在南印度的第一晚，由於僅是簡單過夜，住的是沒什麼記憶點的大樓飯店，在「邁索爾」便不同了，是一間佔地還滿大的渡假村。儘管入住時，園裡僅有幾盞微弱夜燈讓一切晦暗朦朧，當清晨推開門，林葉揚動的意象就令視野舒朗起來。循著以碧樹點綴的方池，我往前走繞，池末還有個大型西洋棋盤在等人對陣，只是明明該是對稱的望景，棋盤卻莫名左偏，無法幫推一把的我，看了心裡不禁有點難受。
大致逛過之後，感覺庭院的風格還挺混搭的，瓦簷矮房之間，接迎大廳是個刷出橫紋的立方塊體，而在這佛教理應式微的南印度，小水池上竟立了一尊佛陀，廳裡掛畫也有不少相關主題，難道是想表達主人對各文化的兼容並蓄嗎？
吃完早餐，上了遊覽車，早上的行程頗無趣，就是又一路從「邁索爾」拉車回「班加羅爾」，然後繼續把午餐往肚裡塞。餐館裝潢一般，自助菜色也普通，應該是用來平衡昨日中午的花費。在這兒遇到一件事還挺值得說嘴，或許團裡年齡層偏高讓我這相對年輕的大叔望來顯眼，隔壁桌的印度女生不斷朝我行注目禮，而她那清秀的五官很快也引起同團婆婆媽媽們的注意，於是紛紛鼓譟著瞎起鬨，甚至出言搭訕要幫我牽線。結果人家小妹落落大方笑了笑，開始跟我幾句寒暄，我卻尷尬地只能砌詞要去拿菜，飛速逃走。
斬斷了莫名桃花，填滿了肚子，午後行程的第一步，是在車上來個簡略的市區巡禮，畢竟身為「卡納塔克邦」首府的「班加羅爾」近年已成了科技都市，還被冠上「印度矽谷」的稱號，挺值得見識一下。不過在車上晃著晃著，加上午睡之神的招引，大多建築都成了過眼雲煙，只有市府大樓（Vidhana Soudha）由於佔地龐大，幾個拱冠顯眼，頂梢還有向「阿育王柱」致敬的三獅偉立，讓我頓時精神一振，多按了幾次快門。
在街頭開了一陣，車子突然停了下來，導遊說附近有棟「提普蘇丹」的夏宮，可以去看看。夏宮？昨天不是去過了嗎？我腦袋滿是問號。行走間，牆旁出現了一座寺廟塔門，雖沒有昨日看過的高聳，雕刻卻精美得多，層階間不僅以小神龕堆疊，還添上五官、動作都極度擬真的人像，串連起來似乎在說著某種故事，有些甚至翻掌撐著台板，像附帶托持功能。望著望著再轉個彎，就看到夏宮了，一樣是不起眼的外門、缺乏植花的大草坪、以及步道指向的矮閣，挺令人時空倒錯，比較不同的，應該就是它沒用掃興的遮簾罩覆著吧。
花園的佔地不算大，幾步便可走至殿前，木質結構的它以深褐漆色為主調，沒見到什麼瑰麗的彩繪，難怪不需要遮簾保護。但也非平淡無奇，米白塗綴的柱頭柱礎都雕了葉紋，搭上幾道疊層往內的瓣緣拱弧，依然是種不錯景緻。快門按動間，耳邊傳來導遊的解說，似乎「班加羅爾」在當年同樣是個重要城市，所以「提普蘇丹」與他父親才會在此蓋了宮殿，有個地方議政並處理公事。結構風格上跟昨日見過的也頗像，中段退縮形構出集會空間，二樓前探的露台則為王座擺放處，至於四角，根據說明板，有些應是嬪妃們的寢室。
從側邊的樓梯走上去，壁面的紋彩多了起來，儘管殘褪得相當厲害，仍能看出是與昨日夏宮同一風格，牆板和天花板皆為密集圖騰，不同底色的飾框、條帶接連著，讓花藤無邊無際蔓延。可惜就是污損太嚴重了，也不知是英軍佔領時期的破壞，還是來此參觀的民眾素養有待加強，明明同個時代的建物，昨天那座還完整鮮艷著，難道真的是有遮有保庇？可是對這些隱於內室的繪綴，遮簾的功效也有限吧。
而相對於房間的紋彩滿滿，中央貫通的長廊又回歸外部所見的簡素，走在這道宮殿的對稱軸，能見兩邊都添附了一樣的外探露台，從圍欄往下望，一樓的開敞空間也雷同，就不曉得在功能上到底有何差異，只能胡亂猜著，面對大門那側是議政用，背處的則用作私家小聚會。
跟著部隊下樓逛到背處，胡亂看了一陣，我的視線再次被隔牆外的印度寺廟吸引，它名曰「Kote Venkataramana Swamy Temple」，敬的似乎是毗濕奴的某一分身，見識淺薄的我分不出那些攀滿塔冠的小小神祇是否都與其有關，能辨認的，僅有角落的那群猴面雕像。而在印度，猴面人身的應該就是猴神「哈奴曼」了，史詩「羅摩衍那」裡的重要角色，毗濕奴在故事中化身為主角「羅摩」，與之合作擊潰了魔王，兩者置於同間廟裡還挺合理。
嚴格來說，看過了這座小宮殿，今天的行程就沒了，剩下的便是等著搭飛機去印度南端的「喀拉拉邦」，為了怕被批評如此安排過於空洞，導遊驅車開往不遠處的植物園「Lalbagh Botanical Garden」，美其名放慢步調、賞花兼呼吸新鮮空氣，其實只是換個地方消磨時間，他簡略介紹個幾句，就叫大夥自由去探險。幾個團員覺得無趣，直接在花棚下坐著放空，閒不下來的我自然是看了看地圖，朝有比較多標註的地方走。
靠近入口的這區是塊挺荒蕪的丘地，頂上置了個小小印度塔，本以為曾有當年的宮城矗立著，只因戰火慘烈，僅存留一座廟塔，結果讀了讀說明板，與我想像的差距十萬八千里，這區「Peninsular Gneiss」不過是古老石層的暴露，由於年代可追溯至三十億年前，吸引了無數地質學者前來探勘研究，那座小塔跟宗教也無關，僅是「班加羅爾」建立者「Kempe Gowda」用來標示界域的紀念碑。
覺得被詐欺的我繼續向前走，路的另側出現一座風格詭異的門樓，由下往上漸次縮減的飛簷類似中式屋閣，比例卻怪怪的，讓它喪失了線條美感，儘管門楣上雕了幾許騰龍，彷彿要強調它來自東方，逗趣表情卻讓它更像冒牌貨。比對了指標，門內通往的是「Bonsai Garden」，難怪騰龍周遭刻意畫了盆栽與花卉，入口也如此怪模怪樣。很想跟設計師說中日美學可是很博大精深的，門面意象沒塑造出來，要怎麼讓人信服裡頭藏著禪意庭園呢？我搖搖頭，拒絕它的請邀。
不曉得是否因著地大，這兒的路樹也異常高偉，尤其一種葉形跟枝展類似鳳凰木的，這幾天都不斷吸引我的目光，它的枝枒如網密織，往旁探長得像能無邊無際，導遊稱其為「雨豆樹」，希望我沒聽錯。而在此樹的龐然威壓下，其他樹種相對便少了吸引力，一開始還有團員纏著領隊拿App辨識比對著，慢慢地，在路上逛的只剩我一人了。
須臾，主道擴展成一個圓形廣場，一直在視野末處勾著我的建物也現出全貌，原來是間半開敞的玻璃溫室，如躺平十字架的它佔地相當大，有著弧面頂篷，雖僅有篷下的鍛鐵花藤作點綴，望來仍舊優雅。可能是因為被英國統治過，砌起歐式建築較為似模似樣吧，跟稍早那座四不像中式門樓兩個世界。令人不解的是，當走了進去，裡頭空蕩蕩的，什麼植花都沒有，可能要在節慶或是某種展期，才會特別搬入妝點一番。相較之下，週邊的園藝造景還繁複得多，於是我在篷下望過了成排肋拱的如虹交錯，便往外頭逛去，看看噴泉及在草坪蹦躍的仿獸灌木。
至於再往前延伸的步道，於遠處立著的不知名建物就與我無緣了，集合的時間已來到，得心無旁鶩加快速度走上回頭路。一面走，一面不由得嘆著氣，想著這極度「休閒」的下午又得繼續在機場發呆中度過，然後是飯店裡的百無聊賴，與室友整晚無休止的鼾聲，唉，難道「邦加羅爾」就沒有比較豐富的走法嗎？明明資料上說這區域同樣散著幾座古廟，若不想跑遠，也能前往以溫莎古堡為範本，充滿都鐸風情的近代王宮。
還是一切都因著「邁索爾」的榮光過甚，導致觀光客大多拿「班加羅爾」當轉運站，沒人願意花時間駐留？而這麼一去一返，見過了那被各樣歷史添加的輝燦，「班加羅爾」便更顯黯淡，不值費心了。
