晨間一小時的花園遊逛，其實是為了接軌預約好的「凱薩琳宮」室內導覽。然雖說已預約，還是得在正門的團體隊列接續等待。儘管等待也讓人不耐，但只要想想方才望見的花園散客入口長龍，便會對自己身處旅遊團心生感激。況且，既踏足最早還於鐵籬外窺探的宮殿正面，免不了如劉姥姥般好奇四方觀覽，排隊等候就也不這麼惱人。
說實在的，宮殿正背兩側雕琢風格大致雷同，除了主門多了兩側旁繞的紅毯坡階，便只是在窗框的方圓之際作些變化。不過稍早於花園那裡僅遠遠快速一瞥，這會兒才較有工夫細看這些雕飾的細微處，也透過被矮樓包圍的內院，胡亂揣想籬外另端的「亞歷山大宮花園」。這名稱來由自「凱薩琳大帝」的孫子「亞歷山大一世」，同時也為末代皇帝「尼古拉二世」一家被送往西伯利亞勞改前的最後居所。從資料上的幾張圖片，能望見幾座揣摩東方風格的花園亭閣，看似突兀卻別有風味。
但隊列在踏入宮門後，居然還無止盡地延伸進長廊，頗挑戰遊人耐性。趁等女士們上廁所的空檔，我隨意探看長廊拱頂的素白礫紋，也胡亂逛著一旁紀念品店，突然，我想起當年在凡爾賽宮的不幸，那時天真以為逛完會有餘閒讓我挑介紹書，怎知就是一路被隊伍越拖越遠。於是這當口我機警起來，飛速地比較起架上書冊，果決買下走人。事後，這樣的機警被證明是對的，故此，接續每個入宮前的廁所解放時光，就成了我繃緊神經採購書籍與明信片之刻。
長廊中的耐心淬煉之旅在「主梯」處總算迎來心情的振奮。這座位居宮殿正中的梯間以雪色作主調，僅以壁面的浮凸雕琢鋪展它的絢麗。藤葉般的飾綴以洛可可繁麗風格盤繞成曲框，而廳裡明艷的色彩除了來自兩側窗台垂掛的紅簾，便是主牆上的鑲嵌鐘面與瓷器。這些瓶盤揉雜了來自中日的東方元素，以花鳥伴著雅舍，逸脫原本的餐飲用途，成了牆上的立體彩畫。
而當踏階而上，經過倚臥窗邊的沉睡邱比特，首先步入的是「騎士餐廳」（The Chevaliers’ Dining-Room）。其實這樣的直譯頗惹人疑惑，然單從網路上對Chevalier這個字的追本溯源，卻也摸不清用在此處究竟有啥歷史意涵。亦見有另一稱是「朝臣餐廳」（The Courtiers-in-Attendance Dining-Room），這詞就比較好解讀。反正對觀光客而言就是一處擺設餐桌的燦亮廳間，原本主梯低調的雪紋雕鑿，在這兒被剎那注入日芒，搭襯著明鏡，讓視野炫耀起來。
廳內最顯眼的其實是角落壁爐，層疊砌起的構體，彷似建築般穿插著短立柱與小壁龕，爐面上的圖紋則反差地用青花瓷手法勾描，遠望似靛白交互拼貼的圖騰，但細觀卻為一幅幅以鈷藍抹染出的歐式鄉村之景。
然當接續踏入隔鄰「主廳」（The Great Hall），方才餐廳的流彩頓時顯得黯淡，佔據整個側翼的開闊空間藉兩側長列拱窗迎入日光，頭尾則佐以大幅鏡面延長縱深。此外，天頂壁畫用巴洛克時代的慣常手法，在邊角繪築出拱廊，將視野探入虛緲雲端。在那兒天使們展翼四方巡遊，各樣戰利品豐饒遍灑，兩端分以男將及女神代表戰爭與和平，正中主圖則為女皇端坐，展現俄羅斯國威。
不過最讓我佇望的，是織漫於周邊的那些細膩刻鑿，洛可可式的繁複花葉串起燈座在鏡中散點出碎亂星芒，它化作衣衫順撐著立柱的女神攀至門框，然後流散成各色嘻玩天使揮舞花環寶冠。這是片映射著旭日的茂林，陽炎的炫亮掩去藤葉青碧，暈染上獨屬於它的霸氣顏色。
我無法一一記印框邊的各樣匠心獨具，藝術總是如此變幻萬千，人像姿態上稍微的挪移扭折，花串看似隨意的傾擺點綴，就自成一幅景畫。這時我倒慶幸後續廳室的遊客塞阻了出口，讓我多些時光流連在這絢麗空間，將窗光抹成夜色，於鏡中點上幾筆燭火，而後以指尖揮灑出衣香鬢影，將其點綴在悠揚樂符間。
由於在「伊莉莎白」時代主梯並非位於宮殿正中而在邊角，所以若行往「主廳」另端，還有數個相似風格的「前廳」（Antechamber），以及被「凱薩琳大帝」改建、繪綴著阿拉伯藤葉的「阿拉伯廳」（The Arabesque Hall）。不過或為節省時間，隊伍被招著折返，穿過「騎士餐廳」與「主梯」行至對面側翼。
似乎為與「騎士餐廳」呼應，這兒另有個「白色餐廳」（White State Dining-Room），青花瓷樣的壁爐也同樣複現，但以小幅各式人像替去鄉村風景。橢圓形餐桌用花串及精緻的麥森瓷器彰顯皇室尊貴，但此處的框飾相對之下舒緩了些，以較多的留白襯上幾幅圖繪，不讓過於華麗的壓迫感影響用餐氣氛。奇妙的是，四周懸掛的畫作皆為被獵殺動物，它們不帶血腥，反以優雅的垂死姿態呈現生命的終結，或許也僅皇家有這樣的矯飾閒情，在笑談間略去世間的弱肉強食、無常寂滅。
隔鄰是兩間風格相似之廳室，「紅色／綠色壁柱廳」（Crimson and Green Pilaster Rooms）。前者壁面添上一條條緋艷柱帶，後者則改以淡碧妝點，柱帶正中都飾上陽炎般的燦亮焰舌，與房內邊角紋框呼應。「紅色壁柱廳」展示一組來自中國的西洋棋，盤面鑲綴珍珠母，上方放置的紅白棋子以象牙精雕成皇族兵馬，呈現中式袍冠細節。「綠色壁柱廳」曾是「凱薩琳大帝」收藏瓷器與銀質餐具的房間，不過現已恢復成最早設計，正中一方墨綠長几據說是架鋼琴，牆側曲面櫥櫃則以木色鑲板細膩拼組。靠椅旁的雕像很特別，是膚色烏沉的非洲人穿著燦亮服飾頭頂水果籃，很難分辨是威權的展現，抑或僅為對異國風情之喜好。
再過去的「肖像廳」（The Portrait Hall）延續「白色餐廳」風格，不過改以懸掛宮殿歷代主人畫像。兩端較大的分別為「凱薩琳一世」及「伊莉莎白」，知名的「凱薩琳大帝」反倒被繪於面窗那側的兩小幅其一。而最醒目的，是廳中擺置的紙雕「伊莉莎白」人偶，她穿著畫內同款禮服，綴花的紗袖綢裙層疊起豐厚威儀，最外再以燦亮批風襯其傲然氣度。
不過我的視線很快就移去另端門口的探頭探腦人群，跟隨望了過去，才發覺已來到「凱薩琳宮」最知名的「琥珀廳」。這個以琥珀裝飾的絢麗廳間由普魯士贈予「彼得大帝」，曾於十八世紀角逐世界第八大奇蹟，但在二戰中卻被德國占領拆奪。儘管後來戰爭勝利，其最後的影蹤究竟隱於何方，已成了個謎無人知曉。或許還沉埋哪座深山野嶺，也或許，早化為納粹負氣之火下的一抹煙塵。
而目前能見到的，是二十世紀末根據殘餘圖繪及老舊黑白照片，克服了資金問題與工匠技術的斷層，花費二十四年工夫才完成的復原，同時，也是宮裡唯一不許攝影的一廳。我仿效先行者提供的偷吃步，於廳外遠拉了個鏡頭，留下片段紀念，才跟著團員一同步入。
難以形容與「琥珀廳」會面的訝嘆，除了拱窗那面的三道牆皆被琥珀塊片拼組得斑斕，像原野盛開的細碎花瓣，有的耀眼帶點金芒，有的柔亮透暈鵝黃，當中不安孤寂者綻放其火艷，喜於沉寧者則以暗褐幽微襯映。它們或散佈在原已勾繞得絢爛的藤葉雕框，以隨意色階自在開綻，或聚流成圖騰，團圍著幾幅細膩風景彩繪，與工筆爭妍。而其間鑲綴的長鏡便將這份琉璃霞光交互映射，教人望之目眩神迷。
若仔細盯瞧琥珀與雕框搭配的精緻處，每個彎折皆有細微巧思，藉選材用色讓其立體，不需顏料就自然帶出明暗彩度。假使一一觀賞研究，恐將花上一小時餘，然廳外大批的等候遊客卻不容任何人多佇留須臾，我們僅得的，只是宛如剎那的分針挪移幾許，當還兀自瞠目結舌，便得收攝不捨離去的妄念，在再三返首的糾結中緩步離去。
經過「琥珀廳」給予的震撼，後續的廳廊其實都顯得平淡了，不過相比方才所見那樣特出的鑲嵌工藝，隔鄰「油畫廳」（The Picture Hall）很巧妙地以顏彩另闢蹊徑。寬廣空間裡，尺寸不同的各樣畫作用極細金邊拼組一起，佔據兩側整面牆壁。這些十七、十八世紀來自西歐的油畫題材包羅萬象，從恬淡的田野景致至慘烈的戰爭殺伐，由花果靜物的細膩臨摹串接人像神情的生動勾勒。然作品的拼排並非死板靠湊一起，它將圖繪的色調尺寸納入考量，濃淡有致地似組成一幅大型壁毯，遠遠望去，便帶著情境佈局，有著畫筆揮灑的瑰麗。
而從這兒再往宮殿翼尾方向行去，便進入皇家私人空間。首先踏足的是「小白色餐廳」（The Small White Dining-Room），雖說是餐廳，但其實沒有餐桌之類的擺設，就是很基礎的素白隱紋壁紙鑲綴流紋金框，牆角青花壁爐、數幅風景圖繪、幾張靠椅，簡單構成一個閒憩廳室。
反倒下個「亞歷山大一世客廳」（The Chinese Drawing-Room of Alexander I）有著跳脫變化。原本金框內淡雅低調的隱紋，在此處張揚而出，以絲線仿中式水墨技法，竄生折曲枝枒、散點青碧羽葉，天花板的框飾則呼應這份斑斕，化作旭日耀光，吞吐著焰舌，整個廳間因此成了晴空下的林原，生機盎然。
不過隔壁的「食具儲藏室」（The Pantry）又恢復原本的基調，或許是因著用途而選擇平淡，據稱它也曾為「伊莉莎白」更衣室的一部分，然目前的擺設就僅是簡略湊數的桌几靠椅，已無法覓見其舊時模樣。
一路這麼行過各種洛可可樣式的燦耀，當進入「綠色餐廳」（The Green Dining-Room），視野頓時有種舒緩感覺，因「凱薩琳大帝」將原本此處的空中花園修整成一座典雅廳間。淡綠色的壁面，以鑄模而出的素白浮凸紋框作點綴，勾捲的藤葉盤繞細頸瓶，依傍著半裸青年與披掛巾袍之女子。虹弧般的花串間，尚有以粉色為底的希臘羅馬式古典圖雕。在此行目不暇給的華貴霸氣炫飾中，作了個清新且悠遠的收尾。
再經過有對稱設計的「侍者廳」（The Waiters’ Room），略微賞看多色鑲拼的實木地板及帶著弧頂的仿大理石壁柱，大夥便順著相較「主梯」顯得簡樸的側梯回到一樓長廊。廊道裡，兩張長幅圖繪諷刺對映相視。一幅呈現宮殿盛時富麗，另一，則為傾毀於戰火下的潦倒形貌，它髒污著臉，遺佚了炫亮的窗臺，塌落了鑲嵌彩畫的頂蓋，無數工匠與藝術家的心血在烏煙裡泣著淚，為它們散化為塵埃的亡靈而控訴。
這就是戰爭的醜惡吧，僅僅少數人對權力慾望的飢渴，便覆滅了這麼多書寫歷史的點點斑跡，儘管現時我們將其再現榮華，亦只能為臨摹，再也非當年紀錄史情的真實鐫刻了。
