走看過「艾羅拉」的「二號窟」，位於主道盡頭的「一號」，是個被開出幾間小室的無華空間，一眼就可望盡，於是便迅速走回來路，畢竟只剩一小時，至少要解決「十號」與「凱拉薩神廟」之間的區域。儘管精神緊繃著，見石窟群現出另個方向的開展景緻，仍不由得慢下腳步賞望。隨眼找了個模樣醒目的紅帽大叔，哪知他竟以為我是要跟他合照，手還搭了上來，只好在敷衍過後又央他朋友幫我獨拍，不曉得有沒有被偷罵。
回頭的路途其實不長，只是卡了個一上一下的狹窄階梯，觀光客又多，等候的分秒就很讓我心焦。雪上加霜的是，由於這幾天的操虐，我一隻鞋的前緣不知何時已開口笑了，雖僅是鞋底剝離，仍有布料包著，哪知會不會在幾步後就徹底脫落或是破掉，且一直有東西在腳前開合，走起來總覺得怪，搞不好路人瞄到也會笑。只能安慰自己是在終點前陣亡的，若在頭幾天，麻煩就大了。
拐過了「十號窟」，地幅變得比較開闊，窟與窟的距離長，也都各自擁有寬廣前庭，先去拜訪的「十一號」被稱為「Do Tal」，字面意義為兩層樓，即使跟它的三層結構不相襯，緣由說破便很簡單，是因為當初底層被土沙湮沒，後來才被挖掘出來。老實說底層的樣貌頗令人失望，就是一道門廊，一間構圖四平八穩的佛堂，由旁側往上走，二樓也不過多兩間副堂，裏頭的佛陀菩薩跟同個模子鑄出來一樣，就是被歲月髒濁的程度略有差異。不愛爬樓梯的我不死心再走往三樓，總算有明顯深廣的空間了，但主龕裡的人物卻相當模糊，僅在左牆多了些密集的坐立菩薩，頓時有種白做工的空虛感。
迅速撤退後，「十二號」也是類似佈局，且有個名實相符的「Tin Thal」稱號，只是由前庭抬望這彷彿水泥才剛灌漿完的三層樓，就得先深吸口氣，才有能量邁出步伐。相對「十一號」，這兒底層有較深的開鑿，除了前段的起居空間，又往內挖了一區佛堂，可惜陽光至此已勢微，很難看清菩薩們的細部容形。不過當朝二樓走去，過道、廊口、堂前，隨光線的漸明，便能藉著手拈的蓮花、微傾的身姿，感受到他們在浸染滄桑後的氣韻，望過梯間轉角被環圍的佛陀，腳步就不由自主續往上爬。
三樓外廊是個不錯的眺景處，除了林原遠山的蒼茫，也能發現側處石壁藏有隱密窟室，把前去一探的好奇心掐熄後，我走進大廳，初望見的無華列柱橫劃，讓人有種莫非又被晃點的預感，然當視線往旁掃去，便能發現側牆的豐富雕琢。壁柱猶如框邊，切分出一組組由菩薩陪侍的佛陀，姿態、配件、台座綴飾都略有不同，據說殘著彩繪的主堂雖然門扉深鎖，仍能藉前廳的諸多女身菩薩揣想其細緻。
或許這兒通常乏人造訪，有位披著橙色袈裟的僧侶在角落打坐修行，面向佛龕的身形虔敬且聖潔，主牆在此也以佛陀兩側展列，雖皆為盤坐，由手印可分出一邊呈禪定，一邊為說法。望著望著，似能略略想像當年情景，僧侶們在列柱間成簇成群，空廣廳室裡有佛語低微迴盪。
看完這兩棟，佛教區也算有了收尾，但剩餘的半小時真有可能解決未去的印度教區嗎？我相當憂心。往北走，「十三號窟」是個連隔間都未作的山洞，可以迅速略過，鄰居「十四號」則相當親民，只有單層又位處步道邊，逛看的遊客相對多。
既為印度教廟堂，刻鑿便不會令人失望，環牆上全是神衹的雕繪。近處的左右端各有一尊「杜爾加」，右方的輪廓較完整，能看到她手持三叉戟與牛身魔王爭鬥，還有寵獅以Ｑ版形樣幫咬屁股。左側相鄰的「GajaLakshmi」象形則不太明顯，輕易便被再往前的「Varaha」搶走風采，這位由毗濕奴化身而成野豬神腳踩「納迦」蛇尾，高舉剛救出的大地女神，不僅背景豐沛，主體又充滿動感，讓我多花了幾秒佇望。接續的兩幅就偏工整，一個是有「吉祥天」和大地女神伴侍的毗濕奴，另一則是他與「吉祥天」的摟擁靠倚。
帶有框邊的主題飾刻到了聖堂轉為大型門衛及河神，周遭有幽暗的窄道環繞，好奇走入，右端藏著被稱為「Saptamatrika」的七位母性女神，各自帶了小孩，只是邊角又刻著骷髏形樣的死神就很費疑猜，一種生與死的抗衡嗎？
回到大廳，右牆替成濕婆的事蹟，依序有他以斬魔相多臂揮揚、制住搖晃凱拉薩山的魔王「Ravana」，再以極富張力的舞姿扭折肢軀，呼應對面的野豬神。最後，環牆雕繪斂為與帕爾瓦蒂的擲骰賭局，能見他抓住妻子手臂，央著再賭一局。這麼繞過一遭，便不禁慶幸有爭取到時間進來一觀，畢竟光就壁刻而言，此窟並不會比「凱拉薩神廟」遜色。
才覺石窟位置變得親民，「十五號」又是一道長階拉往山岩門隙，且當爬了上去，兩層疊立的柱廊現出輪廓，光看便腳痠。我先瞥向前庭長出的小殿，從年代推算，它很像「十六號」也就是「凱拉薩神廟」的練習品，同為將丘地雕成具有外型的建築。詭異的是正向似模似樣塑了短階，通抵的卻是網窗，殿門反倒在背側，而外牆儘管有不少龕室妝點，裏頭空空如也，本以為會奉著「南迪」。
根據資料，此處本是個佛窟，難怪結構上和「十一、十二號」挺相像，若仔細尋找，能在某些龕頂發現支提窗花的堆砌，抬頭望，與二樓怒顏神像共列的柱頭也能窺見小佛陀。瞄了幾許走進窟裡，毫無妝點的寬廣柱廳讓我眉一皺，都時間緊迫了，該不會又空包彈了吧。有點想立即抽身，趕往更北側的區域，又怕樓上真有值得一看的就此錯過。輾轉的這幾秒，見管理員在旁閒踱，我便靈機一動問了他。「Good」他對我笑了笑。
得到管理員的認證，我快步爬了上去，果真放眼所見的牆面都是雕刻，再想想其實也對，這類多層樓的開鑿一定由上而下，先完工的頂層肯定最華美。順時針從左牆開始看，第一幅是濕婆的斬魔相，歲月的沉傷加深構圖的狂野，在諸臂揮擊間可以找到他防止魔王再生的接血碗，底下也有僕從幫接，這人五官被挖鑿得驚悚，不知是刻意而為，還是時光的摧殘。隔鄰的跳舞濕婆同樣動感，只惜臂腿的部分缺損使畫面失了勻稱，讓某隻手延伸得突兀。再過去的擲骰、結婚與魔王搖山，磨蝕程度又更嚴重了，還有詭異的白邊附著其上，看不出為何如此，很可能是穆斯林的傑作。
轉至正牆，先望見的圖刻挺新鮮，是濕婆從「林伽」縱身而出，初時不知典故，後來才知下方小人兒是信徒「Markandeya」，命定只能活到十六，但由於信仰虔誠，所以濕婆顯靈一腳踢翻前來索命的死神，頗為有趣。而在看過接迎恆河水的濕婆、主堂奉的「林伽」、由大象洗禮的「吉祥天」，另一角也同是陌生主題，據Google大神的開示，這幅被稱作「Tripurantaka」，故事的初始不難猜，又是梵天惹的禍，他莫名給了三個魔王三座不滅城，要破解必須一箭同穿，於是濕婆又出馬了，在這幅雕繪中，他彎弓搭箭，以日月為車輪、始作俑者梵天為車夫，箭火則為毗濕奴所化，為了捧濕婆，旁神的形象都被貶得好低啊。
相對於麻煩製造機梵天，毗濕奴的地位就高了些，至少右牆是他的主場，或閒適躺在神蛇「舍沙」身上，肚臍綻生的蓮花孕育著小小梵天，或手持多種神器耀武揚威，腳下狀似被制伏的，其實是坐騎「加魯達」的人形展現。再過去為他的知名分身，像在前一窟看過的野豬神「Varaha」，由侏儒恢復真容後一腳舉高，三步跨三界的「Vamana 」，以及獅首人形的「Narasimha」。這兒的「Narasimha」跟「凱拉薩神廟」的一樣未將魔王兇殘剖腹，但也不似那幅令人費解，看來是摹畫了對戰時的激烈爭扭，雖然經過歲月傷殘後變得有點逗趣，很像情侶在打情罵俏。
「十五號窟」以理智來說，沒有「十四號」的精緻框邊裝飾，破損亦嚴重，卻莫名有種魔力將人吸縛，反正時間所剩無幾，就算能跑至北方那區也只是純打卡，便索性停留在此解讀著、感受著，看看廳中的小「南迪」、廊口柱身的瓶花雕鑿，也將視線投往外殿屋頂的無頭大肚雕像，猜測原本是否都該是一尊尊象神。而當拖到最後一刻趕回「凱拉薩神廟」，叫住我的領隊已是一臉緊張，感覺內心戲早跑過好幾輪。
跟他匆匆返抵車上，領了餐盒，聽鄰近大姐分享她找到小路爬至山腰，以俯瞰神廟作收尾，我也意識到南印度之旅終於要結束了，前幾天還對行程慵懶鬆散有著抱怨，幾個日昇日落，已多了無數等待消化的繽紛與龐雜。
這些畫面隨著歷史回翻，由近代的「邁索爾王國」、「馬督賴納亞克」逆行溯流，當穿過迴水、越過山巒，不同風格的王宮漸轉為廟宇的瑰麗及壯闊，「魚眼女神廟」的繁複多彩淡褪著，替之的是「布哈迪斯瓦拉寺」的岩嶺參天。我在「朱羅王朝」之前的「馬哈巴利普蘭」，看「帕拉瓦」人將戰車化形幻變，標誌了南印度神廟的濫觴，也飛入德干高原，見證「阿姜塔」與「艾羅拉」聯手印烙佛教最末的榮光。
旅程的初始，神廟人物對我而言都是單純的姿態擺弄，現已能辨出幾許主題。塔冠的流曲與炎光也找到淵源，若拿掉繁複的堆疊和勾邊，將是佛教「支提窟」的素簡拱頂及眼窗。儘管這兒還是存著望之生畏的髒亂街頭，我卻開始嚮往那些我仍未造訪的古都遺跡，滿腦子都是藏於其間的迷人刻繪，該規劃第三次的印度行嗎？尚未歸國，我的心已再次遠航了。
