被名為「天使之城」的「普埃布拉」，教堂多達數百。收集了四個，照計畫還要再往東，經過號稱美洲現存最古的劇院「Teatro Principal」，去瞄一下「Ex-convento de San Francisco」，畢竟它同樣有不錯的門面雕琢與祭壇妝點。但時針越過一，代表我已大大超時，只能果決割捨了。
下午的目標是遺跡「喬魯拉金字塔」（Great Pyramid of Cholula），它與「普埃布拉」相距不遠，可以一箭雙鵰。依網路資料所言，去那是有公車的，但文章只提了在某某街口等，即便點地圖，的確有間破破的小客運站，路線號碼不明，語言又不通實在不保險。考量我根本沒有餘裕迷途，就還是灑錢請了Uber大神。
抵達之際，Line群組跳出了訊息，是老師那小團在互相招著去某店吃飯。說來也挺有趣，我們其實目標一致，偏偏時程差了半天，這群人昨日以「自行安排」悠閒度過了早上，下午搭車到「普埃布拉」入住，可說是空轉。而現在他們看完遺跡準備用餐，下午會去哪還未定。兩相比較，算了，我還是繼續精實路線吧。
照理應該趕緊去遺跡，把延遲的時間追回來，但沒吃早餐若午餐又空過，肚子很快就會抗議了，是可以去老師他們那家玩個「別後重逢」，為求快速，還是就近挑了間評分還不錯的餐廳「URUCÚ」。推門進去，裏頭望來清爽，以盆栽、藝術字、原住民插畫妝點，詭異的是，完全沒客人。非假日又過了午餐時間吧，我這樣催眠著自己安心入座。
由於菜單全是西班牙文，很合理又祭出翻譯軟體跟老闆雞同鴨講。「我們的東西都很棒喔，尤其是烤肉。」她燦笑如此說。聽此不免心中吐槽：「但我不愛肉耶。」然說出來八成會被恨，於是將菜單掃過幾回，最後挑了個能做素食的墨西哥卷。哪知，端上來的仍是肉餡啊，幸好一如老闆所說，味道挺不錯。此外，她也滿貼心，餐點上桌後還去查了spicy的唸法，指著綠的那碗醬，比了個一點點的手勢。
令我驚豔的是飲料，由於翻譯軟體翻完還是火星文，我只好依菜單順位點了「Tascalate」來解渴。結果超好喝，它有點像米漿，卻不知因加了什麼，多了種不在經驗裡的風味。詢問Google，是種來自「恰帕斯 地區的飲品，由玉米、可可粉、肉桂、紅木醬和紅糖製成，有的會再添些龍舌蘭酒，可惜後續幾天的店都沒看到這品項。
吃飽往「喬魯拉大金字塔」推進，找到在北側的博物館，不知是佛心還是工作人員偷懶，我左看右望都沒見人賣票跟收票。帶著滿腦問號步入，入眼的是個下沉式中庭，放置了整遺跡的模型，可以看到被削頂的金字塔、現在蓋在上頭的教堂、以及塔前被層層剖開的考古區域。據說它底座長寬皆超過了三百公尺，即便目前可視高度僅二十五公尺，若算入被埋的部分，可達六十六，量體仍為世界之最。除了主體，東北角尚有些延伸的層疊，底下埋著最初始的部分，再加上塔前廣場的兩側橫展，雖還未至現場，以那變得迷你的教堂為比例尺，便可推想其巨偉。
牆側放了些展櫃，有著逗趣的小人偶，幾尊被捏成大頭五五身相當可愛。可惜人物就僅一櫃，雖能窺得他們的獸嘴頭盔、大圓環頭飾耳綴項鍊，數量過少就滿難辨出跟其他文化的差異，可能精華的都被「人類學博物館」收走了吧。
鍋碗瓶罐類的相對較多，之間以年代劃分的解說牌穿插著，推演歷史。公元前的一百年被名為「Proto-Cholula」，當時它還只是潟湖旁的小村莊，器皿在形塑動物之餘，也表達對雨水閃電的敬畏。接續的八百年被切為四階段，因著地理位置的接近，陶器呈現跟「特奧蒂瓦坎」相似的風格。階段二是它最輝煌的年代，大金字塔不斷疊築，神廟廣場遍佈，成了這區域聚落的宗教核心。但就像受了同一詛咒似，當到了公元五百年之後的階段三，它也如「特奧蒂瓦坎」開始衰微，可能是因強降雨，也可能為火山爆發所致，而呈現在器皿的，是產量跟品質的下降。
當然以我這外行眼是很難看出什麼差異，尤其器皿們並沒有各自的標牌，注意力很快便被壁畫復原區吸去。它們以橙黃棕赭塗抹，筆觸樸拙隨興，若非知曉來由，應該會覺得是小朋友的塗鴉。像其中一幅有著露齒人臉，說是骷髏頭也顯然不夠驚悚，結果答案居然是「蚱蜢」，逼人將那些延伸的彎勾解釋為觸角跟腳。
較知名的「飲酒者」相對好懂，能見兩排人持杯坐飲，像處於一場宴席，且應已酒酣耳熱，姿態有點放蕩，甚至還有嘔吐跟失禁。根據標牌，被埋在地底的原畫長度可是超過五十公尺，頗為驚人。不過文字所提的精美頭飾就難感覺了，現場可見就是簡單纏巾外加一條腰布，背景則選擇了抽象，以一些難明線條表達宮殿的華美。若真要比較，同時代的馬雅還是大大勝出，人物神態擬真，衣裝浮誇，就算填以抽象元素也更為細緻。
雖說在公元八百年衰敗，「喬魯拉」並未就此退場，因為新的族群又看中了這塊地。先是「Olmeca Xicalanca」這一族，他們政教中心「Cacaxtla」、「Xochitecatl」距此不遠，順理成章將此區吞併。但當「Tolteca-Chichimeca」從「圖拉」南下時，政局又更迭了，這群人習性信仰與阿茲特克相近，不僅喜歡活人獻祭，還棄用了「大金字塔」，另蓋一座「羽蛇神金字塔」。館方將這時期以「Cholulteca」名之，並再細切四階段。儘管我依舊看不出器皿在這時期裡的差分，跟早年那段倒是顯明的。棕紅之外多了墨黑雪白的襯色，動物也填繪了藝術性紋帶，加綴挑捲，小圖騰印章跟模具亦是另種手藝展現。
可惜這樣的成就，在西班牙人到來時同樣被抹除，幾張手稿殘章記印著當年的「喬魯拉大屠殺」。那是「特諾奇提特蘭」覆滅的前一年，身為阿茲特克聯盟的「喬魯拉」接迎了這群心懷不軌的征服者。之後的發展，各方記載各異，有的聲稱起因是「蒙特蘇馬二世」授意的偷襲，有的記述「喬魯拉」雖領了命令但根本沒打算照辦，畢竟是宗教中心，戰力不足。有的認為是「Tlaxcala」推波助瀾的陷害，這部族始終不肯臣服阿茲特克，並憤恨「喬魯拉」的背骨。
而西班牙人的說法自然成為主流，稱對方惺惺作態、包藏禍心，他們只是獲得了情報，不得已先下手為強。然不論真相為何，事實都相當血腥，短短兩三小時就有數千居民被屠殺，整座城市被焚成廢墟。依館中所展的圖稿，除了火刑絞刑，西班牙人還會放狗把祭司們咬死，根本沒資格指責阿茲特克野蠻啊。
逛過出來，在大馬路邊看到了售票處，本來應不須思考就直接掏錢，既看過了博物館，便令我陷入遲疑，何況又有人說這兒遺跡滿虛，在外圍高處遠望即可。那據說是亮點的塔下隧道呢？雖然它蜿蜒數公里不可能全開放，稍走個一小段，看看千年前殘遺，假裝是「印第安那瓊斯」也滿有趣。哪知就如在某文章看到的，隧道關閉的公告仍貼著，不曉得是考古進行中，還是無良破壞的人太多。「唉，去遺蹟入口看看再說吧。」猶豫難決的我先下了這樣的決定。
沿路拐往東，我抬頭望著已被林樹侵占的金字塔，若非知曉此地歷史，應該看不出它曾是座擁有切削輪廓的龐大階台吧。丘上粉橘刷色的教堂相對吸睛，中央帽冠、尾堂在藍天勾烙波弧稜線，半山腰有座圓頂小堂接棒，它在地圖被標為「El Pocito de los Remedios」，似乎藏了個可許願的水井。這兒也闢了通往教堂的步道，滿多人略過遺跡直接上山。
再往前稍走一段路，便是遺跡入口了，我從籬門窺望，其開挖的部分似還頗有規模，與在山丘望還是有差，就跟這邊的售票口遞錢了，也能讓腦內不斷碎念我博物館逃票的小天使閉嘴。
由於丘頂教堂的存在，想還原金字塔顯然不可能，挖掘隧道之餘，被大幅剖開的僅南緣外圍。東南角被標為「建築五」，它因埋得淺，平台東側已幾乎無存，只剩南側斜坡跟一小段階梯。其隔壁鄰居「特奧蒂瓦坎建築」就有比較複雜的綻露，不僅朝南延伸了好一段距離，裏頭構體也曲曲折折。之所以如此命名滿容易猜，因著平台顯現的「Talud-Tablero」結構，由於只能在攔繩外看，到底包納了多少棟其實不太清楚。我能見到的僅近處一座，且還是剖了又剖的部分。解說板提及的羽蛇壁畫，紅綠黃藍，完全沒看到。
端詳完，找路人幫拍，很奇妙地竟獵捕到會講中文的外國青年，他說是在台灣學的，儘管很久沒講已幾乎忘光，仍努力跟我對話。他需要思考五到十秒才能吐出幾個字，很讓我接連上那種打電話陷入辭窮的尷尬，差點就想說：「我還要趕路，掰掰。」但看他這麼努力，就仍陪聊著，一邊腦筋亂轉：「我都老頭了，應該不是豔遇前的搭訕吧。」
腦袋的胡思亂想沒持續太久，畢竟他是有同伴在的，笑笑揮別後，依舊得收攝心思，繼續遺跡的繞行。「特奧蒂瓦坎建築」朝南延伸的部分被稱為「石板庭院」，因著地上的細碎平整舖面，斜坡還有以石條斜向拼組的，有種會往馬賽克裝飾發展的意味。由於呈長形，兩側又有斜坡，不免讓人瞎猜會否也曾是個球場。但說明板沒提就表示只是種狂想，而根據上頭文字，它屬於「建築六」，不僅曾覆蓋了前兩區，還橫展了三百公尺，成了整金字塔的南緣。
這令我好意外，原以為其佔地就是丘形再擴增到主要挖開那一線，結果居然到這麼遠。不禁仰頭從山頂拉出一道斜面，將那些蝕陷的、刨空的全填實，然後修出層台稜線。也將教堂暫時挪去，自我想像簷冠高聳的祭殿，它帶著牆身雕琢，凝縮了此城曾經的輝燦。
繞過「石板庭院」，接續的殘跡呈環抱式，圍繞著「祭壇庭院」。它三面皆設有祭壇與碑板的組合，雖未像馬雅施以繁複的王者刻繪，仍有流雲捲浪般的紋框。壇與壇間散置著較小的碑石，還有一塊被雕出逗趣人臉，圈圈眼令人聯想到雨神。或許祭壇後的建物本是它的家吧，那區在地圖被標為「建築四」，我卻沒找到說明板，而眼前所見跟資料還滿相符，被剖開的牆體如殼併疊，表示經不同年代的包覆。據學者研究這區也的確被重點經營，不斷的添築將「祭壇庭院」越吃越小，庭院初始的深度也就這樣被埋在地下九公尺，很令我訝異。
朝最裡處走去，那兒有階路築於正向與兩角，可惜被往教堂的環丘步道切斷了，接續便是攀生林樹，究竟是否曾上劃到頂頭堂殿，是否曾有祭司在隆重鼓擊中緩步登階，就成了個謎。能多加端詳的只剩梯與梯間的坡面，那兒有基於「Talud-Tablero」發展出的裝飾風格，階狀的紋路很像一個個「凸」。
轉到庭院西側，這邊的碑板雖已遺佚，其後方的「建築三」狀況卻挺不錯，考古人員往內挖去，居然還找到壁繪，知名的「飲酒者」真跡便是在此。努力朝被浪板保護的區域盯瞧，可惜真的太遠了，過烈陽光造成的明暗差也增添難度，即便用相機拉近捕捉再狂加曝光，只不過看到些紅色五角星，或許人形部分藏在隧道裡吧？無緣得見壁繪，便僅能將視線挪回建築殘礎，其形貌挺有看頭，折轉中穿插著斜角，某些地方可能為想找到階底，挖得相當深，若加以擴延，應該就會變成個3D迷宮。
附近的解說板提及了「建築二」，不曉得是指「建築三」西側整區，還是如其附圖所示，僅山腳那邊的台座。據上頭文字，台座缺失的建築本相當高闊，還帶有海星狀裝飾，代表此地與海岸城邦的連結。
在揣想中續往西，不知為何地圖並沒有「建築一」，現場亦無相關解說板，當望看著縱亂切面跟殘斷廣階，繞過凹窟壕溝，僅有個小祭壇被特別標示，說是祈雨用。而在這個視角，丘頂教堂終於轉出了西立面，雙塔與中央拱頂採光罩勾出的稜線如槍矛，雖慨歎著古早祭殿的消失，不得不說這後輩的吸睛度還是略勝一籌。
如此繞到主體西側，這邊復原了曾經的階台「建築Ｆ」，有著「Talud-Tablero」的斜切垂直交替，並飾以磚紋跟編織紋。有文章說它因修整過度而遭受批評，我雖無從知曉復原前樣貌，能多點想像依憑還是好的。畢竟前幾區各階段殘礎交錯，望來無章法，得比對腦內殘留的博物館模型，才稍有感覺。而從這高台的設計，其主階或許本也會通抵塔頂吧，據說階前曾找到孩童遺骨，在某個乾旱的時年，被殘忍獻予塔頂神明。
爬了上去，台頂已有不少遊客或好奇走探、或迎風坐望，景緻倒沒期待中的遼遠，就是多納入了城心房閣，由幾簇林樹跟教堂鐘塔勾出的天際線。照方位，那兒便是「Cholulteca」時期，由「Tolteca-Chichimeca」人經營的區域，即大屠殺所在地。然如今「大天使加百列修道院」與「協和廣場」將其替上迥異風情，近處廣地也被熱鬧市集和遊樂設施佔據。這兒的人還記得曾無辜喪命的祖先嗎？還是那些血腥的、憤怨的都早淡化在民族混融與四季更迭裡。
