在「墨西哥城」的最後一天，本來是要來個市區巡禮，畢竟行程表裡完全沒有，然老師大前天臨時安插進「大神廟」，便讓我陷入了兩難。因為剩餘的就是比較次要的景點，另個主角主教座堂儘管來去匆匆，若只為補完細節再跑一趟，便有點CP值過低。想了許久就決定改換地方，去也是滿熱門的「查普爾特佩克城堡」（Chapultepec Castle）。
這區域從「前古典時期」便有人居住，之後「托爾特克」在山頂留下祭壇遺跡，也給了它「Chapultepec」這奇特稱呼。這詞翻成中文為「蚱蜢山上」，緣由難明，某一派分析是因為形狀，亦有人認為是蚱蜢當時滿山繁殖得旺盛。無論如何，到了阿茲特克手裡，它同樣被視為聖地跟重要水源。即便是西班牙人主宰的年代，仍因風景優美修築了宮殿，總督貴族們會來此打獵。
然目前立於山頭，那號稱美洲唯一的皇家城堡，已是改版好幾次的建築了，先是十八世紀總督的擴建，意圖奢華妝點，結果驟逝導致工程擱置並荒廢，獨立戰爭後才轉生為軍事學院。而造就其目前輪廓的是「墨西哥第二帝國」的「馬克西米利安一世」。
這地方坐地鐵可以簡單到，我卻偏偏遇上路段封閉，不想因轉搭公車而迷途，就索性叫了Uber。司機人滿不錯，由於外圍公園廣大，就先確認了我的目標，載到最近的入口。
我比對著地圖，穿至城堡所在的山丘，把守步道的售票處宛如城門，尖拱窗、齒狀雉堞，與頂頭的宮殿高塔襯和成風景。等到九點開門買到票，隨步道盤繞登丘，館方在途中插了解說牌，說阿茲特克人遇見仙人掌上的老鷹，定居「特諾奇提特蘭」前，曾於「蚱蜢山」待了幾年。小水池特地種植仙人掌，置了叼蛇的展翅老鷹，為過往「墨西哥城主廣場」抽水機的裝飾複製。鄰近尚有獨立戰爭領導人「荷西·瑪麗亞·莫雷洛斯」的銅像。
如此繞至宮門，安檢竟要我把水壺倒光，那不就代表我得渴到去搭飛機。嘀咕著穿過盆栽枝葉妝點的籬門，王宮的雙層長樓映入眼簾，由於在近代改建過，它沒走花俏路線，就是工整方窗列與拱廊的弧狀點躍，中央門廳略向外探，嵌上亞歷山大、凱薩、拿破崙這些征服者的胸像。一般該是由此進，從這主建築內的博物館參觀起，時間有限，就先走往東端，看較有興趣的「馬克西米利安一世」王居。
或許這端本是凸起巨岩，一樓房間只圈繞在外圍，二樓望來像空中庭園。隨指標穿進兩棟之間的拱門，進入由當年車庫改造的「馬車展示廳」，目光不免先被當中最華炫的勾去。它也的確是「馬克西米利安一世」所有，不僅上了金漆，車身也攀纏繁複葉紋，邊柱跟車伕坐位下都有小天使嘻玩，門板繪了帝國徽章及座右銘「公平正義」。
旁邊另有低調黑車屬於其前後任的總統「貝尼托·華瑞茲」，載他於「第二帝國」時期到各州奔走。第三台式樣中庸者，兩人則都搭乘過。除此之外，廳裡還掛了兩幅以「華瑞茲」為主角的大畫，描繪他對抗法國干涉與在軍民簇擁中進入「國家宮」。
從這邊穿至宮殿北側，長廊被設計為介紹「第二帝國」歷史的展廳。所謂「第二帝國」，對比的是獨立後由「阿古斯丁一世」起始的「第一帝國」。那之後就算蛻變為共和，保守派自由派仍不斷鬥爭，持續被歐陸大國覬覦，「拿破崙三世」便是其一，並演變成「法國武裝干涉」。他假藉「華瑞茲」拒還國債利息，聯合西班牙英國大軍壓境，令「華瑞茲」從「墨西哥城」出逃，接著利用保守派尋求君主立憲的呼聲，扶植了「第二帝國」，被邀來統治的便是「馬克西米利安一世」。
他是當時奧地利皇帝的弟弟，曾任海軍司令跟「倫巴第-威尼斯」總督，由於被解了職，就決定把這機會當成人生轉捩點。哪知這一轉卻是走向悲劇啊，即便為了統御花了不少心思，選擇中庸便導致兩面不討好，自由派不甩他自持的「公平正義」，只視其背景血統為原罪，平等政策跟削弱天主教會又大大得罪保守派，法國撤軍更是雪上加霜。於是僅僅三年，就被美國支持的「華瑞茲」困於「克雷塔羅」，並於兵敗後被槍決。
館方認真解說其間來龍去脈，並展出短命皇帝英姿颯爽的軍裝肖像、當時錢幣及精緻用物。能見小天使燭台、盒蓋以金工勾勒的老鷹食蛇及海陸背景、印章柄的嬌媚女體。也亂入了宿敵「華瑞茲」的死亡面具，搭配相關歷史還滿諷刺。
瞥望過後，來到北側露臺，儘管現在望去都是「墨西哥城」的高樓，在當時應為一片碧翠林野。據說「馬克西米利安一世」就是看到這片景色，想起擔任總督的時光，決定復刻在那的宮殿「Miravalle」。「書房」可能也是因為此，才設計於面對露臺的中央位吧。雖如此命名，卻沒書櫃與辦公桌几，暗紅鷹蛇的緞面壁紙環圍中，僅帶有自然風光織紋的沙發搭配長桌，彷彿悠閒外望才是此間重點。
隔壁的「遊戲室」擺設較為簡樸，就是幾張牌桌，牆上「拿破崙三世」的慶生禮掛毯反倒吸睛，描繪了貴族打陀螺、羽毛球、保齡球的場景，還有種「Balero」以線綁著小杯子與球玩拋接，日式的「劍玉」就是其演變。再過去空間略大的是「吸菸室」，雖如此命名，其實是談論公事的地方，用舒懶氛圍讓對方放鬆戒備，酒酣耳熱後什麼都能成交。擺設融入了中式風格，除了鑲貝的雕花木椅，另有色彩明豔的琺瑯瓷，花瓶杯盤將空間妝點得絢麗。
靠邊角的「餐廳」是王宮諸房間規格最高的，這也挺合理，趁著宴客彰顯自身權力。目前所見經過之後幾任總統的添加，櫥櫃使用了雪松木跟桃花心木，拱框顯著繁複雕鑿，中央壁爐結合了女性人像，在撐托後拋勾出燈飾。桌上銀餐具則為皇帝用物，燭台托盤有小天使在捲繞花藤間嘻玩，就算氧化轉黑依舊誘人端詳。每一處都細節滿滿，我從頂頭鑲板望至多層次翻挑的中央吊燈，由壁爐的鳥獸織綴移轉到鏡框旁的金燦瓶花，許久才捨得移步。
稍轉個彎，「前廳」乍看雅致，配備綴紋餐具櫃、華炫燭台，當年可是由管家領軍的小戰場。因為附近設有樓梯電梯，底下為廚房，不是僕人為了備餐忙上忙下，便是維修工、清潔工的來去。根據說明板，電梯是在位最長的總統「波菲里奧·迪亞斯」的手筆，以現代化為宗旨的他還多加了一座連通丘底。另個在弧形空間優雅而上的旋梯則出自下一任「曼努埃爾·岡薩雷斯」，方便行往寢間，梯旁擺了精工時鐘跟桌几，應是填飾意味大於實用。
東翼第一間被標為「Gobelin’s Room」，看起來該有「戈布蘭織造廠」為法國王室所製的壁毯，但解說板只提了「Aubusson」這家，說描繪著「尚·德·拉封丹」的寓言詩。更怪的是，廳牆根本沒壁毯，只有皇帝夫婦跟慫恿他們過來接位的「拿破崙三世」夫婦肖像。難不成是指那些法式座椅的布面？畢竟所繡皆為自然風光及互動人們，彷彿有著故事。除了命名，座椅設計也引人探究，中央一張圓形沙發靠背成柱，上頭立著金色雕像，是打算讓人聊天只聞聲音，卻見不了面嗎？只能自己胡亂解釋是因為兩側各擺了英式法式鋼琴，不論哪台在演奏，沙發都不用轉向。
或許這一側多是皇后「卡洛塔」使用，隔壁「飲茶廳」說明板以之為題，記述她為窮人成立慈善之家，並於皇帝前往歐陸時，代他處理朝政、跟大臣開會、接見使節。有資料寫皇后也把這間當小辦公室，不知是否因為這樣，或單純為了女性私密，金紋隔板將空間封了大半，只見一張鏡台，看不清其他裝潢。
隔壁為她的「臥室」，猜想是為了舒眠，雖仍有金紋壁紙、輝燦勾框，披垂床簾帶出的主色調改成湛藍靛青的流轉。搭配的器物也精緻，若仔細看，如花藤飛挑的爍亮吊燈裡，藏著一個個作戰小人偶，擺在造型優雅桌几上的除了瓷瓶時鐘，尚有方便禱告的小耶穌十字架。
根據說明板，當皇帝征討反抗勢力，離開「墨西哥城」時，已知未來兇多吉少。或許想販賣變現，抑或不甘心血給敵人所用，他下令拆除宮殿裝潢，也使後人想重現風華的難度倍增，得花不少功夫去尋覓。像眼前這展現法式風格的臥室就是由總統「曼努埃爾·岡薩雷斯」尋得部分，再搭配被棄留在宮裡的傢俱，努力拼組而成。大概也是因為這樣，王宮顯然缺了國王臥室，很可能就是在一開始的歷史介紹長廊，只是再難回復。
屬於皇后的還有「浴室」，它類似「飲茶廳」也以隔板增添私密，只露了些許石紋澡缸及花葉繽紛的壁磚。當時他們幫都城建了飲水管道取代運水工，此宮所需則來自山頂清泉，由馬車運送。而有專門的浴室算挺先進的事，畢竟早年歐洲王家可是不愛洗澡的，久久才會要僕人抬澡缸到更衣梳妝室。
「Sitting Room」則屬於難以理解的一間，照翻譯應該是客廳，但它不僅面積比臥室小，也未氣派妝點。素雅布椅靠牆環繞，肖像們與「梵諦岡聖彼得大教堂」彩繪掛懸，吸睛的僅聖母半身雕塑。莫非當年被拆解後已皆不知去向，只能加減拿剩餘物填補？說明板也沒給出線索，僅離題講述了皇后優秀的學識教養。
繞過轉角指天的塔樓，南側有略微推闊的庭院，這區是帝國倒台才闢出的，由總統「波菲里奧·迪亞斯」主導，被標為「旗幟廳」的左半沒開，右半就是個「前廳」跟「會議廳」。後者相對無趣，僅以諸多總統肖像搭配暗木會議桌。「前廳」稍有意思，立鐘框紋攀纏，厚重辦公椅借用了原住民元素，椅背頂緣如曲蛇，椅腳飾了吐水的圈圈眼臉譜。
設於中央的「獅子樓梯」亦出自其手，讓這兒也有氣派門面。穿了進去，成對燈柱在高擎後開綻如花，命名來由的獅子反倒沒英武鎮守，而是在左右慵懶趴睡，頗令人莞爾。
隨梯轉折，瞥著花窗現顯的鷹咬蛇與山頭蚱蜢，二樓轉出了空中小庭園，繽紛圍繞著中央塔。上圓下方的它取代了原住民神廟、獻給大天使米迦勒的禮拜堂，以軍事學院的瞭望塔成為當年城區制高點。天文台時期加覆了玻璃金屬圓頂，容納主望遠鏡。被劃入總統官邸後，就僅是裝飾性質，以拱窗龕室及高舉花束的人像為身紋。抬望間遇到疑似台灣人的家庭，便抓了其中的媽媽來幫拍，可惜她沒拍好，把我變成了哈比人。
根據官網，二樓在帝國時期北側是皇帝賞景兼聽聆信件的涼廊，東側為會議廳。現今看來，會議廳已被總統切出幾個房間，外牆以酒神女祭司壁畫點綴。南端的屬於「波菲里奧·迪亞斯」，他當時長住城東，在「國家宮」上班，夏天偶爾才會帶家人來休閒。寢室持著典雅，以米黃反襯木色，暗金飾帶與天花板浮雕框繞著雙人床，身分的抬顯交予燦炫柱台花瓶。隔壁的夫人臥室又更往實用性靠攏，面窗的小餐桌、梳妝台、洗漱台，鏡框簡約挑捲，花鳥檯燈花瓶是少數造型繁麗的藝品。
在瞥看間從過道穿至東廊，廊尾和臥室相鄰處藏了浴室，但我想多數人都會迅速將其略過，畢竟東廊的「繁衍與豐饒」是此宮亮點。它融入教堂花窗從敞廊轉生，窗外因此多了道虛幻拱廊，花藤與飾柱的雕紋翻葉相襯和，也順勢成為繽紛畫框，展現五位女神的姿容。從右往左，能見端著果籃的果園女神「波摩納」、頭戴花冠的花神「芙蘿拉」。中央攜著水瓶的較難猜，是帶來青春甘露的「赫柏」，再過去為裝備弓箭，出場率滿高的獵神「戴安娜」，最左端交予收割完穀穗的農神「刻瑞斯」。這兒很自然成為網美打卡點，常常人滿為患，好在我是第一梯隊，又跳過了博物館，輕易便抓到了空景，並趁台灣人家庭中的小弟冒出來時，請他幫拍。
來回流連了一陣，從另條過道穿回，過道同時也是「波菲里奧·迪亞斯」書房，說明板稱其好學，就算公務繁忙仍抽空閱讀，這書房望來卻挺貧乏，只見一隅桌櫃，可能來這就是放鬆休閒吧。於是這區北段的「大使廳」輕易便牽走目光，它是總統接待貴賓的地方，跟樓下餐廳類似，也是宣揚國勢的隱性戰場。裝飾以法式風格為主調，融合巴洛克及新古典，因此切分框邊即便工整，飾帶紋路依舊繁複，以不同式樣堆疊至天花板，再凝為吊燈的輝華。座椅淡雅繡紋跟地毯雖相對不顯眼，其實也是與「戈布蘭織造廠」相競的「Aubusson」出品，呼應此地的山野之色。
盯了許久天花板的纏藤曲繞，鏡邊的翻挑燭台與人物繪面花瓶，若「馬克西米利安一世」能經營下去，若沒在離城時大幅拆毀，想必此宮會更為華炫。可惜歷史進程總是難以阻擋啊，王宮奢靡也註定不合時宜，想想那些以改革為名的破壞，不禁對眼前一切多了幾分珍惜。
