雖說去過北印度之後，對印度的其他區域浮現了各樣憧憬，但當回到台灣，熱度稍微退了，就有個聲音要我換換口味，看看不同類型的風景，於是便把目標挪至一直很想去的九寨溝。誰知仍在研究各家旅行社的行程，新聞便傳來很令人震驚的消息，四川又地震了，而這次九寨溝並沒有躲過，許多知名彩池都崩塌毀損了。
盯著這個消息我呆了好久，一直以為這個地方會在海峽對岸靜靜等著我哪一天去造訪，所以總往更遠的地方跑，想說等老了、體力衰退了，再以一種舒懶的步伐與心態，去欣賞它的美。誰知就跟愛情一樣，以為某個人會永遠在那邊守候著，等到跌跌撞撞回來，人卻已經不在。
追蹤了一陣九寨溝的報導，確認近期跟它無緣了，我開始尋找別的目標，由於已經年中，若要去歐洲，時間變得非常緊張，匆匆找了個英國團，訂金幾乎要付了，又被朋友告知另個消息，大笨鐘將進行四年的維修。剎那間也不曉得該說是幸還是不幸，雖避去了在現場看到滿滿鷹架的失落，卻代表我得重新再規劃。茫然了好幾天，我想到了印度，想到那些我去年期待著要去看的石窟與廟宇，以季節來說，年底也正適合它，前兩次的規劃夭折，就好像冥冥中有什麼力量在推著我去還願。於是我上網比較各家的南印度行程，找到一家有特別包納「阿姜塔」跟「艾羅拉」石窟的，又特別去聽了它辦的講座，就決定是它了。
～※ 邁索爾－提普蘇丹夏宮 ※～
重遊印度的第一站是他們的第三大城「邦加羅爾」，由於台灣沒有直飛的班機，便讓我與新加坡的樟宜機場有了第一次的相遇，轉機的時間相當久，光是逛紀念品店完全撐不過，想起曾看過有人提及的蝴蝶館，就依著指標拐繞尋去。
推開門扉，挑高的空間裡被建成山岩疊砌的小天地，瀑布流洩，而在花叢中飛舞的自然是無數的蝴蝶了。據說這兒飼養的品種近百，對昆蟲沒多少研究的我無法一一辨別，只能感受他們於空振翅的自在與繽紛。不知是為了餵食還是讓民眾能近距離觀賞，步道旁的小盤上放了幾片鳳梨，引來不少蝴蝶在那停留。妙的是，當逛了片刻，居然也有一隻橘黃色的棲停在我手上，不管我怎麼晃著、輕吹著，都不願離開，難道我手上也有著鳳梨氣味？
跟小蝴蝶逗玩了一陣，再走到堆岩上俯瞰幾許，我往館外行去。可能是與三麗鷗有著聖誕節的活動合作，在某個休息區擺了好多他們的玩偶造景，最顯眼的是雙子星KikiLala穿著類似愛奴人的服裝，被狗兒拉著雪橇奔馳。其餘的休息區則有各樣庭園造景，或搭配著馬賽克拼貼，或綴以小橋流水，由懸木跌墜的水線擊打出清冽音響。
從新加坡飛往印度的路程雖不像去歐美那樣長漫，當抵達「邦加羅爾」也已入夜，只能以一串被掛上脖的迎賓花圈記印旅途的第一晚。啊，還有與我分配同房的胖醫生無休的打呼聲….聽著那不斷變奏的磅礡噪曲，頓時好懷念去年自由行時，獨自一人的清靜。
儘管「邦加羅爾」是大城，以觀光而言並沒什麼亮點，因此天一亮，遊覽車便載著我們駛往南方的「邁索爾」。這兩個地方都曾隸屬於「毗奢耶那伽羅」（Vijayanagara），印度教統領的倒數第二個帝國，其勢力盤據印度南部，同名的首都至今仍在「Hampi」留下廣大的建築遺跡，列名世界文化遺產。只是在經歷中部「德干蘇丹國」的擊滅掠奪、北部「蒙兀爾」的接棒入侵，帝國漸漸分崩離析，也讓「邁索爾王國」順勢茁壯起來。
獨立的「邁索爾」把首都遷至「斯里蘭加帕特納」（Srirangapatna），是座河中島，原本僅為宗教聖地，將王國重心挪至此，應有種往北方拓展的意味，而位處其中的夏宮「Dariya Daulat Bagh」便是我們第一個要去拜訪的地方。下了車，望見的是上過新漆的米黃外門，牆頂置了一列小冠頂，沒多少裝飾刻鑿，跟心中構想的王室雕琢有很大的落差。好在當走了進去，門面的另側轉了風貌，高低的階勢、幾許瓣緣弧拱，再襯上兩旁的帽冠伴塔，總算有點王家威儀。即便如此，身處步道另端的主殿仍舊不太起眼，矮矮一座，在廣大花園間顯得孤單寂寥，或許其餘的屋閣造景已湮滅於幾次的戰爭摧殘了吧。
就彷彿是要延續它的低調似，矮殿的整個門面都用綠色網簾遮覆起來，看不出什麼亮點，也令我在往前踱去的途中心裡嘀咕，不懂為何特別要來這兒。不過一走了進去，就有點明瞭它被包得緊緊的道理，因為不僅整棟都是以珍貴柚木所築，壁面的所有可視之處都是彩繪啊，為了避免風雨與強光的破壞，只能這麼藏隱，等待有緣人相見了。
殿體正中是帶著瓣緣的三連拱，通往內凹的敞廳及其餘房間，兩側壁面則佈滿框格，花朵簇密，襯著弧邊假窗，相當繁麗。而當循廊轉了個彎，望見的是長幅壁繪，記述「提普蘇丹」（Tippu Sultan）和英軍的對戰。「邁索爾王國」儘管以本土的「Wadiyar」家族為王，當中卻有一段時間大權旁落，被來自伊斯蘭國度的「提普蘇丹」與其父親統領。儘管信仰不同，「提普蘇丹」對宗教算滿包容，也幫王國挺住不少次來自英國的入侵。西牆壁畫左半部畫的便是他領兵出征，一身華衣，步兵兩側列隊，前後騎兵奔馳無數。右端則是在「Pollilur」的戰役，可以看到英軍主將「Bailee」已被逼成一個小小方陣，兩邊為「邁索爾」的千軍萬馬，衝殺中勝負已成定局。這場對戰，也是「東印度公司」在此遭逢的最大挫敗。
北面的格局和南面入口相仿，東側也對稱地有著壁畫，一改先前望過的戰爭殺伐，這邊的主題一派祥和，五道條帶式的長畫是各樣的殿閣接併，白皙的帽冠拱廊下有許多對話中的人物，據說皆為那個時代不同國家的大君，或許是想表達「提普蘇丹」的外交斡旋能力吧。
這樣在外廊繞過一圈後，我們由南面入口往裡走，敞廳的二樓有著露台，可能是「提普蘇丹」接見使臣、宣達政令之所在，這兒的裝飾又更華美了，用色斑斕的框格讓視野像花藤織連的林野，找了角度朝樓上房間窺望，天花板有疊瓣如芒綻射後，再添上皺摺綴邊，樣式相當別緻，可惜好像沒有開放進入。
一樓的幾個房間似乎都成了小展館，玻璃櫃裡放著一些畫作與舊時文物，看不太出多少王族曾生活過的痕跡，但這也挺合理，儘管「提普蘇丹」曾威風逼退英軍，卻止不了人的貪婪野心，英軍聯合北方的「海德拉巴」不斷反撲著，這座城市終於陷落，離這兒不遠的王城、宮殿、清真寺都成了廢墟，「提普蘇丹」也隨之戰死，只剩下這座小小夏宮還奇蹟留存，記印著他曾經的榮光。
上了車，我們開往曾經的王城，去看看這兒的宗教中心「Sri Ranganathaswamy Temple」，步行時，偶能見到些斷垣殘壁，不曉得是荒棄的民家，或真的是舊時城跡。而被立牌認真標示的「Lal Mahal」王宮，則只剩下幾許矮階柱礎，隱約框出當年隔分的空間。據說王宮的雕琢也相當華美，但戰爭就是這樣吧，不是屠城，便是以重點建築的摧毀來彰顯征服。這麼說來，「Sri Ranganathaswamy Temple」還在此屹立著，倒很不可思議。
重上過新漆的它，有著很南印度風格的塔門，疊砌如峰，每一層都像是微型寺廟的相依拼組，襯著幾許擺扭人像，並在最頂添置了厚重塔冠。相對之下，裡頭似乎就沒有醒目的主塔了，從門口窺望進去，低矮主殿只在屋頂以小塔小冠串出一列裝飾，儘管雕鑿精細，弧拱宛若花串，還是少了些氣勢。而塔冠下一個個小神像則為毗濕奴，寺名的「Ranganatha」便是他的其中一種分身。
同名的廟宇如此沿聖河「Kaveri」砌了五座，形成信徒們的朝聖之旅，在「Srirangam」那兒的是當中最知名的，根據資料它有二十一座塔門，最高的一座以七十三公尺列名亞洲第一，佔地廣大是僅次於吳哥窟的寺廟群。它裡頭像個小城市，七重城牆包圍著民宅商家及神殿，殿體飾彩斑麗，雕刻更值得細細品味，尤其是當中的一列躍馬柱，以揚蹄奔躍的駿馬撐起廊簷，馬下小人姿態靈動，臺座也雕工精微。
但或許南印的經典寺廟太多了，在與同質性的「馬杜賴」較量下，這個景點就被旅行社捨去了，相當可惜。思及此，便又開始懷念北印的自由行，可以任性排滿寺廟、皇宮和古蹟，只能對自己說跟團也有它的便利與舒愜吧。
