俄羅斯遊記【二十九】紅場

     在莫斯科的行程其實滿像享用西式餐點，必須耐著性子從麵包、沙拉、前菜、熱湯品嚐，才能等到主菜上桌。而在此城的第三日，我終於候到前往「紅場」（Red Square）及「克里姆林宮」（Kremlin）的時刻。雖說前兩天車常在四周街邊轉繞，甚或遊河時也能見到部分形影，但總是幅吊掛於遠處的彩畫，還惡意地稍展即收，故今晨一覺醒來格外雀躍。

    旅館離「紅場」不算遠，坐遊覽車順筆直主街一會兒便到。下車之處稱作「馴馬場廣場」（Manege Square），緣自街邊那棟長形建物，它是座經歷火劫又復建的室內馴馬場，有帶著綠色簷頂的古典山牆立面。由於外觀不具花巧，僅簡潔以交替柱窗作壁面刻劃，故而視覺焦點極易被放在廣場造景，畢竟那兒散置著數座玻璃拱頂，有些尚被噴泉水線如織網加覆。最顯眼的一座以雕像冠飾，呈現聖喬治屠龍的躍馬擊殺英姿，玻璃拱面也別致，像地球儀般點繪著陸塊大洋，莫斯科代表性的「克里姆林宮」與「聖巴索教堂」亦以浮透銅雕在各國圖標間矗立而起。

    由此往南走，能見一座巨偉磚紅建築橫阻「紅場」前，邊塔兩側高聳伴立，疊瓣切緣為綴，列窗之上簷頂塔尖如覆雪。這是「國家歷史博物館」（State Historical Museum），裡面收藏史前時代至今的俄國重要歷史文物、以及羅曼洛夫王朝蒐集的諸多藝術精品。據說館內最早有著繁複雕綴，但被蘇俄共黨嫌其浮華而塗掩，近年才又花不少工夫去作復原，頗令我好奇會是怎樣的瑰麗。門前另有個策馬雕像，為在二次世界大戰揚名的「朱可夫」（Georgy Zhukov）元帥，然我們這些遊人腦袋裡只有「列寧」「史達林」首領級人物，什麼元帥云云，聽來也如草民名諱。

    博物館右側其實便有長道可步入「紅場」，不過大概為了旅遊的興味，我們被領著往左端走，來到「耶穌復活門」（Iberian Gate and Chapel）。這道城門串連博物館與旁側風格類似的建物，扼守「紅場」另處要道。那建物最早是市政廳，也曾為「列寧紀念館」，現今似又改成「1812年衛國戰爭博物館」，記錄拿破崙入侵的那段慘烈歷史。

    但導遊沒打算繞去讓大夥多作瞥看，我也只能老實抬望眼前這座牆門。它有著對稱架構，兩座拱門往上接續成並立雙塔，色調同為與周邊相襯之磚紅，塔身用雪白節柱挑框作繞飾，尖頂切合「克里姆林宮」牆塔樣式，以墨綠錐簷頂著燦亮雙頭鷹。門拱上各置有聖像，然主要的「耶穌復活像」據說在另側，一時倒忘了轉去見識。

    拱門間另有座色彩鮮明小屋，淡藍帽頂、青綠壁面，鍍金雕像於門旁簷上輝燦，相當顯眼。這是間供奉聖母子的小禮拜堂（Iveron Chapel），根據傳統，進紅場之人不論尊卑，都得先入此默禱。不過眼前這座牆門及禮拜堂都是重建之物了，身為古蹟殺手的蘇聯共黨為方便軍隊通行粗暴將其拆除，直到近年才有幸恢復原貌。

    而當我在禮拜堂門口往內窺探時，一回頭竟發現團員都聚在身後的小廣場，狐疑走去望了一下，才知地上那被動物雕板拼繞的燦點是莫斯科中心，公路里程皆由此起算，想當然爾所有人都像得了強迫症，輪番上陣硬是要踩踏留影。其實這兒還有個不知是誰發起的斂財習俗，跟在羅馬許願池一般，稱拋丟銅板便能重臨此地並有好運，惹得不少流浪者聚集且虎視眈眈。不過或許現在經濟著實不景氣，倒沒見人這樣虛擲家財。

    在此耗了須臾，以為便要順理成章穿門而進，結果導遊或許景仰中華文化，效法大禹治水三過家門而不入，居然又吊人胃口把我們帶開，一路經過「國家歷史博物館」，來到「克里姆林宮」外的雕花鐵籬旁。此處籬門高聳，柱頂添綴金亮雙頭鷹，通抵的是「亞歷山大花園」（Alexander Garden）。這花園由三塊綠地拼組，為拿破崙戰爭後，「亞歷山大一世」命人順「涅格林納亞地下河」（Neglinnaya River）設計而成。

    我們眼前這片是上花園，主要景物為牆下的「無名戰士紀念碑」，寬廣簡潔的石台鑄飾著鋼盔旗幟，前方是借自聖彼得堡「戰神廣場」同名碑的祭火，終年不熄地敬悼安息於牆下的二戰無名英魂。旁側行道還有一座座方石，刻鑿聖彼得堡、基輔之類的城市字眼，封埋來自這些陣亡英雄家鄉的故土。

    而導遊先帶隊來此倒不光為了向烈士致意，是算好時間讓我們觀賞駐守兵衛的交班秀。趁等待空檔，我順步道往前走去，牆側中段點還有座石窟樣式的造景，以凋殘風格包繞當中嵌立的柱廊，當一路走近上花園盡頭的「三聖塔」（Troitskaya Tower），便看到接班衛兵四人一組行來，他們五官清秀稚嫩，偏又要板臉甩槍作出機械式動作，望來格外有趣。看著兵士九十度踢腿英武走陣交替完崗位，導遊總算不折磨我們了，一個招手領軍調頭，再次反折回「紅場」入口。

    駐守在入口大道旁的是城牆轉角的「聖尼古拉塔」（Nikolskaya Tower），塔樓添入哥德風格飾綴，能見雪白尖拱在赭紅牆面絢麗挑飛，它們以浪花推湧之勢堆疊至塔窗，再化為青綠銳頂高綻五角星芒，塔名所指的，自是鑲嵌於塔身的「聖尼古拉聖像」了。

    而當從其身旁快步走過，我終見到名聞遐邇的「紅場」，原本侷限的視界頓時磅礡開展，廣場石板被晝光映亮一路鋪漫至天際，連末端「聖巴索教堂」都縮化得微渺，只存簡略挑勾剪影。

    愣望一陣，我才開始四方探看，背後「國家歷史博物館」在此側雖似有同式樣貌，但其實堆砌得更為瑰麗，塔尖以切瓣疊綴，錯落交替往上延伸，將整體劃出銳利稜線。牆面雖是整片赭紅，但在日炎灼映下，卻被陰影透顯出其複雜雕鑿，碎框、細窗、尖簷曲曲折折爬漫，精緻地讓人無法移目。

    而順宮牆一路看去，可先瞥見牆內「參議院」（Kremlin Senate）大拱頂，其前方有座稍矮的「參議院塔」（Senatskaya Tower），再往下看，那跟宮牆背景幾乎融為一體的同色建築就是「列寧墓」（Lenin Mausoleum）。這座小型階梯狀金字塔安葬著這位俄國國父，屍身還特以防腐處理供後人瞻仰，不知實際是何模樣。

    再往另一側望，「耶穌復活門」那兒也有連串建物延伸，能看見顏色亮澤的「喀山大教堂」（Kazan Cathedral），其歷史可追溯至十七世紀，「德米特里公爵」（Dmitry Pozharsky）在阻止波蘭進侵，解放莫斯科後，稱勝利緣自喀山聖母庇佑，因此砌建教堂表達感念。這教堂在居民心中地位崇高，卻很悲情地被蘇聯共黨毀去僅為軍隊遊行。走過俄國諸多景點，也不知有多少是殘逝於共黨勢力了，據說就連「聖巴索教堂」也差點保不住，這讓我想到中國文化大革命，輕易的口號一呼，就斷絕無數文化傳承，令人憤慨滿溢。

    我端視著教堂，重建後的簇新色澤讓其顯得有點不自然，總覺若是原本的它，儘管壁牆滿佈殘傷，卻反倒有走過歷史的醇厚況味。然無論如何，其樣貌還是絢麗得讓我佇望，它有粉紅色外表，雪框作飾，拱窗交連如虹，搭襯其上簷頂似蓮瓣層層疊砌，在周遭灰白建築間顯得嬌艷。而散點伴塔與挑尖鐘塔簇擁起正中的金亮帽冠，更讓它多了些華美。

    視線越過巷口，長幅狀的橫展樓閣隔著廣場與宮牆對映，雖呈古典形樣，卻是包納各樣流行商品的「古姆百貨公司」（GUM department store），奇特名稱為「Main Universal Store」的俄文縮寫。其實在舊世紀，廣場本就是個市集，也散亂各樣商店，1812年一場大火雖橫燒遍野，卻讓它以數列整齊商場重生，不過眼前建築已是「凱薩琳大帝」時期又再度改建的了。

    我在其前方端望，對面宮牆赭紅冷峻不帶刻飾，商場樓閣則爬漫各樣綴紋，順著窗緣門拱拋躍，攀著壁柱簷下穿鑿，花樣基本承接「國家歷史博物館」，僅是一白一紅對映成趣。而兩端及中段另有立簷挑高稜線，再藉尖塔帶出飛竄氣勢，不知情的人恐會以為百貨公司便是皇宮，被其妝容炫惑。

    話說回「紅場」這個名稱，最早也直覺以為來由自宮牆顏色，不過其實是翻譯的誤導，儘管俄文用字的確是「紅」，卻同時也有「美麗」的雙關意，指稱以「聖巴索教堂」領首的廣場景色。然景色雖美，腳下這片石板地亦見證了無數血腥事件搬演，雖行過閱兵典禮的英武排陣，也歷經戰爭砲火的飛擊肆虐，在我不知曉的某地或許還留存處決叛亂後的血泊遊魂。

    萬幸的是眼前廣場現今展著和平年代的歡容，如蟻遊客來去鑽動，宛若古老市集能見到的喧囂影跡，而那瑰麗的「聖巴索教堂」正綻耀起它的斑彩，招引我前去。