遊完了「二条城」，照規劃便是要趕往宇治了，由於城內廳閣華美、櫻景繽紛，讓我多花了一小時端賞，很令我擔憂下午所排的寺社能否如預期般訪完。
往宇治的交通有兩種，京阪電車或JR，我對後者比較熟悉，因此自然是搭著地鐵到京都車站，再從那兒轉乘。而當看著窗外路景月台交互掠眼，到達宇治已是過了中午時分。
宇治以製茶聞名，曾於京都車站馴服我味蕾的「中村藤吉」在這兒也有兩家店，本店離JR車站不遠，稍走一段距離就可以看到。在最初的構想裡，有趕著開店時刻來訪減少排隊時間的規劃，但行程怎麼安插調度都搭不攏，最後只得退一步在京都車站完成心願。然雖早已放棄，現既行過，還是忍不住溜進一瞧。
果不其然，店內人山人海，還能看到不少已等到呆滯的面容。不過院內挺有意思，在「金閣寺」曾看過「陸舟之松」，這裡也有松枝高豎如帆，再往旁貼依棚架橫探成船頭。妙的是還有位西洋五官的帥和尚，笑臉盈盈坐在花席間招待著茶，不知什麼路數。
原本是望過一圈便要撤退的，但又不甘心空手而歸，瞥見冰櫃裡有沒嚐過的焙茶冰淇淋頓時雙眼發亮，立馬劫了一杯。可以想像的，午餐就又這樣敷衍過去了，但一如其抹茶冰淇淋讓我迷醉，在行走中不斷往嘴送入的焙茶香味同樣誘人，又讓我舌尖漾上戀愛中的幸福感覺。
嚐含著冰淇淋走到「宇治川」，一道長橋筆直搭往河的對側，橋頭還有「源氏物語」作者「紫式部」的石雕像，然我的目的地「平等院」不在對岸，而是在近處的表參道末尾。由於遊客目標多半於此，所以這條街也成了一級戰區，樸褐町屋掛起古色古香招牌，以各自引以為傲的茶品挑勾人眾，不少店門口乾脆運作起大型煎焙機具，送漫豐厚茶香。這味道極度魅惑，輕輕柔柔從鼻搔弄入心，搞得我幾乎要暈迷了。
不知該說體貼還是會做生意，明明沒隔多少距離，「中村藤吉」在這兒居然也開了家分店，據說還有二樓的開闊窗位，讓客人望著川流啜飲醇茶。但想當然亦與我無緣，頂多就是從外院穿過，看看被櫻樹點綴的雅致籬舍，然後一路快步趕往「平等院」。
但儘管我目不斜視，勉力不被兩旁商家茶點勾引，似乎還是遲了。看著往「平等院」湧進的人潮，我膽顫心驚，畢竟院內最主要的「鳳凰堂」可是有每日參觀人數上限的。憂心地湊去售票口往櫃檯一望，好在並非每個人在買門票之餘還都願再多花錢入殿，大嬸手裡的預約券還有些數量。
然領到一瞧，頓時覺得被安排的時間很尷尬，三點二十五分集合，導覽時間再短應也要十餘分，我卻還有兩座據說只開到四點的神社想看，更何況神社在河對岸山上，我根本無法確定過去要多久。假使先去看神社亦行不通，現在時間已過兩點，狼狽狂奔來回，根本毫無遊訪品質。
幾種方案在腦中飛快計算衡量，終於，我決定了，既來之則安之，「平等院」才是宇治重點，神社？就隨緣吧。我走入被漆得艷紅的表門，望向近處的「觀音堂」，它殿體方正、柵窗淨牆交劃，據說是在最早的本堂遺址而建，但門扉緊掩著，不知內裡是一如外壁素簡，還是有著精雕龕座雕像。
離此不遠處設了一區架高棚架，當中植樹枝幹扭折得詭譎，又無花無葉，很難讓人領略此景之意。然回國後讀了別人網誌，我才知它其實是紫藤花啊，假使走對了行訪季節，望見的將會是片浪漫紫簾隨風飄逸揚擺。只能說人心真的極易被視覺矇騙，以初見的第一印象否定一切。
而當行過棚架，隨著諸多遊人的視線往前望去，我便看到「平等院」最經典的風景，池水中的「鳳凰堂」。時間倒推回千年前的「平安時代」，當時曾有公卿「藤原道長」權勢呼風喚雨，光是女兒便有三位陸續成了皇后，他在這兒建了名為「宇治殿」的別墅，但過世後卻被兒子「藤原賴通」改建為佛寺「平等院」。那是個淨土之說極為風行的年代，由於正值釋迦牟尼逝世兩千年，諸民憂慮末法降臨將帶來天災人禍、佛理離悖，於是諸侯們領頭寄情來世，眼前的殿閣佈局便是依著他們對極樂世界的揣想，幻美地構築而現。
這座「鳳凰堂」端立於「阿字池」，原先我不太懂「阿」意指為何，但倒看到有人解說是梵語中包納宇宙萬物的不生不滅能量。或許真是如此，池中鏡影清晰，偶爾隨漣漪盪顫，堂殿便像從虛幻中浮透而生，華麗氣勢兼具。它以歇山簷線飛挑，並藉被稱為「裳階」的推擴設計，用疊簷、環廊豐富殿體層次。而後兩側長廊如翼張展，先沉降蓄勢，再於翼尾揚舞為角樓，勻稱中又豐沛著起伏能量。
我從側處緩步繞池，這兒有拱橋平橋延伸翼展，佈下迎行之路，堂背另有後廊，仿擬鳳凰擺尾。那艷紅的形姿便真像披著一身華羽、揚首鳴啼，難以想像在這幾年的重修前，它皆是覆著歲月煙塵，喑啞於水岸。
走至正面，這兒是諸多遊人定望的所在，畢竟日本十元硬幣便有其橫踞殿閣，萬元紙鈔也精繪了脊緣的金耀鳳凰，它們成對地昂立互望，展揚燦羽，宛如招攝了旭日光采。其實根據考據，「平等院」原本的規模更為闊偉，院前川邊也無堤防遮擋視線，因此，當薄曦乍現、朝霧尚未散退，從對處遠望，就形似一片極樂淨土，茫茫渺渺現於靜川之上。
很可惜地，現在再也無法望見如此幻惑的景致了，但當循池續繞，看著櫻枝點艷了水面、綴色了閣殿，依舊是幅清麗繪卷被春光攤展，它牽縛住心魂，讓人流連。
