黯然離開那無緣的木造王宮，我們稍稍越過了「喀拉拉邦」，去看看位處「泰米爾納杜邦」的印度最南角「肯亞庫馬利」（Kanyakumari）。這地方也被稱作「科摩林角」（Cape Comarin），不過就跟「Bengaluru」與「Bangalore」、「Mysuru」與「Mysore」一樣，只是英國人在統治之後，妄自將當地發音扭轉成比較英式。
到的時候是正午，理所當然先吃個午餐，餐廳所在是棟旅館，門面風格挺現代，儘管如此，兩側的大石板還是以拼貼的雕刻帶出印度特色，蓮花、大象、佛陀，似乎還有甘地及幾位當地的哲人。菜色則為自助餐，依舊是一些很難搞清內裡元素的糊糊燴料，挺容易吃到辣舌的東西，所幸大多是素食，適合把許多肉類視為地雷的我。
吃完後在大廳逛了逛，發現牆上裱框了許多附帶文字的插畫，還有著編號，裡頭人物多半穿著印度傳統服裝，像是來自某個知名典籍。嘗試把幾個標題餵進google，若自我推理得沒錯，這些故事應該都屬於「Nayanars」，也就是西元六到八世紀「泰米爾納杜邦」裡信奉濕婆的63位聖人。覺得把相關傳說讀完太過費神的我自動略去文字，只把它們當成一種當地風格的圖繪，研究著衣著背景，由那些與神明交流的奇幻畫面，胡亂編纂故事。
而下午的行程自然是去所謂的印度最南角，搭船到不遠處的小島，體會一下東邊「孟加拉灣」、西側「阿拉伯海」、南方為「印度洋」的感覺。港口的人潮比意想得還要多，迫使我在排隊中無聊往週邊望，豔麗漆色塗抹的擁擠民宅間，一棟奇異建築立著，塔上的十字架顯示它應該是座教堂，但也不知是依從何種風格在設計，中高側低的門面三塔頗西式，窗框弧邊卻靠向伊斯蘭，塔身疊砌的翻簷又似乎引入東方元素，超混搭的，反倒是稍遠的那座哥德式教堂還似模似樣。
虛耗過排隊時間，真正的船途相對無感，一來距離本就不遠，再者，才坐了一會兒，前排的印度小女孩就突然轉過頭，晶亮大眼眨呀眨的，見同團大姐們伸手逗她玩，便不斷綻出很可愛的笑容，把我們都征服融化了，儘管她兩個姊姊也算美人胚子，幼童還是討喜許多啊。
拿起相機捕捉著捕捉著，船也抵達了小島，由於主要建築是棟頗像廟宇的「Vivekananda Rock Memorial」，港口小屋裡貼滿眼花撩亂的相關圖文，介紹「Swami Vivekananda」這位哲人，也提了蓋這紀念堂的諸多困蹇。匆匆一瞥中無暇閱讀，補查了資料才知他是鑽研「吠檀多」（Vedanta）這門學問的哲學家，且是將其心得與瑜伽修行帶入歐洲的第一人。他以古典的唯心主義為基礎，認為世界起源於虛無的「梵」，同時採納了西方的唯物主義，用一種虛實兼流的解釋與闡述，吸引了諸多追隨者。
傳言他曾在此塊島岩獲得重要領悟，讓後人有了建築紀念堂的計畫，但對在「肯亞庫馬利」插旗多年的基督教徒而言，立了十字架的這塊土地可不容他物褻瀆，因此是經過近十年的紛爭及政治角力，紀念堂才終於砌建起來。
跟著人潮，順坡道走至島頂，堂殿的形貌益發闊偉，岩牆開出數個彎弧裝飾的大型方窗，門柱上則為南印寺廟常見的長拱狀頂蓋，而後方高低互立的帽冠群應是引用了伊斯蘭的元素。灰黑牆面與赭紅覆頂的搭配在印度相當少見，或許是種比較低調的色彩運用。
不過大夥才望了一陣，便被導遊帶往與其相對的另座建築「Sri Pada Mandapam」。那是間有著環廊的墨黑小神廟，僅以孤單的帽冠標誌聖堂所在，模樣簡樸，儘管如此，倒是個難得的遮蔭處適合講古。故事裡，這片土地曾被名為「Bana」的 阿修羅王統治，魔王殘忍兇暴，又因有著梵天賜福，刀槍法術不侵，只能被少女打倒，逼得眾神們找上了「帕爾瓦蒂」。
呃，這樣的開頭，不就是「邁索爾」由來的翻版嗎？好在將故事改編的人多花了些腦筋，前者的版本是「帕爾瓦蒂」轉為憤怒相，將牛魔王打倒，走視覺特效片路線，這兒的稍稍曲折，是先變成未經世事且不知其任務的少女「肯亞庫馬利」。她信仰濕婆，卻在修行中引了濕婆想娶她為妻，令那些知情的神明面色大窘，成了人妻不就白忙一場了嗎，於是一位聖者趕緊在婚禮前裝了幾聲雞鳴，讓濕婆以為誤了吉時，打道回府。而被悔婚的怒氣使「肯亞庫馬利」功力大增，最後果真依著諸神的預期，誅滅了魔王。
導遊朝神廟內指，說裡頭供奉的腳印石，就是「肯亞庫馬利」修行時引了濕婆留意的地方。然可能大家都覺得過於穿鑿附會吧，用不信的表情「喔」了一聲，就紛紛把腳步挪往較具氣勢的聖人紀念堂。略去島岩的奇怪深綠塗層，我將視野縮聚至堂前長階，爬到兩層平台上的大門口。門柱的石材墨黑，刻著幾許白底紋帶，紋帶以圖騰拼組，在攀至樑架後轉為更複雜的花藤，捲繞的姿態似祥雲也如濤瀾，並於門楣襯上揚鼻雙象的護守。
這樣的風格延伸至殿裡，儘管紋刻走向繁麗，在雲浪間附加了舞者的靈動，深沈柱色降低了視覺上的炫眼，既表達了尊崇又不會過於虛華，挺符合哲人慧光內蘊的氣質。可惜堂內禁止攝影，無法將柱壁的雕飾記錄下來，頂多在走出堂底側門時，轉身捕捉了幾張，讓回顧時，還有哲人銅色的身形與些許環柱刻花，擦亮淡緲的記憶。
逛至平台後側，圍籬外是帶點灰茫的藍色大海，雖說處於孟加拉灣、印度洋、阿拉伯海的交界，其實也無法看出界線，就算用相機捕捉了，若沒附帶說明，沒添些岸上房宅當背景，不過是方框裡風平浪靜的海天一色。反倒隔壁略小的島還比較吸睛，數十公尺的人像矗立在高台，頗讓人聯想起七大奇觀裡的「羅德島太陽神」，坐船時我就頻頻盯著，肖想下一站會不會便是轉去那近距離仰望。最初很直覺猜測是濕婆之類的主神才有此尊榮待遇，觀察了一會兒，那滿臉大鬍子又僵著身的形姿，卻跟誰都不太像。
經過領隊的一番google，原來雕像塑的只是南印「泰米爾族」（Tamil）的一位哲學家詩人「Thiruvalluvar」，年代難以考據的他留下「Tirukkural」這部作品，以寓意深遠的詩篇講述了美德、生命意義與愛。即便在文學史上有著重要地位，雕像也巨大得醒目，去那島上致意的人卻稀稀落落，跟這兒的人潮如織相差甚遠。是因為人像雕刻算不上精緻，遠觀即可呢？還是「Vivekananda」因著某種緣由，在當地人心中多了神性？想問導遊，但懶散的他早不知躲去哪休息。
望著望著，我循樓梯走下，平台內另有幾座附屬廳間，有些似是祈禱修行的地方，有些說是書庫，沒看到什麼被商業氣息滲入的紀念品。無事可作的我，不禁研究起信徒們的穿著，不論是去年的北印度，或是這回南印的一路上，所見的男性裝扮多半是寬鬆的布衫長褲，只有中老年人才會在下身纏著更傳統的布巾，不像女性們幾乎都披裹著沙麗。
哪知來到這座島，不時能見到年輕男子裸裎著黝黑上身，僅在頸項掛著長珠鍊，讓腰下的亮橘布裙成了視覺焦點。這是哪個教團的規制服裝嗎？還是印度男人本就都有這麼一套，用於對他們極重要的朝聖之旅。我忍不住按下了快門，而他們也開朗一笑，不論高矮胖瘦老少，都被身上的那抹橘映得極度耀眼。
除了熙來攘往的信徒，似乎也有純休閒的印度觀光客，在「肯亞庫馬利」小殿環廊等候集合時，便見頗具富貴樣的家庭倚牆憩著。身穿不似傳統沙麗的媽媽已呈福態，小女孩卻挺耀眼，隨便斜坐咬指便自生媚態，旁人一逗就綻出極度可愛的笑顏，再戴上媽媽遞去的紅色小帽，便像已準備好在鎂光燈下工作，眼眸一轉，嘴角一勾都惹人生憐。
是因為南印的小孩比較多呢，還是今年被另種運主宰？上回在北印度，走到哪座城市都能找到或粗獷或清秀的帥小弟拍照，今年一個帥哥都還沒獵取，已經拍了好幾個可愛小女娃，船上那位天真的、島上這位嬌媚的、回到岸上又瞥見一個被爸爸牽著的小酷妹，她短髮短瀏海一身黑衣裙，儘管漂亮五官沒帶多少笑容，昂著下巴手插著腰，視線往旁一掃，感覺便是未來的高傲名模。
走在岸邊的商街，我隨意瀏覽著，由於靠近海洋，手工藝品多半以貝類作素材，有孔雀小獸之類的創意拼組，也有結合著扭轉式編網、形如吊燈的疊層掛飾，雖然挺具特色，但這麼大型的物事，買回去僅是徒佔位置。倒是有個小販變魔術般讓我盯望許久，他袋裡的小管柱似雕了各樣細孔，當裝了粉末在地上曲弧推轉，就是幅瑰麗圖騰。看著看著，我突然恍然大悟，有些廟前會出現被稱為「Kolam」的大型粉筆紋繪，我還以為當地人的手繪功力這麼強，原來早發明了器具，輕輕鬆鬆便能組出一幅複雜作品。
新奇的物事不僅於此，在北印度時，經常都在趕行程，市集只是車窗外的幾秒晃眼，現在才有機會看著一臉粗獷的印度男人用細緻手法編花串，他們一手拈花，一手用草繩綁纏，產出速度極快，還能依心情作變化。疑似算命的攤位也引人按動快門，繪有斑駁圖畫的木製方籠上棲著小鳥，前方放了許多折疊圖卡，感覺若付了錢，小鳥就會幫你叼出未來命運。還有很簡陋的刺青攤，幾罐藥水旁是灑了滿地的圖騰示意木牌，一個上身赤裸的黝黑青年先前才跟旁邊男生親暱搭著牽著，沒多久竟見他把手遞去施工了。雖然他頭低低地，藏著表情，我這旁人看了都覺手疼，而且….這樣的環境衛生沒有問題嗎？
商街通往的是位於海濱的「Sarvani Shaktipeeth Shri Bhagavathy Temple」，在島上曾見紀念「肯亞庫馬利」駐足過的祭殿，這兒則是敬奉她本人的神廟，儘管故事描述得顯赫，卻缺乏在別地區望過的龐大規模，沒有氣勢逼人的高聳塔門，方整屋頂上只有幾道綴邊曲弧，勾圍著龕室內的數尊女神雕像，拍了幾張照，開始懷疑自己是不是搞錯導遊的解說，或是正式的門面根本不在這兒。
覺得失望的不僅僅我吧，當導遊問著要不要花點時間排隊進去看，一片鴉雀無聲，跟先前相比天差地遠，於是後續的時間就變成在海邊用散步來消磨。海邊建了牌坊、敞殿與零星小廟，想了解，但標繪的長串拼音文字意義不明，很難猜出敬的是誰，對印度人而言似乎也只是種地景或裝置藝術，海浪撲湧的灘岸還較引他們興趣，幾處好親近的都有不少民眾下水瞎游嬉鬧。
一些參拜完的青年信徒也晃了過來，腰下纏了橘布的他們走上浪花間的岩塊，很輕易成了視覺焦點。在鏡頭裡，遠處是方才拜訪過的島嶼，巨大雕像如參天峰巒，領著幾座堂殿抵禦海風肆虐，近處則有青年們的黝黑精壯軀身，以一襲亮眼布巾束著青春奔放氣息。只是這樣的畫面剎那走鐘，因為他們紛紛掀起腰布，脫下裡頭內著用海水搓洗，令我不禁噴笑，但莞爾之餘，也順道幫解了謎，原來，印度男生的纏布之內不是赤裸的啊。
