訪過了「法隆寺」的「西院伽藍」，旁側還有兩個區域也頗值得賞望。沿著寺徑東行，這兒的林間植櫻繁密，櫻瓣半褪的枝頭露出艷紅花梗，讓它雖進了暮時，卻仍展現另種醺麗風韻。而落瓣細碎密布，疊覆於草葉、遮掩了浮根，彷若原本便是於地開綻的星渺粉花，歡語著季節的初始。
須臾，我望見一棟南北縱長的架高屋閣，其簷線挑揚、環廊繞圍、山牆下「向拜」探伸，再看了看標示，是重建於「鎌倉時代」的「聖靈院」。它原本稱作「東室」，是僧侶居住用的禪房，隔壁與之平行、外觀更為狹長的，則是供隨從歇息的「妻室」。「平安時代」末期「東室」南端改建為供奉「聖德太子」靈位的堂殿，現刻行經，入內敬祭的信眾也絡繹不絕。然我沒有時間本錢分心一探，只能壓抑著好奇，快步續行。
這區域感覺皆被劃為僧人的起居空間，除了寢室，隔著小徑有另棟長屋被名為「綱封藏」，是築於「奈良時代」用作收藏寺寶的倉庫。為了通風，整座庫房被高架而起，很特別的是中段還特意挪走了牆壁地板，只餘支柱，據說能防蟲。此解釋很令我疑惑，畢竟這設計連貓鼠尚能輕易遊走，要怎麼抵擋蟲軍侵襲？網路上也有說法稱是陷害小偷跌落的伎倆，究竟何者為真，只能等待古人托夢釋疑了。
從此徑穿入，還會看到一座「食堂」呈現「奈良時代」特有的「雙堂」樣式，緊鄰在南側的「細殿」廳廊開敞，倒有點像是特意設計的生活逸趣，若時節許可，便能移於敞廊食飲，觀花望月，頗為風雅。而當走至小徑末端，橫踞於眼前的就是此區重點「大寶藏院」了。
它感覺像近代新築，院牆朱紅柱栱勾畫、墨灰瓦簷交錯，而院內是以「百濟觀音堂」為中心串起的東西寶藏殿。一如慣常地，踏進院門就禁止攝影了，每到這時就深覺人腦對圖像記憶的無力，曾看過某節目用直升機載少年逛羅馬還是巴黎，結果下飛機後這天才便用筆詳細繪出市景，然本人完全沒這姿質啊。無論如何用心端望，能概略留存輪廓者也寥寥無幾，更遑論細部綴飾了，
總而言之院館內就是無數的菩薩立像，記刻著舊時技藝。但在那如海般環列的文物間，還是有幾座藝品被尊於各展廳正心，其中最知名的便是「玉蟲櫥子」，本置放於「金堂」，為古遠「飛鳥時代」的珍貴雕作。其頂部被設計如宮殿，有歇山簷線折挑，具體而微的斗栱下是小櫥櫃，推測當年應收置著哪位菩薩。下段的方柱部分為「須彌座」，由四面的斑褪繪痕能感覺原本精細構圖，但究竟各自是何樣主題、哪個又是釋迦牟尼捨身飼虎，就需動用豐沛想像力了。
然令我納悶的是明明標板敘述其以六千玉蟲華麗綴飾，但怎樣瞪大眼睛繞望尋覓，就不過是個漆櫃，哪有蟲蹤？這疑惑一直到回國後，查了資料方獲得解答，原來蟲甲在千年漫漫時光中早凋殘了。倒是平成年間有人以仿作復現其原本風華，從網路圖片一比對，我才知它本該是金炫綴邊掺著紅綠勾纏花藤，櫥壁則為色澤亮麗的人物景圖，而當中映著螢綠光彩的就是玉蟲殼甲的鑲片了。只是不知這作品現雲遊至哪兒，倒覺兩者該展置一起，比較方便遊人感受明瞭。
此外，「大寶藏殿」既以「百濟觀音堂」為核心，可想而知這尊出自「飛鳥時代」的雕像必有其卓然地位，而它也的確富涵鮮明特色，就算身處羅列廳廊的各色坐立佛像中，依舊於我腦海深烙了印象。一般的觀音雕作多半體態豐腴、線條圓潤，它卻獨樹一格，呈現纖細的頎長身形。然體軀雖單薄，卻藉著飄擺衣袍帶出婀娜曲線，而披垂的巾帶、輕拈的甘露瓶也勾顯其優雅清逸的氣質。若再細觀頭冠與焰緣襯板，儘管被鏽跡蝕附而黯淡，仍能窺得鏤雕的緻密與華美。原本初望覺此觀音容形突兀，但端賞之後卻因其獨特美感令人流連。
由「大寶藏院」步出，我繼續往東朝寺裡最末一區而行。然儘管時間緊迫，途中卻不時被落櫻散抹的景畫勾停腳步。畢竟從「綱封藏」開始，原本灰褐的砂地便被綴點成柔粉，當行上通抵「東大門」的筆直參道，石板路兩側更是宛若覆雪，就像冬末的霜寒雖過了季節仍不捨離去，在飛降間被春陽染上艷色，於是落在枝梢、附於草泥，成了整路無盡的絢麗。
望著櫻雪，穿過建於「奈良時期」的「東大門」，再行經幾重院落門戶，我進入所謂的「東院伽藍」。這區為舊時的「斑鳩宮」遺跡，也就是「聖德太子」一族當年的居地，不過既為遺跡，自是無法得見宮殿曾經的華炫了。然於「奈良時代」砌起的堂閣依舊引人，迴廊之間，「夢殿」高踞於台，以勻稱的八角形貌讓我停步端望。它曾在「鎌倉時期」改建，更動了簷面的傾度與廣度，現這麼仰觀，其巨簷沉偉覆掩、簷角八方展揚，的確別富氣勢。而脊頂是由寶瓶、寶蓋、寶珠依序疊綴的相輪，垂鈴日芒添飾，更讓其多了份曦光初現的耀目。
走近堂前，挑飛的簷底縱深，露出整齊散列的垂木，淨牆下窗柵環圍，中間門扉開啟，讓遊人能藉網孔略窺殿內景貌。此殿被冠了個「夢」字，據說緣自「聖德太子」曾夢見與菩薩對語，故這堂閣不但以其居殿形塑，裡面供奉的「救世觀音」也與太子等身。不過因其為「秘佛」，通常是用白布封藏於龕櫃，所以就算我此時勉力張望，亦無從見識這出自遼遠「飛鳥時代」的木質綴金雕作，甚是可惜。
除了院心的「夢殿」，迴廊其實也有屋堂穿插，儘管現今觀訪路線為東西向，但在舊時代卻是以南北作中軸，而迴廊南側的「禮堂」便是原本的中門。此長屋以柵格密佈的門壁緊掩，讓人難以知曉內裡是何樣佈置。
但閉鎖的廳室不僅於此，北側並陳的「繪殿」與「舍利殿」亦然，前者據稱收納繪有「聖德太子」生平事蹟的障壁畫，後者顧名思義自是舍利的珍藏之所了。不過舍利的來由頗為奇幻，說是「聖德太子」兩歲誦唸佛號時，由掌中所生落。雖這典故頗帶傳奇色彩，但對信眾而言，卻是充滿神性的太子遺身物，至今還保有所謂的「舍利講」儀式，在特定節日會將舍利啟封、誦經、再敬收。
行出「東院伽藍」，在迴廊之北尚有座「傳法堂」，儘管外觀不甚特出，卻實是源自「奈良時代」的珍貴古物，曾為「聖武天皇」夫人的居所。而轉角處的「鐘樓」形貌就相當別緻了，其樓座縮斜如角錐，並略內凹成弧，遠望便像是舞者的裙擺旋揚而起。它平衡了樓檐厚重的份量感，也襯和了簷線的飛挑之勢，很令人印象深刻。
往復望看過後，便算是將「法隆寺」走訪一遭了，雖因時間有限，未能多所駐留、細細品味，但終究是了結數年來的心願，見識過這所謂的最古木造建築群。我看著櫻華，走過花毯，行經扭折奇樹，在返途的最終，再次回望著「西院伽藍」，與那峻偉的樓塔說聲再會。
經由接駁公車的轉乘，我倚坐於JR疾駛車廂中，鐵軌之外街景更替飛速，腦海卻是無法停歇的寺景迴放，再回神時，窗外已是條長川，被無止盡的盛美櫻樹粉艷綴邊。那應是原本規劃的夜訪之地「佐保川」吧，但到了今日，旅途已走至第七晚，相比方至京都的初時，現刻的體力上限早縮減成半，更何況今天同樣行程滿滿，奔波無歇。
突然間，我有點懶了，就當疾行的車輪是我雙足，攜我奔馳過也訪遊過「佐保川」之櫻吧，畢竟此時的我心靈已足盛。「東大寺大佛殿」的簷閣高廣、「二月堂」的階院清寂、「春日大社」的燈徑古幽，而「法隆寺」那浮顯於櫻毯的瞿傲形姿更是幅幻麗之景，就算時空如何遞移，依舊因著深烙，無比明晰。
