「醍醐寺」的櫻景絢麗撩人，若是許可，終日在此盪晃也不為過，但我早餐僅塞個小飯糰，午餐還沒著落，再待下去恐就真往修仙成佛之路去了，況且，還有個「伏見稻荷」被排在黃昏之前，行程滿滿呢。於是只能在往「上醍醐」的登山步道前，看偶爾行過的返歸遊人，猜測山頂古寺形姿，然後一路不捨望著櫻枝飄逸，走出寺門。
「伏見稻荷」的位置與「醍醐寺」一樣，都位於京都東南，卻沒直接了當的交通方式，網路資料皆說應先搭地鐵反向北歸，然後在「三条」站轉京阪電車南行。但自己看了地圖總覺得很繞，畢竟乘地鐵往南兩站至「六地藏」、再換JR往北亦同樣能到，而且似乎快了些，於是就自作主張了。幸好這樣也沒出什麼意外，看著電車窗外風景輪轉，不知不覺就抵達「伏見稻荷」了。
曾查過景區外是否有果腹之處，儘管餐廳好像不多，但商店街算是興盛，不像「醍醐寺」那兒空空曠曠僅為佛門清修地。比較推薦又適合我口味的是台灣很少見的烤仙貝，然很詭異地，許多店家在門口放了爐具卻不見師傅在顧，難道是要買一旁包裝好的不提供現烤？還是僅因我錯過用餐熱門時段？日文口說零分的我自沒法去詢問，只能摸摸鼻子找間大店進去尋寶。而店裡擺列的雖非暖烘熱食，但各種口味的袋裝仙貝琳瑯滿目，倒很令人眼花難以抉擇，好險瞥見八口味的包裝，綜合了海苔、醬油、紫蘇、七味之類的鮮豔灑料，就立刻掏錢拎走了。
然正要開一包往嘴裡塞，安撫早不斷抗議的空胃時，卻看到轉角列了五、六種霜淇淋品項，然後遊客人手一隻、笑臉盈盈晃過，頓時令我像嗅到糖果的螞蟻，目光直勾勾往前報到。其實照理來說要買也該挑最愛的抹茶，但想想昨日已吃了不少，再看到又掛在面前誘引的「期間限定」櫻花口味，就意志薄弱地依從了好奇。然而，期間限定果真八九不離十都是騙錢的啊，一舔入口，僅是坨不知所云的甜膩，難道這就是櫻花？還是我被狠狠誆騙，傻愣買了支「櫻花色」霜淇淋？
含淚把整根吞完，勉強先當塞腹的澱粉質物，但也因為這樣，還未及多吃點仙貝讓自己有飽足感，就已走到「伏見稻荷大社」鳥居前了。看看手錶，離閉門僅剩一小時餘，不好將光陰浪費在吃食，只得又把仙貝塞回背包，當是趟消除腰間贅肉之旅。
神社的表參道鳥居氣勢逼人，以艷紅之色揚展，在隨風飄振的夾道「稻荷祭」旗海間前行，徑末是更為壯偉的樓門砌於石階之上。其格局跟「八坂神社」那兒頗為類似，新燦的朱紅漆色抹染上柱樑斗栱，也勾出壁面的曲折飾紋。特別的是大門兩側，修長優雅的狐狸雕像高踞於座台，成對地俯瞰來去人眾，守望神社入口。
將狐狸敬為守護神其來有自，因神社拜祭的是「宇迦之御魂神」，這在日本神話中掌管食物的神祇別名「御饌津神」，唸來與狐狸的古日語相像，故此原本平凡的動物便在人民信仰中添了神性，成了社境隨處可見的坐立護像，同時也幻化作趣緻的紀念品，惡質勾拉遊人袋裡鈔票。所以我還尚未入手必買的御守，就著魔先揀了個號稱能除災驅厄的雪白小狐狸娃娃。
過了樓門望見的建築是「外拜殿」，殿簷下的寬廣空間敞露，以半垂竹簾微掩，不過殿外卻用矮柵隔圍，看樣子拜殿也非如想像隨時容信徒在裡參拜，得等重大節日才會開放民眾入內觀禮行儀。
繞著殿往右轉，支路口標示著「東丸神社」，根據資料這兒本為學者「荷田春滿」的舊宅，不過往內尋去卻辨不出是何棟。反而祭祀他的神社醒目亮眼，門柵之上簷脊交錯，頂尖裝飾的「千木」如武將頭盔的挑勾刃牙，脊背像一根根橫棒的「堅魚木」則有其意，代表以水屬之魚鎮壓火劫。此外，徑旁整片掛滿繪馬的長壁也吸引遊人按動快門，下端宛如彩辮豐羽的其實是不知以何種手法串綴的千紙鶴，每只皆存著祈求學業進步的翔飛禱念。
而在此稍稍走探一陣，回頭再繞過「外拜殿」，便能見到神社「正殿」了。探出的唐破風使它多了曲流線條，團雲般的點金墜飾令其華麗，簷下繩穗與垂鈴則是鮮明的日式風情讓我不禁佇望。雖說根據神社的體制，「正殿」為神明居地，「拜殿」才是信眾祈福之處，然就如在「八坂神社」那兒望見的一般，殿前掛垂的鈴索似乎代表「正殿」也附加了「內拜殿」結構，讓人們能更靠攏至神的跟前，傳達心裡的冀求欲念。
一般來說，神社的亮點大概便止於此了，或許，再望望邊處的「神樂殿」，看沉鬱木色上的勾金簷邊，揣想祭禮時會在裡奏起的悠揚響樂，但「伏見稻荷」不同，對多數觀光客而言，方才這些都是過眼雲煙，目標還在後方山徑，是很別緻的「千本鳥居」。它源自江戶時代的習俗，當時來此參拜的人們會捐錢蓋設鳥居，而隨著時年流轉，這一座座鳥居也沿山徑鋪展為長龍，成了望之瞠目的壯觀景緻。
我隨川流不息的遊人走往神社後方，踏著長階彎拐，不旋踵便真望見那傳說中的畫面，朱紅鳥居頂著墨黑「笠木」，參差地、雜錯地，串接為遊龍脊鱗，蜿蜒盤繞，遼遠不知盡處。「藝伎回憶錄」裡有著這樣鏡頭，小女孩奔遊於無人的鳥居廊道，笑靨透著純淨自在，頗令人神往。然儘管景畫絢美，實際行走方知是鏡花水月，如蟻般的人眾填塞於視界，半分空淨的瞬間也不可得，更遑論與之留下獨影照片了。
但行走於下依舊讓我感到新奇，它如曲徑上的敞廊階道，但氛圍又不同，鳥居築疊的簷架篩落日落前的耀芒，化為觸臉生暖的變幻光影，在廊柱、在人身背恣意勾劃。而當一路抬眼旋身望看，徑路又一切為二，似有著出入分流的規制，但在此時節也僅是將人潮暫時劃開。我挑了一邊步進，與前段挑高的格局不同，這兒的鳥居低矮，是伸手便能觸頂的高度，同時也排列得更為稠密，因此隨著地勢斜傾，便像串不斷擺扭的聯併框架，牽攜夕陽斑影，緩舞著與我相和的曲節。
人潮慢慢盪過這爍亮著朱紅光影的柵道，在一處小廣場找到傾瀉口，這兒有個小神社名為「奧社奉拜所」，廊牆擺掛的層密繪馬很有意思，一般都是在規矩的五角板片上點綴風景動物，這兒卻將板片倒轉化形，成了狐狸的拉尖口鼻，配上信眾促狹的塗鴉表情，讓人望之嘴角上揚。多數遊人皆在此轉繞、稍歇，便算見識過「千本鳥居」打道回府了，然其實這裡僅為長龍開頭，後方還有大段徑途等著勇者登頂挑戰。
當初規劃時曾經猶豫，畢竟本身是個逃避爬山的懶人，但又對未知風景極度好奇，現下尚有些閒餘時間，便不禁望著接續鳥居意動。這時一組三人眾將我思緒打斷，原來是要我幫忙照相，當中面貌清秀、眉目帶點英氣的少年相當惹眼，抓捏得尖尖角角的誇張髮型讓我疑惑是否是日本現今流行，不過一開口卻是很美式腔調的流利英語。幫拍完照後，他饒富興味盯望著我，殷切替我回拍，順道問從何處來。結果我才靦腆答道「Taiwan」就辭窮了，負責英語會話的腦細胞長期未用早已鏽敗，連反問都無法，只能傻愣看他笑著端望我數秒後，跟我揮手而別。
領回張零分的交際試卷後，我繼續往鳥居後段探去。嚴格說來，廊道內的景緻變化不大，不過減去些人潮後，多少能尋著機會感覺原本的清幽味道，偶爾還可找到叉路缺隙，由外側用相機捕捉廊道的參差身節與挑揚犄角。同時發現這兒的黃種人並不多，不知是西方人較精力充沛，抑或對日式風情更為神往，而他們也極度親切，隨便找了位幫忙，便堅持要幫我候到無人淨景才按下快門。
漸漸地山徑由斜坡轉為較耗體力的石階，而階邊陡岩也開始長出雜錯的小神社，膽小者若在陰暗天不經意一瞥或會誤認為亂葬墓塚，但若清心而觀，那與林岩交生的染苔鳥居與墨簷卻是很迷人的風景，漫著匿於深山的古神信仰，一樹一石皆是守望我們的耳目。
長階在名為「新池」的小湖邊稍歇並被迫轉繞，湖側窄徑旁是更為密集的樸拙神社群，鳥居垂鈴、朱欄石碑，當中堆疊的立石便是信仰凝聚的核心，據說日本尚有些神社沒有本殿，古樹、巨岩、甚或是一整座山便是信眾的心之所寄。
時至黃昏，不少西洋臉孔的男女兀自興緻勃勃往上攻頂，然一旁標牌提醒，達巔可還要一小時的腳程呢，擔憂日落仍困於山的思慮頓時讓我氣餒了，況且未來數天還需大量體力。於是我收斂登階腳步，在歸返前倚望眼前靜池。不知為何，相較方才行過的亮艷鳥居長廊，池畔的這些更有著滌心的幻力，極有可能是那不具工巧的質樸更貼近自然，與山林的心靈對語也更加清晰了。
