由於「Sri Ranganathaswamy Temple」是我們行程中見到的第一座印度寺廟，團員們自然快門頻閃，臉上也滿是想進去走看的昂揚興致，哪知導遊卻要我們別急，說精彩的還在後頭，接續就領著我們往回走。
跟去年以餅乾敷衍過午餐的苦行行程不同，在這日正當頭的時候，上車後的目的地是餐廳，它位處茂密的林間，水道蜿蜒，讓行走頗為沁涼，大斜簷的傘狀結構下，板片管柱拼組著，是帶點抽象式的裝潢。廁所的性別標示也挺有意思，鐵線彎曲出男女樣貌，五官相當逗趣。至於餐點嘛，只留下一張甜點照的我，當然無從追憶了。
蹉跎過午間時分，接續的景點很令人期待，是「邁索爾王宮」（Mysore Palace）。相比早上被「提普蘇丹」作為政治中心的「斯里蘭加帕特納」，「邁索爾」這個城市從十四世紀便由正統的「Wadiyar」王族開始經營，「提普蘇丹」戰死後，收回的王權也讓宮區持續擴建發展，我們要去的王宮就是在二十世紀初所新築。
果然，一走到南側門，望見的就令我心情振奮了。米黃素白交相嵌的長牆間，瓣緣連拱疊層，頂著帽冠的窗台、交錯塔峰挑出的稜線，光是一座外門就把夏宮比了下去。朝裡走，右手邊是「Varahaswamy Temple」，有著很典型的南印度高偉塔門，不知是否也經過重修，緻密的冠群堆疊沒什麼殘損，幾個頂尖仍在陽光下爍得金亮。我稍微脫隊進門瞄個幾眼，但說明板所述的史詩圖繪應該都藏在殿裡，至於外顯的雕琢都在這座門上了。
往遠望，北面也有座模樣相似的「Sri Bhuvaneshwari Temple」，宮殿則位於西側，看來得由東門進來，才能感受它的對稱性及如翼揚展的氣勢。不過從斜方向望去也是種景緻，畢竟殿區龐然，幾座角樓屹立著，暗赭、豔紅、素白、燦金的帽冠參差錯落，每次的移步都變換出不同形姿。
本以為會這樣一路走去宮殿的正面，怎知領隊一招手，便把我們導向邊側的步道，直接先去排入內的隊了。有看過資料說，這兒是僅次於「泰姬瑪哈陵」的熱門景點，儘管真實性存疑，排隊的人潮是的確沒唬人，光是寄物區就水洩不通，導遊還去要了幾個大臉盆裝我們脫去的鞋子，免得回來時已不知失陷至何方。
經過漫長的安檢、等候與推進，終於進入宮內了，先看到的是位於一樓的「Gombe Thotti」展廊，字面的意思是「十勝節」時的人偶展覽。據說前一代的木造宮殿便是在此節意外被火焚滅，由置於此的小模型看來，它與現今的風格完全不同，跟早上的夏宮倒有點像。除此之外還有來自歐洲的、拉賈斯坦的各樣小玩偶，像娃娃屋一樣，也有以金色華蓋罩覆的象神塑像，只是禁止攝影的規定實在很惱人，僅憑持續衰頹的眼力跟腦細胞，根本記不住那麼多東西啊。偏偏身週的印度人都拍得很開心，警衛也跟睜眼瞎子一樣，懶洋洋在旁晃著歇著，很讓我蠢蠢欲動。
展廊被王宮的正中廊道隔分成左右翼，參觀路線也在看過左翼後一個轉向，以圍欄將我們強制引往中庭。不能拍室內，中庭該算室外吧，我不滿地對自己說，也拿起相機拍了幾張，不曉得是否為防鴿子飛進亂竄留下髒污，這個用作摔角表演的場地上頭拉了覆網，而環圍的窗廊揉合了多種風格，上方有伊斯蘭式的花瓣型連拱，下方轉為帶著飾刻的方整輪廓，一旁還附了相當細緻的雕花螺旋梯。
若依著此宮對稱的思路，這座中庭應該置中，但也不知是什麼因由，有一半的區域被挪建為宮城最華麗的八角殿「Kalyana Mantap」。跟著人龍走了進去，我不禁瞠目結舌，被挑高空間裡的景緻震懾。用來舉辦婚禮及生日宴的它，瀰漫著類似教堂的氛圍，金綠相間的立柱高擎而起，支著碩大的八角拱頂，拱頂是滿佈孔雀與曼荼羅圖騰的彩色玻璃，並於中懸垂了式樣繁複的墨色吊燈，而在這之間的飾框、弧窗皆是花藤紋邊，令人目不暇給。於是團員們都把相機掏出來瘋狂拍攝了，沒有道理印度人可以無視規定，我們就是次等人種。
如此沿著環廊四望，除了八角廳，廊道也頗為絢麗，天花板以一個個圓穹接連，每個都綴上了不同的勾邊紋樣，牆壁則為紀實性質的連續彩繪，記述著「十勝節」（Dussehra Festival）的遊行及皇室慶典，人物、馬車、殿體鉅細靡遺，還使用了立體的繪圖技法，當移步端賞，當中的景物似乎也隨之略略轉向。
彩繪廊道同樣環繞著中庭，研究著圖繪、捕捉中庭那座漂亮的旋梯、瞥了瞥階口那對正欲相互撲咬的猛虎，廊間的門扉將我們引進一個小展廳。展廳天花板為木頭框格拼鑲，花團錦簇，並用投光聚焦了幾張被標示為「Silver Chairs」的椅子，能見椅背藤葉銀炫、神獸騰躍，扶手則以雄獅收邊，儘管沒別的說明文字，如此慎重其事陳列，應該是過去的王座吧？中間還有一幅以象牙為框的圖繪，畫著象背上的大君，不知有何用意。
望過走出，觀覽路線在將中庭繞過一圈後，又接回「Gombe Thotti」展廊的右翼，這邊依然有著不同尺寸姿態的小人偶，不知是屬於哪個地區的風格，總覺得跟在北印度看過的五官特色很不一樣。彷彿是要呼應左翼的象神，這兒也有個帶頂神龕，以繁複圖騰鑲綴得金燦，兩邊還有小天使飛舞。不過此區的重點應該是鄰近的金色象轎，華蓋與底座的紋路相當細緻，經過的導遊都指著認真解說，認真思索了一下，才猛然醒覺，方才王座廳的圖繪，象背上放的就是這個轎子啊，為什麼要分開來展示呢？怪哉。
路線在這邊轉往樓梯間，沿途的裝潢還挺歐式，頭頂懸著希臘羅馬式的人像燈座，一轉頭卻見印度大君的仿真人像，相當時空錯詭。人像紀念的是「Krishnaraja Wadiyar IV」，這座宮殿的砌建者，而他護守的二樓門扉後，又是個令人訝望的開闊空間。
這裡是公眾集會廳「Public Durbar」，重要的慶典都會在此舉辦，當我們從側面的入口走進，面對的是廳後的拱廊，視野裡彷若兩面鏡子映出的無限延伸，赭紅列柱為茂林，粉藍疊層拱弧是簇密花瓣，一個個頂穹則仿著夜空，有著繁星點綴。儘管不像八角廳那兒，每個小空間都以創意做出變化，相同圖騰列展開來，亦有種視覺上的衝擊。除此之外，背牆也沒有空置，木質雕花框內畫著精緻的神像、王族及史詩故事，可惜整區的拱廊都禁止進入，雖然保持了視野的清淨，也讓辨清畫裡細節成了難事。
順著攔繩拉出的路線，我們繞到廳前，也就是宮殿立面的中央挑高處。這兒正側都有階梯座席，可以環圍聽講，也能望看殿外的慶典表演，亮點是頭頂的天花板。幾個跨度極大的弧面利用拱心石結構，減少了支柱的視覺干擾，並以彩繪綴點晴空。青白交纏的花框成了「Dashavatara」的演舞場，能見毗濕奴的十個化身變幻著姿態。
看著印度人在這邊開心舉高手機，各樣自拍，我們的懶散導遊終於肯去詢問了，當答案揭曉，不僅惹來全團的白眼，我也很想叫人把這資料庫沒更新的傢伙拖出去杖打二十。原來，拍照根本已經解禁了，不早點去確認，害我一路提心吊膽，樓下最開始的展廊也沒拍到….
懷著補償心態，大夥大肆地在拱廊前互相幫拍了好一陣，才肯繼續朝下個廳間走。而或許是王家私人用的集會所，這間「Private Durbar」又更加貴氣了，儘管空間比前者小了些，中處框列的金燦列柱就幾乎將人炫瞎了眼。紅綠相間的繽紛底色、團花纏藤的爍亮勾框，視線再往上，天花板也有著繁複設計。為了形塑出對比，星芒綻射的外圍鑲板用的是深沉木色，中央則類似稍早看過的「八角殿」，為彩色玻璃鑲嵌的弧頂，可以想見當懸垂的水晶吊燈一一亮起，天穹紋飾將如百花盛開。
從這一側的樓梯間往下走，我們由殿後穿了出來，根據路上的指牌，應該是還有些王族的居住廳間可以看，但不知是沒開放或是為了省時，瞄過一座略帶斑污的古寺，導遊就將我們領回最開始的宮區入口，對了手錶給我們些許自由逛晃的時間。抓著這給得小氣的空檔，我快步走至宮殿正立面，這兒也有兩隻猛虎雕塑於左右伏踞護守，跟方才中庭那兒的應該是同族兄弟。若推估得沒錯，幾個大連拱下，應該就是方才走過的「Gombe Thotti」展廊，上方藏在陰影裡的座席，則是「Public Durbar」。儘管從這角度望去，完全無法窺得裡面那極為絢麗的拱廊，立面的起伏層次仍值得賞望。
根據資料，宮殿走的是「Indo-Saracenic」風格，在印度、蒙兀爾元素間，又融入了屬於哥德的纖塔參天。我仔細端詳著，兩邊的角樓擎著帽冠，前探的縱長窗台有點類似北印度所見，只是挪去了本該有的細緻窗網圖騰，以偏向西式的線形溝縫取代。而那些像被蒙兀爾影響的「chhatri」飾亭則出現在立面中央，弧頂下是「Gajalakshmi」，即吉祥天與她的兩匹大象。不過最引人注目的還是立面後方的高塔群吧，金色頂冠在塔梢閃耀著，大小拱帽簇擁，彷彿在英國勢力的逼侵下，仍要彰顯王國最末的風華。
轉過身，廣場另端是宮區的東正門，即便離我極遠，仍能感受到它的闊偉，串連兩翼的塔牆拱廊，彷彿由石地拔升的岩林。聽說它只有在節慶或是重要場合才會開放，因此那種從門下行近，看著王宮立面在眼前逐漸拉展接天的體驗，僅能靠大腦想像去補完了。
再望向北側的寺廟塔門，及其週邊疊層的建築稜線，雖說它應該就是南面入口的鏡射，總還是有種想去近觀的衝動，畢竟這兩座、以及其餘隱於環牆的寺廟，走過的歲月都比王宮還長，不論是收藏的雕像文物，或是與神話有關的彩繪，在添上歷史的傷殘後，應該都多了值得細賞的韻味吧。罷了，就如導遊先前所說，南印度的精華都在旅程後半部呢，就放寬心、也放慢步伐去期待吧。
