店員，她翻出一本精裝書，而這本製作就認真了，每間都有很多照片，還包含家具的細節、早年的手繪對照。即使一本要四十英鎊，想想英國餐點那恐怖的價位，頓時覺得好便宜，就果決入手。有了開端，後續每到一個點都會盡量買介紹書，雖非精裝，走至旅途末，堆疊起來的數量跟重量也很可怕，幾回拖著超笨重的行李趕車，差點虛脫在半途。
提著頗具份量的袋子往出口走，沿途是屬於王室的花園，不像「凡爾賽宮」那類以巴洛克圖騰去拼組，它似是持著放任，讓草木自在去生長，但這種無意其實也是有意，佈局、搭配肯定是有經過考量的。雖這麼說，偶爾才能望見一隅聚焦花圃也是事實，視線很容易再次瞥向宮樓，想著那弓弧牆窗內的絢麗景致，像回翻書頁般，一間間複習，不讓它太快便在記憶裡霧緲。
或許很多人會說王室浪費鋪張，卻不能否認他們給了空間給藝術家茁壯揮灑，繪畫、雕刻、建築、統合，每回的穿遊，便彷彿回溯了時光，讓自己浸淫在那無盡的創作能量。
