今天的第二站是位於「皇家一哩路」中段的「聖吉爾斯座堂」（St. Giles’ Cathedral），從端點的「愛丁堡城堡」往東走就可以到，不過在這之前要先解決午餐，還有餐前的冰淇淋。
後者被我挑中的是「Mary’s Milk Bar」，地點在城堡南方的「乾草市場」，看似近，由於地勢高低差，仍得先迂迴下丘。雖名為市場，現今望來只是個被諸多建築圍繞的長方廣場，但昨日所見的低矮「牛街」正是接往這兒，意味它曾經歷過市集的哄擾、貧民窟的藏污納垢。
環望了一圈走至店家所在的西南角，完全沒客人讓我又疑惑確認了招牌，畢竟網路都說得排隊，可能是天氣冷又飄雨的關係吧？推開門，掃描冰櫃裡的各插牌，因為來就是為了它的私房特調，當中也的確有不少口味混搭，例如撒了辣椒粉的花生椰奶。而「Zabaione」這怪名字同樣誘使我詢問，可惜老闆一連串解釋完，我只接收到會有酒味，是事後再查，才知是種義大利甜點的仿擬。不過當下仍決定將它帶走，因為試吃感覺滿特別。
拿它與梅子口味交替刷新味覺，我依計畫拐去了「灰衣修士教堂」（Greyfriars Kirk），其名來自於慣穿灰衣的「方濟各會」，然繞來此倒不是為了什麼厲害雕琢，而是這邊有個打卡點「Bobby’s grave」。「Bobby」是隻小狗，因不離不棄守著主人墳墓十四年，便博得當地人的尊重，連「維多莉亞」都曾來致意。於是街邊也多了個噴泉小雕像，能見可愛的它立於頂頭。
網路的宣傳無遠弗屆，抵達時一堆網美圍著它擺拍，我只能嘆口氣拐往巷內教堂，怎料那兒也沒好到哪，團客多得令我傻眼。找了稍微疏落的角度朝教堂望，其山形立面樸拙，幾許尖拱窗點綴，前方墓園倒是花彩繽紛，若非擺了「Bobby」雕像，完全不會知曉下面是牠與主人的埋骨地。
盯望片刻，出巷改往東走，目標是前晚給我不錯印象的「Soul Vegan」。相比周六晚，周日中午的生意略差，還有滿多空位。按照昨晚的預想，我快速選定前菜「沙嗲豆腐串」，上桌後也一如期待，有被花生加持的濃重醬香。主菜則是用杏鮑菇作的「檸檬炸豬排」，頗為擬真。不過它單吃不錯，沾了檸檬汁醬就有點衝突，因為酸度太稠重了，如果與甜點相佐或許會覺得OK，搭配鹹食，就一直無法適應，即便只沾一點點，仍舊搶戲。
吃完午餐，折回「皇家一哩路」，相接的十字路口有名為「Tron Kirk」的教堂，尖塔從遠處便能見其存在，稍早在城堡瞭望時，也很招引目光。好奇進去，沒想到已失去原本功能，變成藝文市集了。
不禁多查了資料，原來它建於十七世紀，名稱為蘇格蘭語中的量秤，因著早年被市場包圍。中止宗教功能，則是因結構老舊。即便如此，瀏覽攤區時將目光上移，望來倒不像危樓，可能已做了修整。最顯明的便是屋頂燦新的木色，花窗也留有不少繽紛者，鮮明呈現了聖經人物故事。
簡單繞過，出來再往西，便是政府機關要地，街北頂額雕綴的拱廊後，坐落著市政廳，以廣場相隔的街南，為議會法院之所在。一座人像在外圍接迎著，瞥了名字，居然是「亞當史密斯」，其《國富論》闡述歐洲產業歷史和市場要素，被視爲經濟學的里程碑，沒想到是蘇格蘭人。
後方另有個造型奇特的柱座，弧瓣輪廓，徽印鑲飾，柱頂還立了獨角獸。查了一下，是名為「Mercat Cross」的歷史標記處，由於早年這區為市場，官員除了在此宣讀公告，亦會處決犯人，只是經「維多莉亞」時代的改造，已沒了當時的肅殺。
但我想觀光客來，多半不會在乎這兩座雕物吧，視線應就直接掠至廣場中央的「聖吉爾斯座堂」。它的歷史挺古遠，可追溯至十二世紀的「大衛一世」，現今版本則是十四世紀後的修修改改。曾經周邊添附了諸多屋房，十九世紀又請了名家去蕪存菁，最後的它持著質樸路線，東立面僅用迭降山形搭配尖拱花窗。不過中央塔那藉石肋形塑的王冠，便足以令其與眾不同，即便「Tron Kirk」高聳相競，依舊輕易深烙了印象。
我在抬望中繞行教堂，窗列於北翼廊挑升，並闢了門，其門扉深鎖，意味入口得續往前探。彷彿作為呼應，廣場西端亦有人像，且碑座雕得格外繁複，鏤框中能見戰爭殺伐。跟網路相詢，得到了頗陌生的名字，「Walter Montagu Douglas Scott」，第五代「Buccleuch公爵」，說是著名蘇格蘭貴族，曾在十九世紀擔任掌璽大臣和樞密院主席。
盯瞧過雕藝，我回過頭，西立面是其另端兄弟的加闊版，由於多了主大門，與冠塔相搭更顯氣勢。不禁被門口繁飾吸去，其框邊以層層纏葉圈繞，再往外是雙排的人物雕像，或軍裝或戴冠，顯然刻的是蘇格蘭的重要君王。
和北翼略呈鏡像的南翼相對便沒亮點，走看間，不禁會瞥去與其相望的舊議會大樓，它在拱廊之上築起希臘式神廟門面，還在前方添了「查理二世」的騎馬像。根據資料，其父「查理一世」被砍頭後，議會很快就擁他為主了，擺明跟英格蘭議會及「克倫威爾」槓上。而在這棟之前，議會其實是窩居於教堂，頗為衝突，不過現在他們有更大的新家了，把這裡留給法院。
瀏覽過外圍，從西門步入，隨導引由南側廊看起。除了牆壁的紀念碑板列陳，虛隔為五的中廊也形塑了石林景緻，拱弧點躍，肋線如泉湧。雖穿插了現代金屬吊燈，花形的開散彷似蒲公英飄降，倒挺相襯。花窗亦挑引視線，即便在宗教革命被簡樸化，「維多莉亞」時代又因應潮流瑰麗再生。近處便有幅以「大衛王」為題，下段的他被畫得如女性秀美，手提巨人頭顱頗為反差，上段則已成王，拄著七弦琴英武揚顯。
走著走著，附有解說牌的矮凳雕塑勾起我注意，讀了一下，是「查理一世」搞出來的事件。蠻橫的他想在蘇格蘭強推英國國教，不僅將此堂定為主教座堂，走主教制，還規定儀式中必須使用他們的《公禱書》。這便激怒了當地的長老教會系統，於是名為「Jenny Geddes」的女子就順手抄起矮凳朝佈道牧師丟，繼而引發群眾鼓譟暴動。
這也可說是「內戰」的其中一條導火線，因為後來蘇格蘭人簽訂抵制「查理一世」的《民族誓約》（National Covenant），組成所謂的「誓約派」（Covenanters）與「保王派」相抗。而這場「主教戰爭」打得「查理一世」灰頭土臉，逼他回家跟議會要軍費，偏偏議會早被他得罪光了，於是鬥來鬥去，就燒出長達十年的內戰。有趣的是，後來蘇格蘭雖奉了「查理二世」，他卻再次將此堂定為座堂，到「威廉三世」上台才回歸了長老制。
循南側廊續往前，柱邊出現一座講道壇，哥德式的挑尖華蓋雕鏤得繁複。但盯望片刻便覺奇怪，因為它沒朝著中廊，不知有何典故。猜測該跟長老制的推行有關吧，看資料他們似乎喜歡小團體聚會，再加上內部派別的分裂，曾有好長時間教堂以牆築分為好幾個區，有些還撥給市政之用，頗為混亂。是十九世紀那次大修才將隔牆拆光，作了統整。
再過去，簡練巨偉的管風琴嵌於南翼廊，由此瞥向教堂的十字交會處，北翼廊的大花窗輕易抓縛了視線。它有著狂野的筆觸，周邊以耀金飛臨天使提亮，中央用幽藍形塑「加利利海」的暴風雨，能見船員驚懼抓著飄搖小船，耶穌卻自在於濤浪行走、平息，勾勒一隅定靜。
而當視線略移，才發覺這兒的配置挺反常，以鷹翼輝亮的讀經台跟主壇居然呈南北，唱詩班也被擺在管風琴前弧狀圍擁，傳統應都是東西走向啊。找到了解說板，原來是近年的新想法，認為主壇被擺在深遠的東端，甚至以屏相隔，太過階級，便將主壇挪至中心，讓信眾坐於兩側，更為親民也具向心力。
順著南廊，花窗繼續在身旁撩目展演，就算是管風琴右側的小小空間，也塞了歷史畫。上段以初代「莫里伯爵」為題，身為「蘇格蘭女王瑪麗」的異母兄弟，他在女王被囚於英格蘭時，成了年幼「詹姆士六世」的攝政王，卻也因此招惹了女王派，在街頭被刺殺。下段畫的是其葬禮，主持儀式的「約翰·諾克斯」（John Knox）頗為搶戲。這也理所當然，畢竟是他帶領了蘇格蘭的宗教改革。
再往前，為「聖保羅」的主場，上段有他因耶穌的顯現，驚慌落馬，下段描繪他於雅典的傳教。左側鄰居據說是「聖彼得」，但主題究竟為何，頗難參透。而幫南廊收尾的是「五旬節」，取了《使徒列傳》章節，當象徵聖靈的白鴿飛臨，眾人都瞬間被充溢，思緒相互了解，語言不再是隔閡。
走至此，便能在中廊自由觀覽了。這東半部的花窗同樣精彩，由北翼廊順時針逛，會看到「所羅門」獻上「第一聖殿」及「所羅巴伯」帶領從巴比倫歸來的子民興建「第二聖殿」。隔鄰是天使昭示「施洗約翰」的誕生、被取名、和成長後於「約旦河」的傳道。
再過去便轉為經典的耶穌生平，從三賢者來朝說起，至東端收於高潮。這兒左側顯然是最後晚餐與猶大背叛，正中的大東窗為受難，右方補上復生後和門徒的幾次會面。我不禁盯望大東窗良久，它刻意混濁了下半色調，讓釘於十字架的身軀顯得晦暗，也反襯上半升天時的光芒萬丈。
端賞完，走往「五旬節」花窗所在的邊角廳室。名為「薊花騎士團禮拜堂」（Thistle Chapel）的它是另個亮點，對應由「詹姆士二世」制定的「薊花勳章」（Order of the Thistle）。它等級僅略次於「嘉德」，為其設置的禮拜堂最初在「荷里路德修道院」，偏偏隨著國王的罷黜，被暴民破壞，直到二十世紀才在「聖吉爾斯座堂」落腳。
經過主事者投注心血，新生的它擁有格外瑰麗的華妝，也導致前來見識的遊客相當多，得由工作人員在前廳管制人流。或許有著熱情支撐，這女生以笑臉不斷重複簡要介紹，我一邊聆聽，一邊抬望，光這前廳就挺有看頭了。為不影響教堂主體窗照，其天花板特別低矮，也令散射的拱肋顯得清晰，它們繁密搭接，在每個交錯點結為碩大的花團或葉球，若仔細看，被施以金漆的正是勳章主保聖人，即負著Ｘ形十字架的「聖安德烈」。
等了一陣，終於能踏入禮拜堂一窺究竟，其天穹跟前廳式樣類似，但抬升得相當高，花團同樣也有些以金漆耀顯，中央代表王家、聖人與薊花勳章，周邊則由天使捧著最早十四名騎士的盾徽。而相對主堂亮麗揮灑的諸花窗，這兒就遜色多，只有攜著漁網的「聖安德烈」獨領風騷。
這倒也無損此堂輝華，就如前些日子於「西敏寺」、「溫莎聖喬治禮拜堂」所見，環圍座席也因騎士團的配置，飾綴得浮誇，本就有哥德式的框邊繁鏤，錐頂又往上延伸，配劍支著盔冠，冠上人物奇獸花羽各自變衍，很令人眼花。
西端中央顯然留予君王，不僅堆疊得最高，還配襯了聖者雕像，很誘人想像全部騎士列席的勝景。若要挑嫌，就是整廳都太昏暗了，得趨近再努力辨認，才會發現扶手都綴了不同種類的動物。高處則穿插了展翼小天使，或持著不同樂器翔遊，或聚於東端的壇座華蓋，將光耀交予降伏邪龍的米迦勒。
流連許久走出，朝座堂十字交會處返折。不由得又多停留幾許，畢竟環繞此處的四巨柱跟頂頭冠塔，可是目前最古老的部分。相對之下，設於此的講道壇便是幼幼班了，誕生於十九世紀的它以花葉細膩雕邊，勾顯六項關於慈悲的美德。
繞往西半側，這兒特別立了「約翰·諾克斯」的塑像，並附上解說牌。看來他為了宗教改革，命運也挺多舛。由於偏向「喀爾文教派」，比已推行的英國國教更激進，先是被法軍俘虜，又被迫至歐陸流亡。就算回到蘇格蘭，煽動性的言論也常引發民眾暴動，多次與「蘇格蘭女王瑪麗」槓上。
順道望向北側廊在這區的花窗，中間那幅的下段能找到「聖吉爾斯」，以小鹿為伴挺好認。他是住在法國「尼姆」的希臘隱士，被痲瘋、殘障者視為主保聖人，在中世紀相當受蘇格蘭歡迎。
而當走到這，便能發現中廊在此段的不同，刷藍了拱頂，肋線抹金，夜空墜星般，誘人在仰望間看向西端。其左側有先知羅列，右方描繪了法櫃的搬行，中央則相當考驗想像力。望著思考著，便也覺得這兒花窗凝縮了藝術史，從東端較傳統的工筆，北花窗那不羈的狂野，至西端的抽象翻玩。
認輸後去找了解答，原來獻予的是詩人「羅伯特·伯恩斯」（Robert Burns），非宗教人物挺令我意外。或許因著作品調性，構圖也顯得夢幻，偏綠的底部代表書寫過的自然世界，中央是他的化身，周邊花草散點著意象式人形。這些人到轉藍的中段，相攜聚合成圓，在頂部金爍的，說是揉含了愛情的旭日，如玫瑰綻放。
真只有愛情嗎？我怔怔盯望。或許也雜有對和平的祈願吧，在攜手間哼歌，弭平宗教、種族、國家的界分。
