「Nymphaeum」鄰近「傑拉什古城」的中心，從這兒可看到「南北大道」指向北側另個「Tetrapylon」，而盡頭被微縮的「北門」仍難以辨認。北側的「Tetrapylon」看來因為地幅，未像其南方兄弟分裂為四，它維持傳統形構，也就是在十字路口築起立方樓體，四面連通，若從山簷下的拱門轉個彎，便會步上另一條「東西大道」（North Decumanus）。由地圖看，這條道路挺短的，東向很快融入一間浴場，西向也只通抵「北劇場」。後者雖因半圓形的階式座席以劇場稱之，根據資料，它本是議會所在，不同宗族與黨派會依照人數勢力，有著對應的席位。
除了這兩座有特別標示的建築，城北感覺稀寥許多，是有一大塊被框為「Agora and Public Building」，像結合了商場，不過稱呼如此含糊，也只以虛線約略隔分，彷彿連學者也是大膽推估。是這區被地震摧毀得特別嚴重，已呈一片荒蕪？抑或當初餅畫太大，繁榮的區域卻始終集中在城南，城北的各樣添築就這麼停留在未完成？
我無法實地用自己雙眼去驗證，因為導遊指著大夥身旁的建築幾句講解，就由此處走進轉向了。這建築被稱作「Propylaeum」，是城裡「阿特米斯女神」聖域的前殿，最初的設計還含括大街另一側，信徒從那邊越橋過河，需一路穿過幾個大小殿閣，隨坡勢層層爬登，才會望見女神主殿。這類設計最經典的呈現在雅典「衛城」，山腰便有一座宏偉的「Propylaeum」，要向「雅典娜」傳達心意，得經過幾番盤折曲繞。
不過街東那側的很早就不在了，於拜占庭時代被換替成一座教堂「Church of the Propylaea」，名稱有著記印歷史的意味，我從置了一堆柱頭的門面往內望，裏頭僅幾根斷柱，很難推估原本面貌。西側的相對完整，從「Nymphaeum」旁延伸的屋牆應都是它的一部分，儘管多數崩塌，反倒可窺出室裡原是一個個併接的長拱頂。這樣的橫向開展在中段竄升為樓門，中高側低，柱框疊層，殘餘處可見細膩刻綴。主門楣雖已斷落，原本是有座山簷罩覆著，搭配翼展旁牆、隔鄰輪廓起伏的「Nymphaeum」，是城心最值得佇望的景致。
如同參拜一般隨大夥穿入殘門，循階爬上，階路相當寬敞，一面走一面也不禁回望，看門背的殘留結構，看城市新宅在遠方漫展，形成一種古今交會。階路在中途設了停歇平台，周邊有著柱礎殘痕，心處則難以猜度，只留下砌得方整的凹凸底座，是水池嗎？感覺容積太小，還是某尊神像曾屹立於此，讓信徒在登階時仰望？
照原本的設計，長階過了平台會再往旁開展，寬逾百米，並在階頂以一列柱廊半掩上層聖域，從朝聖之路的起始處看，將是三層的氣勢堆疊，坡底的「Propylaeum」、中段的高擎柱廊、然後是主殿如峰偉立。不過物換星移，不僅柱列崩頹，階面也化為土堤，只有中處被簡略還原，予遊客爬登。
走入上層聖域，視野隨即開闊，儘管往後包繞、形如環牆的柱列同樣零零散散，位處中心的「阿特米斯神殿」（Artemis Temple）依舊耀眼。「阿特米斯」在不同年代地域的象徵略有差異，是月亮女神，也曾主掌狩獵或生育，於「傑拉什」則是他們的城市守護。希臘神話雖奉「宙斯」為奧林帕斯之主，在那套系統傳入前，「阿特米斯」已是這裡的信仰核心，
考古學家沒找到更早期的祭祀建築，只知目前這棟始於「哈德良」對此城的規劃。在設計圖裡，它以三列立柱形構出前廳，然後是奉祭女神的內堂，內堂由長拱狀的地下室撐托，最裡的祭壇只許祭司進入。此外也隔分了兩個側廳，其一通往地下室，另一可上達屋頂，進行某種祭儀。但不知是因為戰亂還是政爭，它其實沒有完工，柱列也僅立了三分之一，殘殿在拜占庭時期就這麼被轉為教堂，到了伊斯蘭的「伍麥亞」，更淪為製陶場所。
即便如此，在專家的極力修復下，光是殿前列柱便讓人目光難以移離，望著柱頭繁葉的翻挑，就能漸漸勾勒出山簷，添上細緻綴邊與主題刻繪。內殿的未完成也成了一種機緣，讓視線藉疊石間的弧躍，感覺空間曾被賦予的神秘。
有不少遊客在殿裡走探著，嘗試以自我想像綴補神殿的更多可能，原以為我們也會加入其中，怎料導遊卻說著「太陽快下山了」，僅讓大夥遠望幾許，就朝殿旁帶。這好可惜，因為除了近處的主殿，再往後頭走，還有另區拜占庭時期的教堂遺跡，地圖上簡約將它稱為「The Three Churches」，取其三間貼併一起，共用一條門廊的結構。北側那間相對完整，堂內遺留了銘文，說明教堂是獻給一對醫師兄弟「Saint Cosmas and Damianus」，他們不僅免費幫窮人治病，最後還因為信仰，殉教而亡。地板的拼花也逃過後世的破壞，迷宮般的帶紋於外圈繞，方形菱形的大小框格在其間堆疊，有繁複的幾何圖騰，亦有各色人像動物，挺值得近距離端賞。
失之交臂的我無奈隨隊朝歸途拐，走著走著，瞄見低處坡間有不少牆柱雜錯，它是「Church of St. Theodore」，紀念的同樣是位殉教者。其前段的中庭環廊仍有幾許柱體殘留，將大殿主側劃分的兩道列柱也精神昂立，儘管沒有「阿特米斯神殿」的高聳，依舊聚焦了行過遊客的視線。若還原圖的剖面為真，它原本應有兩倍高，以弧拱支著中廊抬升的天篷，不過最有意思的是它砌建的地點是經過規劃的，與主街的「Cathedral」同個軸線。當從主街長階登上，再繞到「Cathedral」的大門，所處的院落亦為「Church of St. Theodore」後院，以經過雕琢的泉池為心，有前者的立面與後者高築的弧圓尾堂相對應。除了營造出串聯景致，也形構了層層上攀的堆疊。
還正想像著兩座教堂全盛時期的疊層風貌，遠處天際已暈染出勾人景畫，不甘隱沒的日輪由雲隙釋放它最後的熱力，綻射出燦耀芒線，雲絮也因此揚散得金橙。相對之下，東側的坡底城心就顯得黯淡，但俯瞰的視角畢竟不同，讓人不自覺在行走間與方才逛過的記憶作比對，與我們相會的柱列，應是由「Tetrapylon」分支登坡的「東西大道」，商街張擴而成的，則顯然為進城後的主景，「橢圓廣場」。
想用相機記印古城的日落，也想留下這一刻反差的冷寂傷殘，這讓我的步伐越來越慢，離隊伍也越來越遠，被領隊回頭關切了幾次，才趕緊奔跑前追。導遊的加速有其道理，因為稍早於「橢圓廣場」望見的「宙斯神殿」並沒有被他忽略，而是留在最後當古城巡禮的收尾，若天色過黑就失去意義了。
「宙斯神殿」的隔壁另有座「南劇場」，由於擔心它會因時間關係被捨去，儘管我已跑得有點喘，仍多榨出些腳力奔進去瞄幾眼，快門按過才轉入「宙斯神殿」。這座建築比「阿特米斯神殿」晚十五年砌建，卻比它先完成，所以或許後者的半途而廢不是因著外患，而是源自政治與信仰的擺盪吧，可能主政者以「宙斯」為尊，就這麼挪移了資源。即便如此，它的命運並沒有強過城市的其他建築，由門廊環繞的列柱斷殘得零落，僅剩邊角仍堅持原本的指天倨傲。主殿側壁算是完整，朝外的部分留有一排弧頂龕室，殿內就相對平凡，看不出曾有怎樣的彩繪妝點，隔間也隱微，只能自我在堂末亂石砌起寶座，添加「宙斯」手持閃電的威武。
據說神殿的構體多半是在拜占庭時代被拆去蓋教堂了，相同的遭遇也出現在坡間的下層聖域，那兒是最初敬祭「宙斯」的場所，在新殿砌立後，成為增添視覺氣勢的轉接，亦為橋徑指向的門面。可惜兩層之間的廣階已經崩了，下層框圍的界域則多半空無，僅有一區複雜廳室埋於其間，起重機在旁待命著，不知會挖出什麼有趣歷史。撇除工事機具的雜擾，從這兒展望的視野相當棒，不僅納入「橢圓廣場」的柱列環擁，也能循「南北大道」劃穿古城，一側為「阿提米斯」統御的過往，顯著孤高遼遠，另側是人類隨時代的嚙蝕，房閣密集侵漫。
能藉此懷想的時間不多，拍完照，怔望幾許，便被呼召著準備離城。但可能古城之靈仍想多留我們片刻，隊伍才往外走了幾步，就又轉了向，被帶入隔壁的「南劇場」，而不久前還空空如也的場間，這會兒竟有兩位身穿傳統衣袍的男士在殷切招呼。導遊說，雖然本日最後一場表演已結束，他們很樂意為大家加演。呃，真有如此好客嗎？怎麼覺得是盯上我們這大票人的小費。
爬上階梯，經過設計的半圓座席果然音響效果好，在高處仍能清晰聽到場心的鼓擊笛響，只是，其中一位扛的樂器很令我疑惑，總以為風笛為蘇格蘭的特色獨有，難道其實是從西亞流傳過去？一邊聽聆，一邊也環望著周邊，經過了修復，不僅座位區狀況挺好，對面的舞台也頗具形樣，在前幾座城市遇見的，作為背景的牆板幾乎完全倒塌，這兒的上半部雖未補完，遺留的柱樑切劃已是風景，龕室與門洞高低錯落，疊覆的山簷起伏成巒。據說這是「傑拉什」最古老的劇場，來自民間有力人士及退休老兵的贊助，最多可容納三千餘人，就算經歷了地震、十字軍的防禦改建、平民的私自挪用，仍不屈屹立，現在還成為「傑拉什藝術節」的音樂會場。
熱鬧曲目響擊完，也算是幫我們送了別，離開劇場往下走，視野裡柱列擁繞，似重顯羅馬時代榮光，也拉著我回到旅程之初，於「凱薩利亞」怔望港都當年。隨著濤聲起落，殘牆成了「阿克」的地下城壘，殺伐中是十字軍為信仰的爭奪。導引這一切的該說是耶穌嗎？我盯著柱列朝遠處的漫展，一根根都是他走過的步跡，於「拿薩勒」的成長、「加利利海」的傳教，然後來到「耶路薩冷」。
可能該歸咎的是人性中難以抹滅的汙穢吧，猶太祭司的排外腐敗、老百姓的無理盲從，縱使「伯利恆」降下了救世的星光，依舊於「客西馬尼園」遭受背叛，於是我們循著「苦路」曾經的血淚，在「聖墓教堂」仰望承罪的十字架。聖經說上帝因人的污濁降下大洪水洗滌，地震或許亦為大地的憤怒制裁，回過頭，「宙斯神殿」在坡間以殘階牆拱延伸著，若加幾筆塗抹，也將是「佩特拉」的輝煌，山壁的巧奪天工、高丘的竄立傲揚，都在極盛驕矜之際回歸塵沙，「安曼古城」如是，「傑拉什」也沒逃脫。
日落後的天色愈漸灰茫，我身處的荒城像是種諭示，若放任貪婪、恣意侵略，現刻的世界便將步入同一個輪迴。然偶爾，黯雲間又綻了些光暈，彷彿若能反省謙卑，就會擁有與地球共榮的未來。
