看過「聖吉爾斯座堂」，我繼續走往「皇家一哩路」東端的「荷里路德宮」（Holyrood Palace）。拚了兩星期，原本都還能撐到傍晚，結果今天才下午，體力就已差不多耗盡，只能拖著腳步慢慢前進，老了果真有差啊。
瞥看著兩側石色宅邸，一棟挑高建築以外探角塔及鐘座吸引了我注意，儘管招牌寫著「Tolbooth Tavern」，表示是家酒吧，總覺得該有更強大的歷史背景。查了一下果真是，早年此區名為「Canongate」，不屬「愛丁堡」管轄，這棟就是行政大樓，有自己的議會、法院跟監獄，也收取過路費。而隔壁的「Canongate Kirk」顧名思義，是其主要教堂，流曲狀的立面屬於荷蘭風格，頂部冠上與鹿角結合的十字架。
再往前推進，一大區奇形樓房佔據街側，看標牌，是蘇格蘭議會如今的落腳處。一直不懂為何現代建築定要蓋成這樣，好像不搞出些創新無法彰顯自我實力。新市鎮便罷，這兒可是歷史街區耶，主事者不覺得很破壞整體視覺嗎？我嫌惡地將其略過，看向對面的「荷里路德宮」，以最外側典雅的「女王畫廊」清洗眼睛。它併合了一座小教堂跟教會學校，似乎只有特展時期才開放。
出示了門票，從雙塔護立的外門穿進前院。如同古城多數建築，宮體也是斑石疊砌。兩隻躍立獨角獸衍生的國徽刻於門楣，支著王冠形樣的鐘座。長樓在兩側前探為闊偉方塔，以尖頂拉竄氣勢。水池是另個亮點，它以古老的「林利斯戈宮」（Linlithgow Palace）噴泉為設計基礎，彷彿是浮誇版的冠冕，弧狀支肋如捲藤，有無數人物圈繞。
但這樣的雕琢規模，起源卻挺奇幻，根據傳說，十二世紀的「大衛一世」在森林打獵時，坐騎受雄鹿驚嚇將他摔下。正當這頭鹿要用角攻擊，十字架憑空飛降阻擋了災劫。為了感念，國王便在原地以「Holyrood」為名，砌起了修道院。至於王宮，早年不過是其附屬居舍，要到十五世紀，為了與「亨利七世」之女「瑪格麗特·都鐸」聯姻，才由「詹姆士四世」大刀闊斧改造闢築。
即便如此，經歷戰爭洗劫、宗教改革、「克倫威爾」軍隊帶來的大火，那時期的樣貌已幾乎無存。目前的輪廓是荒棄多年後，由「查理二世」主導的對稱式重砌，勉強還能與過往作連結的，僅有左側源自「詹姆士五世」的方塔。
可能是因為再兩小時便要關門，這邊比城堡冷清許多，放眼望去沒幾個路人可抓來幫拍打卡照，只好把魔爪伸向老阿嬤，畢竟曾遇過技術厲害的長者。哪知這位阿嬤不僅手抖還是啞巴，看她辛苦點著，很怕手機慘烈落地。而得到的相片果真很糟，見她咿咿啊啊要我確認可不可以，也只能體諒回笑說OK，然後多張望片刻找別的年輕人。
走進宮門，內部是環繞中庭的工整樓閣，拱廊、列窗、山簷為身紋。而當轉入西南角的主階廳，由於是使用中王居，照規定就不能拍照了，得靠官網喚醒薄微的殘存記憶。階廳底層有些配劍展示，牆上則掛了「喬治四世」到訪的彩繪，畢竟自「詹姆士六世」成了「英格蘭詹姆士一世」後，就僅「查理一世」回「愛丁堡」過，「喬治四世」的到來很值得當地記印，能見他特意披上「薊花勳章」外袍，由留守公爵跪獻宮殿鑰匙，諸多民眾聚迎。
往上走，相比「白金漢宮」、「溫莎城堡」的迎賓格局，這兒顯得較居家。小歸小，挑高的天花板仍以石膏形塑花團錦簇，四角有天使持著加冕聖物。飾綴半數交予掛毯，是名為《行星》的組圖，勾勒了戰神凱旋、擁吻維納斯，亦有維納斯的梳洗、酒神宴與潘的歡舞。或許流派關係，這幾幅的姿態略呆，上段取自《變形記》的就生動多了，它們來自義大利被拆除的宮殿壁畫，展現了「皮里托斯」婚宴中與半人馬的對戰。
在環望中登至二樓，面朝前院的西翼以「王家餐廳」為核心，同樣偏淡雅，天頂留白，僅以圖騰框邊和淺綠牆色相搭，再者便是幾幅肖像畫，穿著蘇格蘭傳統服飾的「喬治四世」頗惹眼。「喬治五世」的銀禧紀念餐具也未走金炫路線，只在田園色系中穿插些銀質奢華。即便如此，考量它早年是警衛室，後續為留守的「漢密爾頓公爵」住處，到「維多莉亞」才改換功能，好像不能太強求。
轉至南翼，「王座廳」終於展現該有的氣場，花框將素白天頂添加繁麗，木質牆面讓空間多了溫潤。龕室中的成對王椅出自「喬治五世」時期，有一貫的式樣簡潔，紅布上織繡了金色流蘇，以及雄獅獨角獸護持的國徽。
往旁望，「詹姆士一世」佔了中央壁爐的主位，不過王座對牆的「查理二世」顯然更吸睛，他身穿紅白交疊的天鵝絨長袍，配掛嘉德勳章，因復辟而新製的王冠、加冕金球與劍杖，再加上壁毯腳墊織紋的托襯，顯得雍容華貴。不免查了出自誰手，「John Michael Wright」這陌生的名字令我有些意外。
朝內續進，「接見廳」是接待外賓的地方，但不知為何，有些圖將其標為「夜晚客廳」，難道曾藏有夜間專用的逸樂設施？裝飾跟前一間相當像，木色牆板、花框浮雕天頂，只是多了舒泰沙發、擺上女王生活照的中央桌几，並將肖像換為織錦。
不禁端詳兩側大幅的，它們屬於描繪各大洲意象的組畫，一邊為《非洲》，呈現半叢林半宮苑的奇特情調，簡易搭起的敞帳下，黑人酋長有樂手旁侍，周邊的歐洲人捧著黃金象牙珍珠，神態巴結。另側的《亞洲》相對難懂，是一群阿拉伯部族圍著背負華蓋的駱駝。查了資料才知，駱駝運的可是要送往「麥加」的「Kiswa」啊，即用來覆蓋聖地天房的黑布。
隔壁按規制，是偏私人性質的議廳，很奇特地，也被稱作「白天客廳」。頂頭的浮刻顯然更繁複了，牆板雕飾亦進階，像將壁爐一幅《河邊洗浴》框繞的，便是簇密花串。由於畫中充滿赤裸男女，一度被「維多莉亞」以鏡掩去。朝旁掛懸的織錦則以月神為題，先是信徒們對其母親拉朵娜的膜拜，接續有她詢問巨人，要找到偷窺她洗澡的獵人「阿克泰翁」。然後是奧林帕斯的諸神宮廷，描繪她屈跪懇求宙斯別再亂播種。
而當從這兒拐去東翼，便進入國王的個人廳間。前廳在「維多莉亞」期間曾是寢室，現今中央擺了豎琴、以金漆繪滿花鳥的大鍵琴，望來倒比較像音樂室。壁爐配襯了一幅畫，主角為展現風情的海仙女「葛拉蒂」，側邊藏著巨人「波利菲莫斯」吹笛訴說暗戀。
至於壁毯，有部分接續月神故事，一幅表達「尼俄伯」誇耀子女比拉朵娜多，引來黛安娜的屠戮，另者反差呈現黛安娜被阿波羅陷害，誤殺情人「俄里翁」的懊惱。其餘講述特洛伊滅亡的有點跳躍，從國王「普里阿摩斯」被欺騙讓木馬入城，直接轉至王子「艾尼亞斯」流落迦太基，與女王「狄多」的相遇及悲劇離分。
位處東翼中心的，很合理是「國王寢室」，也兼作「阿爾伯特親王」的更衣室。而在回歸初始格局後，最顯眼的是正中的緋紅華帳床，頂端捲葉攀纏，繁複隱紋於緞面躍現，床頭板成浪。由於曾置於「蘇格蘭女王瑪麗」寢室，一度被認為是她所有。但根據資料，它在十七世紀便存在了，可能是為「漢密爾頓公爵夫人」所製。看來「留守代管」還真是肥缺，王宮隨興住，要什麼奢侈物搞不好還能報公帳。
除此之外，天頂的雕綴也可說是整宮最絢麗的了，不僅葉浪翻捲圈繞，中央終沒留白，畫出海克力斯歷經磨難後，被天界接納，在諸神列席中飛升。右側壁爐同以其為主題，只是時光倒轉，改畫他嬰兒時便能徒手捏死蛇。這一切，顯然是種對「查理二世」復辟的神化比擬。而類似的對應也存在於壁毯，像側方的便展現了亞歷山大的英勇屠獅。主牆上的，是對陣大流士的「伊蘇斯戰役」，亂軍中的躍馬搏殺很具魄力，可惜被華床擋掉大半啊。
再往內，是作為書房的「King’s Closet」，空間相對小，「維多莉亞」會在此用早膳。方才《特洛伊毀滅》缺漏的中段原來在這兒，能見沖天的焚城硝煙，「艾尼亞斯」揹父攜子逃難。可能尺寸適合才是最重要的吧，像我這樣在意內容的畢竟是少數。
從資料看，補在邊角的壁毯又換了主題，為希臘哲學家「第歐根尼」，過得像苦修者的他以大木桶為屋，行止也怪異，壁毯上便有他苦思、塗鴉、跟柏拉圖辯論，還把來找他的亞歷山大趕走，說擋到陽光。畫作方面，則有《在河岸發現棄嬰摩西》掛在壁爐。不過最具記憶點的，應是那以紅心鑲飾的櫥櫃，很可能縮影了「蘇格蘭女王瑪麗」註定被束縛的愛情。
照道理，拐個彎的北翼該留予王后，入眼的卻是打通的長畫廊，掛的全為蘇格蘭國王肖像。其追溯的年代相當早，竟從公元前四世紀的「Fergus I」列至擘劃此舉的「查理二世」，以及後來追加的「詹姆士二世」。畫師是「Jacob de Wet II」，前幾間的壁爐掛畫、天穹彩繪亦為其手筆。來自荷蘭的他因緣際會接了案，得在兩年完成一百一十幅，也真虧他能交差，畢竟年代近的尚有前人作品參考，古遠的便只能靠通靈。
我循長廊一路掃望，經過戰爭，數量其實少了些，但仍有近百。當中較被認定的初代應是九世紀的「肯尼思一世」，在諸多僅以頭像交代的早期王中，被特以帶動作的全身表現。其餘的幾乎陌生，僅能辨出因莎士比亞改編而聲名鵲起的「馬克白」。
從對抗英格蘭入侵的「羅伯特一世」之後，就多以大幅面細緻描繪了，排列上也以他們為主，早期王在周邊點綴，唯一的女性「蘇格蘭女王瑪麗」披著頭巾、貂皮斗篷在中央相當顯眼。而屬於她的悲歡故事，得再往前往上。
