對多數旅人而言，「法隆寺」應是個低調的存在，而我若不是十年前正巧翻閱一本世界文化遺產的介紹，恐怕也不會注意到吧。那本書出版的年代或許有點早，日本方面只記述了兩處，甚至連登錄於1994年的京都都沒有。而這兩處的其中之一是「姬路城」，它名聞遐邇，被列名理所當然，另一卻是個相當陌生的地方，叫作「法隆寺」。
那單頁的介紹裡僅附了張小照片，很難讓人摸清梗概，唯一讓我留存印象的，便只有「現存最古老木造建築」之稱號。不過那本書開啟了我對世界文化遺產的憧憬，「法隆寺」也成為我若有緣去日本定當追尋的目標。因此當今年起意構想了京都行，便怎樣也得排出空檔，到這兒拜訪朝聖。
此寺位於「斑鳩」地區，稍稍偏離了奈良的繁華市心，但交通不會太麻煩，搭乘JR至「法隆寺」站只要十分鐘車程。下車後，為了保險我還特意跟服務台問了方向，阿姨們熱心指點接駁公車的位置，順便提醒下班車就快到了。其實走路過去也行，但似乎得花上個二十餘分，對寸金難買寸光陰的我，還是搭公車省時省腳力比較實際。
公車站就在JR旁，相當易找，邊等候邊望著站體別緻疊層的瓦簷山牆，一會兒便見車徐徐停靠。搭車的旅客並不多，但都似與我同樣目標。倚窗怔望、看清冷街道拐折，須臾便抵達「法隆寺」了。
此寺築立的年代古遠，是比「奈良時期」還要早的「飛鳥時代」。當時的「聖德太子」繼承父願完成了構建，雖然數十年後便遇上火劫，但很快又再次復興，慶幸的是幾次戰爭都未摧毀其存在，就宛若潔身亂世之外，為我們留下難能可貴的文化珍寶。它原與「興福寺」同樣隸屬於「法相宗」，但就如「清水寺」分支為「北法相宗」，它也於近年獨立成「聖德宗」。
下車遠望，「南大門」格局素簡，串著長牆橫踞，但簷冠厚重挑揚，點出寺院入口的渾凝氣勢。從門穿入，迎面的是條筆直參道，兩側為附屬子院的築地牆，它們縮聚了視野，將訪眾的目光焦點牽引至徑末叢集屋閣。一路前行，這些被植林綴掩的塔殿也逐漸清晰，然後「中門」終於隨步伐的趨近現顯其輪廓，在階台之頂標誌寺院的核心。
會稱之為核心，是因寺院其實占地廣闊，目前我踏行的中軸所指，不過為「西院伽藍」，假使再往右轉，尚有「大寶藏院」及「東院伽藍」等著我依序拜訪。算算時間，若想趕上接駁回JR的末班公車，每區只有半小時的餘裕，得警醒點，不能過於放鬆。
望著「中門」，相比於「南門」的樸實，其形構較為豐富，光是歇山簷脊帶出的雙疊翔飛，便讓它如巖嶺雄峙般，戍守於翼展迴廊，側後半顯的「五重塔」更讓它添增嶔崎跌宕線條。門面設計也與概念中不同，是呈雙數開間，有著兩道入口。不過不知是為保護古物，抑或僅用於儀典通行，徽紋綴飾的遮簾下，欄架橫擋，只能於階下仰觀兩側仁王英姿。他們一如傳統，以口的張閉分為「阿形」與「吽形」，千年的風霜沾染讓其賁結肌軀色塊斑殘，卻仍用揚舞威嚇肢臂再結千年之約，誓逐去世間所有貪嗔妄念。
由於在櫻花季到訪，原以碧翠林樹妝點的樸褐寺院多了另重色階，粉柔清婉的花顏在牆樓邊淺笑而綻，偶爾幾簇的染抹，便似讓院舍逆轉了時光，回到最初的榮盛。我望著櫻朵的歡揚一路行至迴廊邊角，在這兒買了三連的套票，然後輕步踏入「西院伽藍」。
一般寺院的中軸佈局，多半在疊門之後便是「金堂」、「講堂」依序而立，但或許是「飛鳥時代」的美學思路，一如「中門」開間數成雙，這兒院心也是雙樓併立，西為「五重塔」，東為「金堂」。我仰望著「五重塔」，不知是否為錯覺，其塔身比先前看過的更為纖瘦，但塔簷依舊廣揚翻飛，兼著頂層樓面縮幅近半，趨前端賞時，會覺其勢更為陡峻高聳，宛如擎著相輪穿雲破天。
看著牆柱斗栱的雲弧線條而下，很詫異地竟讓我數出了第六簷，再觀察須臾，才理解它在底層添附了外拓的「裳階」空間，因而也多了另人混淆的襯簷，若仔細探覓，四角還有小小的奇獸雕像，以逗趣神情支撐著兩層簷間的隙距。
過往的「五重塔」多半門扉緊掩，就算號稱有著精美古繪，亦無法一窺堂奧，但這兒的卻是門戶張啟，雖設矮欄隔擋，至少仍可於外略望。登階上至門口，塔裡照明昏暗，印象中似僅憑門外微光勾顯內部景象。原以為正中擺置的應為端坐菩薩，但卻是很特別的帶景雕畫，像是在塔之心柱圍聚起疊山岩雕，而後用不同主題於四面創作。東面是「維摩居士」與「文殊菩薩」的機鋒對語，南方呈現「彌勒菩薩」之說法，繞至西，為印度諸王分領「釋迦牟尼」舍利的情景，而正北是最為經典的作品，重嶺之下，「釋迦牟尼」以安詳面容橫躺圓寂，周遭一眾弟子環擁，容形哀淒。
繞觀一周後，我行往隔鄰的「金堂」，彷若欲與「五重塔」應和，它也有「裳階」與襯簷。在形構上，看似以雙層樓面築砌，但縮窄的二樓其實只是裝飾功用，它堆疊起層次，豐富著稜線，讓歇山簷在斜捺後能藉下簷再作延伸，與「五重塔」併立一起亦較為勻稱。再細望頂簷下的環廊雕琢，挑曲斗栱、卍狀花欄、人字欄間束，簷角輔撐的細柱也刻鑿為雲龍盤繞，儘管「五重塔」高峻醒目，它亦以穩闊之姿昂立，毫不遜色。
堂內正中敬奉的是用金銅打造、源自「飛鳥時代」的珍貴遺產「釋迦三尊」，兩側則為「藥師如來」與「阿彌陀如來」。周邊另能見著樟木質材的四天王偉立於邪鬼之背，據說是日本最古老的此類作品。然很可惜地，在走過無數寺院又無法攝影的情況下，這些雕作究竟是何樣形貌，已無法在腦海辨清與追跡了。
院心塔殿並立，但雙生的建物不止於此，迴廊的東西側還分別有「鐘樓」與「經藏」勢成犄角，前者築於「平安時代」，後者則生於更早的「奈良時期」。它們模樣相似，很難看出歷史演進帶來的風格界分，對我這外行人而言，差異的就僅是「經藏」因收藏典籍而窗柵密掩、「鐘樓」則為遠播擊響而樓壁開敞吧。
比對過廊端這兩棟建物，接續自是走向與「中門」對望的「講堂」。原本它被隔於迴廊之外，但由於「平安時期」「講堂」重要性提升，重建之時便被包納而進，迴廊也因而彎折為「凸」字形。儘管如此，它卻未踰越「金堂」的領首地位，僅以單簷之姿，背襯在院底，橫展於廊間。
走過隨風飄拂的徽簾，我行進堂內，此堂廳廊開敞，採光明亮，故還有由殿外借得的照片作為回憶憑依。壇案上敬奉的是「藥師三尊」，座前「四天王」護衛，可以觀得如來容身的圓潤線條與背板的細緻雕鏤，而那其間金燦的藤葉勾捲，也現顯那時代的精湛工藝。
如此將「西院伽藍」訪行一圈，我再次抬眼迴望，廊邊幾株櫻樹揚展，那還在枝頭艷麗的，便似復現著古寺千年前的風華。而那隨細雨翩落於地的花殘，應就是風蝕霜侵為塔殿刻烙的輪迴禪韻吧，乍看深晦難以參透，但當細細端詳，卻有種帶著寓意的美感，讓人思索，引人懷想。
