在約旦走了那麼多天，離開前，我們終於抵達了首都「安曼」，這地方在耶穌受洗處東方約莫一小時的車程，從石器時代便有聚落，照道理，應該散佈頗多值得參觀的遺蹟，不過身為時間受限的觀光客，我們只能抽個幾小時，聚焦在位處山丘的古城。
穿進入口廣場，迎面是幾塊刻上文字的碑石，以城名的三段演變帶出其經歷的長漫歲月。最早它被稱為「Rabbath Ammon」，是「亞捫人」的居住地，他們跟南方的「摩押人」（Moab）有著相同始祖，也就是亞伯拉罕的姪子「羅得」。根據聖經創世紀的記述，「索多瑪」與「蛾摩拉」兩城罪惡淫邪，導致上帝決定降災毀滅，只有「羅得」因信仰虔誠被預先通知，得以帶著家人逃離。儘管如此，妻子仍因沒遵守天使吩咐回了頭，變成鹽柱，只剩兩個女兒與他一起。
後續的發展比較微妙，因為不願被人知曉來自罪惡之城，他們三人在山裡隱居，為避免絕後，兩女竟灌醉了「羅得」並獲得子嗣，分別繁衍為「摩押人」與「亞捫人」。這樣的情節令我雙眼瞪大，但也說明他們與約旦河西的猶太人其實血緣相近，偏偏人類縱使是親手足也能相殘，因此聖經中不乏這幾個部族互鬥的軼事。
爭來爭去這片土地還是都被波斯人占領，然後陷於「亞歷山大」的鐵騎，而在「馬其頓帝國」分裂後，「Rabbath Ammon」被歸屬至其中的「托勒密」，「托勒密二世」還以自己的名字「Philadelphus」重新命名。「Philadelphus」送去google搜尋應該會先得到「費城」這個熟悉字眼，不過它其實來自希臘文，意喻著手足相愛，不曉得這樣的改名有沒有對其歷史的針對。「托勒密二世」在位時算是王朝在物質與文藝上的高峰，也於「亞歷山卓」建了規模龐大的圖書館，不過如此的文化重鎮仍因著火災與戰亂，傾頹於歷史。我身處的這座古城也隨之被「納巴泰」主宰，而後成了羅馬帝國及後續拜占庭的一部分。
至於為何會變成「安曼」（Amman），那就是伊斯蘭人接手後的事了，「伍麥亞」、「法蒂瑪」、「埃宥比」、「馬穆魯克」、這塊土地在他們手裡盛了又衰，直到「鄂圖曼帝國」才由荒城慢慢復甦起來。
往前走，近處是些用途不明的散亂石堆，僅右側的一小區被特別標註為「拜占庭教堂」，只剩牆礎的它，尾堂弧圓，兩列斷柱被接回「科林斯」式的翻葉柱頭，勾勒出本該有的三道主副長廊。儘管本體能端賞的不多，跟周邊遺跡襯合一起便是風景，幾道弧拱彷若這片石湖上的虹橋，點躍間有著不願沉眠的魂靈，坍塌的牆構曲曲折折，待人將其串起，找回原本故事。
除了教堂，在視野裡醒目的，是幾根羅馬時代留下的神廟殘柱，與它們相比，教堂內的便渺如矮岩。當走至近處抬望，更覺其高聳參天。留存的似乎是神廟的門廊，經過修復後，有兩根還能以翻葉柱頭支著一小段橫樑，樑上刻紋像帶著字樣。類似的斷樑被特意擱在路旁的兩根殘柱，顯明了柱頭的雕琢，也讓樑上字紋更容易辨析，雖然文字與我隔閡，根據說明板，它記述了當時的總督名諱，也說明此廟是獻給雙皇「Marcus Aurelius」與「Lucius Verus」。同為上任皇帝的養子，前者不願只有自己居於高位，因此元老院破例允許兩帝共治。而他不但延續了盛世，讓這段期間被學者稱為「五賢帝」，也以自身的智慧與著作，得到哲學家皇帝的美名。
儘管有銘文紀錄了片段歷史，神廟敬的主神是誰，卻缺乏明確證據，一般都稱其為「海克利斯神廟」，緣由於此處掘出的巨大雕像殘遺，及在鄰近出土以「海克利斯」為頭像的錢幣。雕像的殘肢被收置在神廟的另一側，雖只有部分掌指和一段手腕，以其作比例尺放大，仍可想見整座雕像的巨偉。比較令我疑惑的是，從還原圖來看，雕像本是放在側邊空地，並非威嚴坐於殿內正堂，是因為若要放入此等高度又不顯侷促，建築量體可能過於巨大難以施作，所以採用了折衷方案？若是如此，被置於正殿敬祭的又是什麼呢？陷入猜想的我望著幾乎無存的後堂，免不了的感慨唏噓。
古城不同時期的遺蹟摻雜，神廟鄰近的幾個土丘其實有著更老歷史，它們可追溯至青銅器時代，為當時居民的墓穴。不過隨著時年，用途也不斷改變，甚至成了建城工匠收納材料的小倉庫。至於比較珍貴的文物，在有關單位的整理蒐羅下，多半被集中在旁邊的「約旦考古博物館」。
隨著領隊走進，館內的佈置挺陽春，沒什麼裝飾，展櫃也簡約，且由於展品多半是幾千年前的製物，不太可能有令人讚嘆的精微刻鑿，可以感覺大家都瀏覽得挺懶散。不過若仔細端詳，還是能找到頗具特色的，像是新石器時代的塑像，它們類似稚童的黏土作品，從胸身揉出頭顱、捏壓五官，然後用墨色勾出眼瞳，由於歪歪扭扭，兩眼又沒對焦，有一尊居然是雙頭，就有種雜含逗趣的詭秘感，令人望之莞爾。
差不多時期的還有一種像是面具的東西，被註解為在頭骨塗附陶土的祭物，似乎當時人們會在入土死者皮肉剝落後，挖出頭顱重新以土塑形，放在家中祭奠，這有點驚悚啊，時間一久不就滿室人頭？此外，西元前十世紀左右的一批棺木也滿特別，它們由陶土捏製，為了方便搬運，還附加了成列提把，且因受到埃及的影響，棺木外殼浮透手臂，有的甚至於頭部棺蓋上雕出五官，很有可能本來表面也有著彩繪衣飾，遠望栩栩如生。而早年手工粗糙的雕像，到這時期漸漸充滿細節，王室出品的還可辨出纏帽、衣袍、與手持的蓮花。
時代輪轉，羅馬帝國的產物就趨近常在博物館看到的，為真實比例的男女，當中一尊頭像被擺在大廳中央的醒目處，說是此城的守護女神「The Tyche of Amman」，能帶來幸運，冠冕以牆磚城門為形，別出心裁。然捏塑出懷孕中的婦女便有點意義不明，一尊還正以站姿分娩。
逛到伊斯蘭年代，終於讓我看到較具雕琢的器物，某個金屬火盆的複製品有著蕾絲般的綴邊，不僅腳座呈怪鳥展翼、四角化生出小人偶，盆欄也拱龕繞圍，每格都有人物故事。另個說是皇宮澡堂天穹的縮小版，雕鏤亦很精緻，外圈為結出果實的繁複圖騰，往內轉為葉片拼組的花形開綻，但可能審美觀與現代迥異，蕊心外探的幾個小人頭表情都滿呆，若抹去詭異的眼眉勾邊應會自然些吧。
於館內逛覽的時間不多，大致理解過，挑些勾起注意的拍了照，便被招喚著往外頭續行。隨隊繞到博物館的後頭，望見的區域屬於八世紀伊斯蘭「伍麥亞王朝」的建築，近處看似荒蕪的空地，其實是當年的清真寺，由殘遺的柱礎可以拼湊出一個四方空間，有諸多立柱縱橫列陣，圍繞著小小的中庭。這跟概念裡的清真寺結構有點不同，難道當年並沒有設立禮拜大殿嗎？我瞄向場地遺留的孤單牆板，上頭有幾許挖嵌的小連拱作飾，本想或許正是通往大殿的門面，但門後光禿一片，反倒更像整個寺區的入口。
懷著疑惑隨大夥往前走，空地的另端是古城裡最完整的建物，不僅四壁猶存，拱頂也安在，頗有清真寺主殿的氣勢，然這個猜測才竄起，板上說明便將它踩熄，因為它是「伍麥亞」王宮的外門。走了進去，內牆跟清真寺那塊孤立牆板風格類似，以狹長的連拱併接，密集之餘，也更有雕琢。簡約的部分應是近代修補的，往斑剝處望，便能找到原本該有的圖騰，拱心及框邊以環圈狀的花卉堆疊，每朵的姿態都相異，讓人不禁用想像將這片花海拓染開來。而外頭看似完好的拱頂，從裡抬望才知是修復後經過偽裝的木製品，根據說明板，當年好像真的是用木材堆砌，這令我有些困惑，較早的羅馬帝國都已有磚石拱頂建築，莫非那樣的技術力沒流傳過來？
穿過外門，視野裡是一整片殘頹的遺跡群，以帶有鋪面的長道為軸，兩側漫展。長道原本應是有列柱添增氣勢，照立牌的解說還曾設立閘門，把關著與旁側住宅區的各個出入口。說是住宅區，既建在王宮裡，住的該也是高階的官員貴族，但時光的磨蝕是平等的，現今望去，牆石散跌得滄桑，跟一般民宅沒多少差別。
最重要的主殿也沒逃過這命運，儘管懷著期待從道末的缺隙穿入，沒標牌提點，不會覺得曾有王室頻繁進出。由板上復原圖而觀，千餘年前，這兒本該以氣勢宏大的拱門，接引訪客進入「謁見廳」（Audience Hall），可惜醒目的只剩下側牆了。而再往裡略呈十字狀的「王座廳」同樣沒得到特權，近代修添的石磚僅勉力砌回其輪廓，少了拱頂，缺失了刻鑿綴飾，便很難揣想原先風華。好不容易找到的，是在外圍堆置的幾塊長岩，岩上留存了斑剝卻緻密的紋刻，會是主殿哪兒的橫楣嗎？我望向矮牆雜劃的這片迷宮，推不出更進一步的想法。
從宮區返折，方才行過的外門旁其實還有區建物，是當時的蒸氣澡堂，分析圖上畫了兩個入口，朝外的正門給平民，朝裡的私密過道自然是貴族專用了，穿過中庭是相對較闊的更衣區，再往裡是三間由冷至熱的浴室。然眼前荒草亂石相結，能憑依的僅有板上的小小復原圖，以及與其相鄰的圓形大水池。它有地下管路與澡堂相接，也擔起王宮的平日所需，近乎二十公尺的直徑讓它能大量收集雨季的降水。
這邊的步道接往來時見到的「拜占庭教堂」，算是完成一圈古城的巡禮。離開前我們領得了自由活動時間，這時間不多無法多作探險，想了想就還是走到神廟那側，從坡間頹屋殘階的參差落降，望至丘下的「安曼」街區。街區的地勢起伏，有灰白色的房閣簇密漫生，感覺在高度形式上有經過規制，沒什麼怪奇巨樓破壞這片景觀。由於曾經過羅馬帝國的經營，除了位處高丘的「海克利斯神廟」，平地也有些典型建築，以約旦王室為名的「Hashemite Plaza」是當時的論壇廣場（Forum），短邊側有個小劇場「Odeon」，長邊與殘遺列柱相依的則是可容納六千人的弧形階座大劇場。
它跟「佩特拉」那座類似，同樣從山坡開鑿出來，儘管離我甚遠，仍舊能感受其氣勢，原本它也被光陰摧殘得老衰，經過修復後看來已獲得新生，不但能繼續接納藝文表演，兩側的小閣也被改造成傳統文物相關的展館，據說近年市區還新建一座更大的「約旦博物館」，不僅徵調了「考古博物館」的部分展品，由於場地開闊，介紹佈景也更全面。
另個與羅馬相關的是「Nymphaeum」，為當時兩條主道交會處的造景水泉，三道大拱弧框起諸多人物龕室的背牆，水瀑迭降，可惜不論怎麼尋找，也沒瞄見什麼類似的凋零牆拱，或許那樣的街邊景緻在城市裡還是太微渺了，不堪密樓的吞掩，一如各種曾經的盛世，成於人，也散滅於人。
