當鼻子已漸漸習慣「科欽」海岸的腥臭時，領隊招著手，要大家集合去吃飯，沿途的市集在我們外地人眼裡依舊新奇，不論是小販吹奏的葫蘆狀怪異樂器，還是生著長棘的亮橘果實，都引得我多按了幾下快門，就連牆上的塗鴉也相當精湛，一個個有著彩繪臉譜的舞者華麗騰挪，與方才岸邊的髒亂困蹇形成強烈對比。
走至稍闊的馬路，餐廳是頗具「喀拉拉」風格的木造矮屋，座席環圍的小中庭有陽光灑落，菜色則已由廚房調配好，是魚蝦、咖哩、薯條拼佐的炒飯，不過菜才端來，便見隔壁桌大姐們一陣鼓譟，接連衝去廚房。鼓譟的原因很簡單，因為那兒有位帥哥廚師啊，只見濃眉大眼蓄點小鬍的他被眾人相機團圍，害羞得不知該把視線擺哪，僅能低頭假玩著手機，這也害我等了許久，才終於等到他抬起頭，稍稍綻出比較陽光的笑靨。
「科欽」行程的重點是下午的「麻坦切里宮」（Mattancherry Palace），被稱為宮很讓人期待滿滿，不過當順著圍牆走到外門，山牆下只有很粗糙的紅黃漆色，望了不禁有點傻眼。難道是怕被攻打，所以走外觀低調路線，我開始胡亂想著。怎知跟隨大夥穿進院裡，茂盛林木後，並沒有什麼翻轉驚喜，就僅僅一棟頗為素簡的褐瓦雙層樓，牆面幾許開窗，儘管不死心多跨幾步朝後瞧，也不見其他更為雕琢的建築，逼著我接受事實。
根據解說，這棟宮殿是葡萄牙人仿當地風格蓋的，獻給當時大君，補償他們在週邊寺廟的掠奪。會是因為缺乏誠心與用心，只為了後續利益，所以交出外觀如此敷衍的作品嗎？還是其實是遭受荷蘭人的毒手？畢竟這座皇居後來成為他們資產，經過了一番改造維修，也因此被人稱作「荷蘭宮」。
我抬頭望著屋脊山牆，那兒是建築唯一稍具裝飾的地方，可以看到框邊藤紋捲繞，幾何圖騰撐墊，心處則為兩隻大象呼迎的端坐人像。這才是皇居該有的風貌啊，我忍不住在宮牆幾個空餘處補上類似的雕鏤層疊。轉過身，院中另有一斜簷矮牆圍繞的區域，中間錐形頂蓋竄出，似乎是間神廟，奉著毗濕奴的分身「黑天」，不過沒見門戶，導遊又直直帶我們往主宮走，只能讓內裡留存成謎。
走進主宮，「拍攝禁止」這幾個字很煞風景，不太懂為什麼，若是為了文物保護，禁用閃光燈就好了啊，好在宮裡沒多少管理員，所以..偶爾還是能偷點機。一般網路文章都說這兒最精彩的是壁畫，而的確才走幾步路，便能看到一系列擠了諸多男子的圖繪，男子們幾乎都上身赤裸、下身布巾，部份頭戴纏帽、蓄兩撇鬍的應是印度人，至於頭頂光禿只留一小撮辮、並在額胸塗抹白紋的，就不知是哪個部族了。只是..這些作品色彩簇新鮮亮，離我所期待的精妙古繪仍有點距離，莫非跟此宮外觀一樣，又被晃點了？
然當隨路線轉至國王寢室，這樣的嘀咕頓時銷聲匿跡，因為整個廳間的牆面都是極為複雜的彩繪，下段是拼花式的圖騰，上部則將史詩「羅摩衍那」的各個章節細膩串了起來。儘管部份稍有磨損殘褪，大致都仍保持完好，但太過緊密的人物排列與華麗衣裝，便很難在短時間用眼睛拆解，一一推測是在演繪哪個段落，我僅能在諸多交纏手腳間辨認出大量猴臉，找到猴神「哈奴曼」率領的大軍，而那些青綠膚色、怒目咧嘴的，或許就是魔王手下吧。至於主角「羅摩」，要在這茫茫人海中找到他，根本是不可能的任務。於是我放棄了解讀，改為欣賞各角色的動作線條、衣冠設計，感受那個時代的畫風。
這樣的圖繪不僅出現在大君寢殿，一路逛至二樓，也能陸續看到些零散的，據說都是來自「摩訶婆羅多」、「往世書」的場景。而其中一間比較密集的，則以印度神為主題，對他們極為臉盲的我只辨識出「Ananthasayana」，也就是斜倚在多頭大蛇的毗濕奴，飄遊於宇宙的他有妻子「吉祥天」及諸多小神環圍，圖下還有他的十化身作點綴。
既被改造為博物館，展品不會僅有繪畫，玻璃櫃裡羅列了當時的郵票、錢幣、地圖、兵器，並以諸多圖文描述了相關歷史。除此之外，也擺設了王家用品，在大君圖繪中的配劍跟衣袍被實地展示，似是使用了金銀繡線又串綴了亮片，顯得華貴炫眼。
再多望了望木造框格的天花板，欣賞簷下撐托的波浪狀肋線，我們轉換陣地，來到另條熱鬧商街。深知大夥習性的領隊叮嚀著不要分心，直直往前走，解決完今日最後景點，會放大家自由逛，然叮嚀歸叮嚀，商家的賣品多樣且撩亂，很明顯能感覺到隊伍推進的速度越來越慢。在購買慾不斷堆疊間，一座漆色素白的鐘塔將巷子突兀終結，然後在往旁門鑽入後，又頓時柳暗花明。
我想若是沒人帶路，應該很難知曉有座「帕拉德錫猶太會堂」（Paradesi Synagogue）隱於此區吧，字面意義為「外國人」的會堂，裡頭空間不算大，儘管牆面和外頭一樣素潔，倒也不會顯得空乏，幾種不同式樣的水晶吊燈交互掛垂，有些還勾挑得繁複。殿心則設了銅亮的講道壇，形貌跟在歐洲見過的很不同，金屬環欄被圈以大紅飾帶，一盞盞花苞狀的燈罩綻生於欄柱頂，信徒們的座席便這麼以其為視覺中心，沿牆靠著。
導遊招呼我們於座席歇息並開始講解，聽起來「科欽」仍在運作的猶太會堂中，這座是最古老的了，且由於此地留存的教徒非常少，若要按照規制，湊出十個成年人進行被稱為「Minyan」的祈禱儀式，還得集合區域外的，感覺能支持下去挺不容易。即便陸陸續續來了幾個團體，有印度小朋友，也有些西洋膚色，都像是來觀光的，或許能憑藉的只有微薄的門票費用，以及大夥的捐獻了。
隨著導遊的語聲，我將目光轉向地板，這些來自中國的青花地磚都是手繪，乍看相似，其實皆略微不同，垂柳繁花、長河扁舟、群山幽塔，寶藍的色彩在視野綴連著，與西式擺設形成反差的景緻。一般聖壇都是教堂最為華麗之處，這兒的卻以布幕遮著，只能見到與講道壇式樣呼應的外框，金紅支柱往上轉為藤葉交纏的框邊，再化為羽飾勾繞的徽印，頗讓人對幕後的華裝有了更多想像。
待了一陣，我跟守門的老伯買了張有殿內景貌的明信片聊表心意，接續的便是在街巷隨意逛晃了。從地圖上來看，會堂和「荷蘭宮」其實一牆之隔，只是旁側房舍接連砌築，變成得繞超大一圈。這一塊據說以前是猶太區，現在看起來，已轉為很觀光取向的手工藝品街。銅鑄的、木雕的印度神祇或立或舞，想挑一個回去作紀念，偏偏又很難抉擇，小巧樸素的看不上眼，繁複華美的也因價格高昂買不下手，倒是有幾攤人偶有著現代簡約曲線，以鮮亮的彩繪衣裝在古色店面間別樹一格，結果我盯了片刻，覺得不夠印度，仍舊作了罷。因此，逛來逛去，又變成純以拍照代替購買，幫家裡省空間。
儘管如此，逛這些店還是挺有樂趣，像大夥集合的咖啡廳走的是現代風，主要裝飾頗類似數年前流行的禪繞畫，幾張玄佛主題也雜了幻夢斑彩。有些則似古董藝廊，可以看到神像的各種奇幻變體，也能找到頗具歷史滄桑的柱拱雕飾，有的甚至已殘傷如異形，乍看頗為悚慄。
不過最後讓我停留的，是間隱於過道的書店，好奇進去瞄了幾眼，竟讓我找到不少講述古印度建築的書，不像那些僅為介紹景點的旅遊冊子，這邊賣的頗為深入，有的以年代作分野，有的用地區去歸類，相佐的照片也大幅且清晰。重要的是老闆人很好，即便為了保護，大多皆上了封套，只要我有興趣，都幫我拆開來確定內容。於是幾番比較後我選了一本，書名翻成中文約略是《從「卡鳩拉荷」走至「馬督賴」》，它順著時序、穿越這片大陸，從最早神廟的雛型，至「卡鳩拉荷」的經典，再到近代「馬督賴」的繁豔，收錄了各個昌盛朝代的風華，也補足了我無法親身皆去的遺憾。
滿足地抱著大本厚書在手，感覺印度在自家文化的推廣還挺用心的啊，教育水平雖不高，一路走來，在書店都不乏相關的精裝書。像回國前在孟買機場，又讓我找到很棒的硬殼攝影集，一座座壯偉華麗兼具的宮殿神廟於紙頁浮現，看一旁的地點說明，幾乎都不在我知識範疇的旅遊地區，可以想見印度這個國度還藏有無數的歷史遺珍，只有真正狂熱、肯花費生命顛簸追逐的人，才能一一得見。
