「艾羅拉」在「凱拉薩神廟」以南的石窟，多半是由佛教徒所開鑿，在年代上，有人認為是承接「阿姜塔」這一脈，待佛教式微後，才漸漸增添了屬於印度教的區域。但也有另一派主張兩者是於「卡拉楚里王朝」同期發展，在風格上交互影響，或許還有著暗自較勁。
原本還抱著微薄的希望，想在看過「羅濕陀羅拘陀」打造的「凱拉薩神廟」後，導遊會稍微帶往北，讓我們了解一下「卡拉楚里」的風格，結果就跟泡沫一樣，瞬間破滅，隊伍直接轉往南，視北邊的印度教區為無物。好吧，南方也是有幾間，我這麼安慰自己，誰知接續就是看著一個又一個的窟洞在身邊對我說掰掰，直到「十號窟」導遊才停下腳步。我心中隨即湧現雜著了悟的悲鳴，他們根本只想挑重點來帶啊，耆那教選兩間，印度教以「凱拉薩神廟」作代表，佛教看來就是眼前這「十號窟」了。
它是這區唯一的「支提」，雖同為儀式用的廳間，跟「阿姜塔」那兒的風格又不太一樣，後者以巨大的「支提窗」形成視覺焦點，繁密雕鑿為旁襯，再於山壁底部開幾道小門，「十號窟」感覺綜合了「毗訶羅」，窟外有柱廊環圍著中庭，左右廊後都是僧室，滿山壁的佛陀被換替為條帶上緊依的男男女女，像書寫著印度教的興起與影響，而標誌性的「支提窗」被縮化成二樓門上的點綴，就算原本象徵逐去晦暗的耀明，是佛陀的視野，彷似已不太重要。
走了進去，裏頭果真相當幽暗，兩側的立柱跟迴廊都僅剩輪廓，但縮窄的窗口感覺仍有經過計算，天光投射在廳末的「窣堵坡」，將佛顏映照得清晰。不曉得是種潮流演變還是工匠的心思，這兒的佛龕並非華美地內嵌於柱體，而是往旁拉展，菩薩與天女團圍成不甚工整的框邊，有種叢林或是洞窟的粗獷。至於柱廊上的人物環帶，雖因著歲月無法辨認哪尊是佛陀、哪尊是菩薩侍從，那彷若無際的列陣、具體而微的姿態，一如既往地勾人目光。
門廊有階梯通往外頭二樓的僧室，好奇爬上時似乎剛好有人付了小費，請管理員將「支提窗」下的門打開，我就趁機隨他們朝內瞥望。門後的內陽台據說是儀典時的樂手所在，能藉拱頂的諸多石肋營造很棒的回音效果，實際效果自然是無法驗證了，只能在這短暫幾秒，以俯瞰視角多感受大廳的幽寂。
外陽台的壁面則被幾個零散佛龕點綴，亮點是左右框上的山形裝飾，被拆解又交互拼合的「支提窗」疊如峰巒。而主窗的尺寸雖被縮減，勾繞的弧邊仍舊優雅，並串帶著小心思，能在末端的渦漩中找到揚頭擺舞的小人偶。這些小人偶也出現在左右佛龕的飾框上，右側的尤為逗趣，圓胖身軀頂著爆炸捲髮，簇擁一起跟教堂小天使有異曲同工之妙。
逛完走下，我想著導遊若不想帶，總該給個自由活動時間吧，而剩餘窟數將近三十，給個一小時以上應不為過。哪曉得我依舊太天真，他指著遠方，說「二號窟」也值得有興趣的人過去看，然後就只賞了極為苛刻的半小時。這很令人惱怒，「阿姜塔」即便急行軍，好歹每窟都算有走過，這邊看了不到六分之一，就想收工了嗎？
由於午餐時間早過，我也不好極力爭取，要大家陪我餓，想了想就過去問可不可以把我扔著，其他人在外頭餐廳吃完再來接我。領隊一開始的臉色有點不願，大概怕若我屆時沒出現，人海茫茫要去哪找，幸好常幫我拍照的大姐也在，她敲了幾下邊鼓，順勢要領隊替我外帶餐盒，於是，我便這麼多爭取到一小時，雖不算充裕，總比原本的快閃好。
快速繞過窟旁伸探的岩腳，現顯的景貌很令人屏息，山坳拋出的弧狀崖壁滿是窟穴，每間都藏著誘人探索的未知。照道理，隔壁應該是「九號窟」，標示卻為「八」，難道「九號」是二樓那間嗎？抬頭向上望，那兒除了有簇密佛陀組成的橫楣帶飾，頂頭也以「支提窗」堆疊，獅首啣咬，佛陀於中坐望，周邊填充的人物雖已凋殘，感覺都該有著各自故事。
不曉得是否為地形的利用，「八號窟」的入口直接是間大型龕室，佛陀兩旁有諸多菩薩、侍者、天女陪襯，連成束的含苞蓮花都雕了出來，彎轉進去的主廳反倒樸實，列柱為界，靠外的起居用，靠內的則以廊道繞圍聖堂，供環行念禱。
至於「七號窟」的外觀就是個小門，相當不起眼，窟裡也處於未完工的空置狀態，步道在此遇到懸崖而中斷，看了看，就試著從另個小門裡的石階迂迴爬上。它通抵的空間屬於「六號窟」的門廊，柱頭像植栽從花盆捲垂披落。窟裡雖比門廊侷促，卻無損雕鑿的精緻，主堂左右各有高大菩薩護持，延伸的側牆則有花藤勾拋成弧再結為懸垂，框圍著另兩尊較小的菩薩。有看到文章提及右方是「孔雀明王」，左方為「多羅菩薩」，指的是正牆或側牆的就不知了，不過右牆那尊既在陪襯人物間又多刻了孔雀，暗示身分的意味就挺高了吧？
門廊往南接上觀覽主道，感覺一路走去便會漏掉「九號窟」，惦記著「八號」樓上似還有佈置，順廊旁的小門拐繞進去，果真沒錯。但老實說，此窟的亮點就是外壁以「支提窗」為題的雕作，窟中僅用壁柱將主牆分為正側，佛陀菩薩各自坐立，在姿態精細度上仍是「六號」獲勝。
回到往南的主徑，一線水瀑從岩頂洩落，若適逢雨季應有著沛然景貌，猜想底下的步道也是因此變得險危，所以改走上段，由瀑後內挖再延伸。而背處這個「五號窟」是「艾羅拉」最大的一間「毗訶羅」，門口列柱少許有著淺微的團花圖騰，大多都只打了弧圓輪廓便歇止，廳內也類似，僅有一根刻上藤葉纏帶，其餘在圓膨柱頭之下一片素淨，有種既為起居間，一切雕琢暫停的意味。除了廳底主牆的佛堂與左右菩薩，兩側長牆全被挖鑿成小室，由於大廳地面留了兩道縱長石條，有學者推測這兒也是間學堂或食堂，但石條低矮不像桌亦不似椅，若還要外加木頭器具，不就多此一舉？
記得有在這區遇上對我極有興趣的中學小弟，他應是幾群校外教學團體中的一員，卻不專心看古蹟，一直黏著我問些從哪來、去過哪裡、對印度有啥感想之類的話題。若是平時，我應該會認真作好國民外交吧，但現在分秒必爭，眼睛相機都在急速運作，哪還有精神分去腦袋跟嘴巴啊，好想對他說叔叔已經可以當你爸了，我倆是沒前途的。
過了「五號」，步道又轉往下，隔鄰的「四號窟」人氣很差，沒看到文章願意施予幾句形容，明明雕刻比一些窟還要完整精細，尤其是左牆長髮披垂、手持蓮苞的菩薩，可能主牆一正二輔的配置沒啥新意，就乾脆略過。即便樓上似還有一層在邊側殘著幾許大型雕像，也無人解說其隸屬於誰，又該如何上去。
「三號窟」跟他同為難兄難弟，極為相像的佈局，更為殘凋的主牆肢軀，不太懂為何僅一牆之隔，毀損就變這麼嚴重。即便是外頭承接風雨的小窟狀況都比它不錯，帽冠纏髮俱全，陪襯人物雲集，若仔細看，還能找到一些小奇獸。
如此走馬看花，終於來到領隊推薦的「二號窟」，幾個特地過來一觀的團員已從裏走出，準備回去集合，真慶幸我不是其中一員，不然肯定吐血。從短階走上，相對封閉的門牆有不少人物飾刻，只是好像被厭惡偶像崇拜的伊斯蘭人荼毒過，五官被削平又斷手斷腳，相當淒慘。或許負責摧毀的人心存敷衍，窟裡的狀況還算完整，縱橫立柱將空間切分為中庭和環廊，圓枕柱頭下的人物花藤仍顯明著，環牆上的壁刻也以清晰眉目與我相望。
不像一般「毗訶羅」在側處鑿出一間間小室，它把壁面化為佛龕接連的展廊，用外層的飾柱橫帶虛隔成框，於是在這幽微空間裡，隨著步伐挪移，佛陀們也以其差分表情有了流動生命。主牆的雕刻同樣為觀覽重點，左側以蓮花襯飾的是觀音，髮髻上刻了個微縮佛陀，有躍舞的捲髮小人與其相伴，右側據說為彌勒，他在中國被改換成大肚微笑佛，於此倒維持著佛陀繼任者的形樣，有著繁複的頭冠。
走著望著，不禁也想起「阿姜塔」，感覺在那個時代，五色斑斕的壁繪被奉為主流，但妍彩易褪、容貌易衰，或許總勸人看破無常的僧侶們也生了感嘆，當瞥見印度教窟滿牆的深淺刻像，騷動的意念便入了手中鑿刀，它飛舞著，將頑石化轉，成為整列佛顏。
