離開「普埃布拉主教座堂」，其比較無華的南翼門對面尚有間「Biblioteca Palafoxiana」值得去看看。這兒本是以使徒約翰為名的神學院，主教「Juan de Palafox y Mendoza」將自己的五千本藏書捐贈出來，並要求開放給民眾閱讀，就這樣成就了拉丁美洲第一座公共圖書館。
它入口不太明顯，我是先誤入了遊客中心，詢問過後，才知要從隔壁標有「文化中心」（Casa de la Cultura）的門進去。其中庭放射狀懸掛了彩色剪紙，頗為瑰麗，二樓館門框邊亦有設計，由花團起始，不同紋樣朝外推擴，最外層竟添入「丘里格拉」柱式，擁有多變的繁雕節理，並於門額冠上獎盃模樣的綴飾。
圖書館不大，也不像歐洲某些刻意華麗，它留白了天穹，將主角交給環圍的褐木書櫃。原本藏書僅有宗教類，後來逐漸包羅萬象，歷史地理詩歌數學兼具，共超過四萬本。不太清楚目前的借閱規則，反正我們觀光客也只是來感受裝飾氛圍。據說書架用了三種木頭巧妙拼組，櫃架跟護欄持著簡潔線條，櫃頂翻起渦捲，間隔著洛可可的焰狀翻騰，看起來頗像一個個花瓶。
望了望入口頂上疑似「Juan de Palafox y Mendoza」的雕像，我往前推進。廳中除了幾張大桌椅，尚有些展櫃，放著文化中心的模型、某大學感念此館保護人類文化遺產的獎章。但最引人注意的當屬中央水車狀的的可轉書架，是真的會這樣滾動閱讀嗎？操作時書不會摔下來？
思考無果後續往另端走，這兒設了獻給聖母的祭壇，金耀燦爍。有意思的是一般多以雕像或畫配襯中列主角，這邊兩側卻成「丘里格拉」的展演場，溝槽柱間夾著它的曲流線條與花框，弧頂也被其縮小版列併填飾著，再加上書櫃護欄在此特意的拋彎，很惹人盯瞧。
由於前兩間教堂看太久，圖書館就無法多待了，繞過一圈，稍稍感受歷史韻味及與書香揉雜的木質調，便得朝下個目標推進。我望著座堂側背及邊角拱頂，穿入東邊綠樹成蔭的商街，再拐往北，飛挑的鐘塔標的著「聖靈贖罪聖殿」（Templo Expiatorio del Espíritu Santo）。它於十六世紀由「耶穌會」主導砌建，並在十八世紀經歷了大改造。
不太清楚改造的範圍，但立面是清楚以漆色切分了上下，下段保留砌石原色，浮刻藤捲隱紋。上段則刷白勾著紅邊，展顯更為繁複的雕藝。我抬頭仰望，這應是第一次見到連鐘塔都使用了「丘里格拉」飾柱，簷下自也花藤攀綴，串著弧框、壁龕，在中央方窗旁狂野蔓生。
訝然盯了一陣，走進教堂，這邊果真也在進行中午彌撒，很令人嘆息。我站在座區後排遠望著，其列柱簡潔，天篷大多留白，裝飾多集中在各祭壇，不能進前細看，很是心癢難搔，於是就厚臉皮問旁邊販賣部：「我可以拍側廊嗎？」她笑笑說歡迎，我就放心朝那飄了。
相較中廊，這兒壁柱多了「苦路十四站」的小畫裝飾，龕室風格經過統合，都有著巴洛克的抱擁弧面，再冠上弧頂。但它們並沒走繁雕路線，就是些大渦漩跟金色綴邊，猜想是因風潮已漸轉向新古典，但也難保不是主導者的偏好。這間有點偷懶，龕室都沒貼標牌，根據我自己的知識庫，北側在櫃台後的是以聖父聖子聖靈呈現的「三位一體」，往東依序有抱著小耶穌的「聖安東尼」、熟悉的「瓜達露佩聖母」畫像。耳堂的規格拉高，多冠上貝殼外緣跟光焰，奉的是「十字架上的基督」跟在旁難過的「三瑪麗」。
而當走到這，便能在柱後近距離窺視主祭壇了，它以現代筆觸的基督畫像為核心，天使長跟十二使徒繞圍。根據資料，各花框上的金火苗象徵著聖靈之火，使徒們看似石質，其實是以假亂真的木雕。頂頭的半圓拱則填上了壁畫《聖靈呼召》，能見代表聖靈的白鴿綻射光芒，雲端有聖母、諸使徒、福音書作者列陳，聖堂裡牧師們在主教引領下，仰頭接受洗滌與教誨。
主壇的配襯不僅於此，兩側尚延伸了副壇，描繪「耶穌會」創始者「依納爵·羅耀拉」與「方濟·沙勿略」，中央拱頂也出現彩繪，瑰麗呈現《天使報喜》、《聖母升天》、《聖母加冕》跟《三位一體》。可惜柱後的視角實在過於侷限，我只不過多挪了一步，講道中的牧師便瞥了過來，眼中似有著「哪來的大膽傢伙」。
不敢造次的我輕聲走回，繞去了南廊，這側龕室依序有著立於柱上的迷你「聖柱聖母」、一身黑袍的「孤單聖母」、挺好認的「基督聖心」，耳堂的白衣聖母就比較難猜，畢竟我的知識庫積累還不夠多。收集完這些，再補了入口上方結合花窗基督的壁繪，便很自愛地撤退了。
接續的目標「聖克里斯多教堂」（Templo de San Cristóbal）距此三個街區，前身是家收養孤兒的醫院，堂名便來由自創院的慈心神父。朝北走了過去，它同樣有雙塔招引視線，且塔身頗具雕琢。飾柱採用別致的雙螺旋，在光滑與藤紋間交替，窗台呈弧形外推也滿稀有，再加上兩層稍稍的變體，錐尖及雕像的配襯，很惹人抬望良久。事後查了資料，它竟是舊塔被宗教戰爭摧毀後於近代補上的作品，沒因此標新立異或走極簡，而是基於古式作翻玩，相當難得。
門面就是原物了，纏藤框邊間，可以看到相似的錐尖和天使元素，門旁飾柱則採了波流刻紋，與拱框的雕鏤相得益彰。為了凸顯，門窗間的雕板被特別刷白，它刻繪了約翰書寫《啟示錄》的當下，應也是因著這末日主題，整立面皆有天使飛降。令人不解的是後方的教堂主體，米白上色，拱頂貼附黃藍拼磚，擺明與門面隔分，也讓側門的石面繁雕顯得突兀，只能歸結於資金不足下的便宜行事了。
跨進大門，這間是沒在彌撒，但也完全無人，如此的冷清不太合理，畢竟廳堂設計得滿亮麗。類似一早去的「玫瑰聖母禮拜堂」，拱頂佈滿了纏藤鏤雕，像等待綻放的花棚，將人引向末端的主祭壇。朝左右瞥看，門口一側放了扛十字架的基督，另側掮著小孩的男子是跟堂名所指神父同名的「聖克里斯多」。
他的故事偏傳奇，也常被加油添醋，由於認定了基督的強大，他以揹人渡河作為服事，某天一名小孩卻重得令他難以前進。很容易猜地，小孩就是耶穌的現身了，他說：「你背的不僅是全世界，還有它的造物者，我是基督，你的君王。」即便故事有著宗教的玄幻，其人設仍令他成為旅者跟遊子的主保聖人，入口門邊是最常出現的位置。
往前走，兩側有著大幅面掛畫，色澤雖黯淡，仍能辨出是聖母生平，她的誕生、進聖殿、與聖約瑟結縭、拜訪伊莉莎白。不意外地，主壇所奉的也是她，身穿白藍衣袍顯著慈愛。循著頂框的層層耀芒往上望，中央拱頂浮雕著「聖母無染原罪」，周邊有諸多天使手持不同樂器，與殉道者們就彷彿替代了花，在緻密纏藤間朵朵開綻。
至於兩耳堂，它們跟主壇有著相似式樣，僅裝飾等級降了些，南邊給了「基督聖心」，北邊是無語問天的哀傷聖母，與壇下「馬槽降生」的慶節造景形成反差。拍攝之時，工作人員偶爾會從牆側房間探頭出來，現顯的表情挺費疑猜，有種監督著，隨時準備報警的樣子。
雖覺得盯視目光如芒刺在背，想想也挺合理，一般觀光客大概只會去主教座堂吧，頂多加碼「玫瑰聖母禮拜堂」，逛來這的根本少之又少，何況還是東方臉，不能怪他們多心啊。
