在「索爾茲伯里座堂」看過「大憲章」抄本，接續就是要轉戰「巨石陣」（Stonehenge）了，不過在禮品店瞄到很多明信片都出現一棟奇特建物，便不禁將敘述裡的「舊市場」餵進Google。結果這地方居然就在市中心，只需繞一點路，便決定拐過去了，反正離搭車時間仍有餘裕。
循著地圖拐到所謂的「舊市場」，不清楚是已消逝於歷史，還是周末仍會有市集，放眼僅見大商街交劃。儘管如此，商街名為「Butcher Row」，交會口稱作「Poultry Cross」，屠夫與家禽，仍能藉此勾繪一幅過往意象。而把我誘來的建物就在路口，它是個六角石亭，亭頂流曲拉尖，搭配環圍的哥德式小塔，頗為吸睛。這樣的建物直覺該是種地標，或讓趕集者知曉方向，或紀念某人物事件，哪知卻有資料寫著，亭裡以前就只是賣雞的，這讓我腦中不禁浮現一幅磨刀霍霍雞鳴慘厲，很煞風景。
折返至火車站，往「巨石陣」的巴士站牌就在門口滿容易找，這家除了單賣車票，也提供了優惠套票，含括座堂、「巨石陣」，與整日的隨上隨下，為了省事省錢，我自然是選後者。
一直以來，大家對「巨石陣」的觀感就頗兩極，很多人說不過一堆石頭，幹嘛花大把時間跟路程過去。我是覺得都到英國了，它又是世界文化遺產，不親眼瞄過，心裡肯定留下疙瘩。問題是我分了早上給「索爾茲伯里座堂」，又擠不出時間於「巴斯」住一晚，相關景點就必須在下午解決，因此扣掉車程，便只有一個小時給它。當然順的話，一小時繞一圈綽綽有餘，問題是，若不順呢？
祈求諸神加持之際，車上的語音導覽提及了「Old Sarum」，窗外也出現一處被削平過的丘陵。這地方跟「巨石陣」相似，都可追溯至史前時代，古羅馬亦有經營。而到了「諾曼人」，也就是「征服者威廉」跨海進佔統領時，這邊逐漸砌起了堡壘，以及頗具規模的主教座堂。
然這高丘的水資源一直存在問題，於是當時年推進至「金雀花王朝」，終於決定將教堂遷址，促使了「索爾茲伯里座堂」的砌建。人隨勢轉，因著建材的再利用，曾經的輝煌就這樣消逝了，「Old Sarum」的城堡也跟著荒廢，據說目前被碧草佔領的高丘間，還留有教堂城堡的牆礎輪廓，可惜它在車窗外也僅幾秒的過眼工夫，看不出藏在哪。
經過約莫半小時的車程，終於我抵達了遊客中心，司機在大夥下車時貼心指了接駁車方向，畢竟為了保護古蹟，外車遠遠就禁止進入，而當我穿進那條岔路，稍早的憂慮竟成真了。不曉得是因九月仍有一堆人暑假沒放完，還是它永遠就這麼熱門，從站牌拉出的人龍無敵長，很讓我傻眼。這…會要排多久？只有一小時能運用，若超過十五分就危險了，我不禁開始盯著班車大小、間隔，預估著人龍的消化時間。怎知這條龍超難吞，預估的時間從十分不斷增殖，心裡也越來越緊張。
排到中段視野開展之後，我終於知道消化困難的病因了，是站牌管理阿伯搞的鬼啊，明明是大型車，他卻只放少少人進去，裡頭還站得鬆鬆的就叫車開走了。這很奇怪，又不是高速公路，園區又沒別的車，多塞一點，節省大家時間會怎樣。有些不滿的人問過阿伯後是選擇用走的，聽起來似乎得花二十分，這時間雖同樣挺傷，我若一來就出發，現在已經到了。但這也是種人生中的「早知道」，儘管心裡詛咒連發，都排到這了還是得繼續排，結果我好像排了三十分吧，開始想著是不是下車瞄個一眼，拍幾張照，就趕緊去搭返程的接駁。
哪知當車開到「巨石陣」，等回頭的隊列居然更長，該不會曾有誰在車裡被擠暈，就因噎廢食？無論原因為何，快閃這方案也行不通了，註定得為「巴斯」的行程哀悼。
較麻煩的是往「巴斯」的火車票，因為英國在這方面頗心機，台灣預售票打個八折就不錯了，他們是有可能壓到兩三折。這樣的優惠很誘人，畢竟原價換算台幣動輒破千，每天如此花挺傷荷包，所以有著客家血脈的我早早便盯著售票網，當早鳥票開訂，那日行程也算有敲定，就趕緊先入手。但他們可不是佛心事業，這些標明「Early」、「Advance」的票種幾乎不可退，很考驗照表操課。因此，眼下的我就悲劇了，也不知站方肯不肯讓我加價改票，罷了，先專心走完「巨石陣」吧。
由於下班回「索爾茲伯里」的巴士是一小時半後，暫且丟棄憂慮的我，心情瞬間輕鬆，步調也隨之放得緩慢。循著人流往前走，傳說中的「巨石陣」在遠方愈漸顯明，若只是兩圈工整的同心石環，可能它就沒有眼前這種因殘缺而散揚的美感，時光隨手拉推後的跌散，卻像縝密衡量過的配置，高低錯落，疏密有致，泛著幻力般地吸縛人目光。
這讓它的來由自古就充滿傳奇，連《亞瑟王》中的梅林也摻了一腳，故事裡的石陣本在愛爾蘭，有著治癒魔力，是經由梅林的魔法，才飛越數百里，來到此地。跟外星人相關的流言，同樣沒止息過。宗教信仰亦與其相綑綁，崇日、觀月，就算到了近代，仍有德魯依教派將其當作與自然的連結，定期在此行儀。
但也是有挺莫名的，例如從七零年代開始的「自由節」，便招引了數萬男女在夏至到此狂歡，其中大部分是嬉皮份子，不乏有人醉酒用藥，後續的手賤攀爬破壞可想而知，於是現在遠遠就拉了一圈封鎖線，遊客只能在很外圍的步道遠望。幸的是，靠接駁站這端還算近，能賞望最高那根以六公尺身姿，王者般領著諸將士，也能理清其間的圈環佈局。根據學者的猜測還原，外圈本都有疊石串接成環，內圈則是五段方拱，中者最高，缺隙指向東北。頂端綻露的石榫，顯示古人並不是無腦疊放，可惜石基仍不夠穩，是近代幫還原了幾座又偷偷加固，才有目前的模樣。
相應地，這最近的距離也招引了大量遊客擠聚，令合照成了高難度的事，我找了幾個路人幫拍都很不如意，還有人把我的大頭放正中，完全遮住「巨石陣」……
放棄後循環道續走，圍繩圈繞的區域相當廣，可能是因為範圍內隱著不少考古文物吧，畢竟從石器時代開始，這地域的居民便有了墓葬及相關祭儀，微微隆起的丘堆可能都有名堂。即使現在已不明顯了，石陣規模其實更大，公元前三千年，先民開始在很外圍的地方施作環狀土堆跟溝渠，再插入一個個岩塊綴邊，經過多次的修改、抹除、添增，五百年後，才有中心巨石的堆築，學者也的確在被堰塞的溝渠內出土了不少殘骨。
隨興四望間，遇到一位有趣的印度人，他叫我幫他拍照，結果走幾步就開始撥頭髮、側臉、仰臉、左看右看，咦，難道是要我當寫真集拍？早說嘛，也幸虧是遇到我，不然應該會有人傻眼到一張都沒拍，最後回他「在等你站好啊」。可能是對我的取景與捕捉相當滿意，後來若有遇到，他都酷酷叫住我。問題是當我反過來請他幫忙時，他的取景好糟糕啊，看了很想摔手機。
如此走至另一端，一大塊斜傾孤岩招引了視線，雖不知為何被名為「腳跟石」（Heel Stone），它所在的方位卻有著意義，因為底下有條難以察覺的大道，從石陣通往遠方的長河。這條大道也正是「巨石陣」內圈缺隙的東北指向，面對夏至太陽的初升，背對冬至日落之點。解說牌還特地附上一張雪後照片，顯現路兩側的溝渠。由於路底下同時存有冰河痕跡，便有學者推論，古人是因為發現冰河流向指著最北的日出，覺得是種神蹟，才啟發後續的石陣砌建與祭禮。
這很讓人不禁添以浪漫的想像，搞不好「腳跟石」也曾有另個兄弟，它們如門神駐守在入口，只惜歲月如刀，曾經的英武成了飛砂，僅餘孤影。
