從「姜塔曼塔天文台」出來，跟司機大叔會合後，由於「齋浦爾城市王宮」就在對街，他便表示要這樣串著走。可是這附近還有個「風之宮殿」（Hawa Mahal）也很著名，一般旅遊團都會順道看一下，哪知胖大叔聽到我的要求，臉便又迅速一沉。
其實「風之宮殿」早上在去「琥珀堡」的車途曾有過匆匆一瞥，當時大塞車，我還以為他存著好心預先讓我瞄一下，解解饞。原來，他根本想以那短暫的幾秒敷衍掉這個景點呀。這頓時把我惹毛，摳一些逛景區的時間就罷了，整個點都抹掉實在太過分，於是我肅著臉，一字一字說得分明：「我想要去」。
見我如此堅持，他也只好無奈帶我上車換去另個比較接近的停車場，然後跟我說接續該怎麼彎怎麼走，緊揪的眉頭就好像我即將變成走失的羔羊，被當地人抓去賣掉。而當我和他分別後，慢慢有點理解他的擔憂，因為沿路商家雜擠，來去人眾的模樣三教九流都有，他和我又不熟，怎曉得我會不會是那種天真易拐外加路痴的大少爺。
不想被他看低，我拉高警覺心走著，沒多久便望見在街邊方正的矮樓間，竄立出一片曲弧高牆，這就是「風之宮殿」了。五層樓高的牆面上窗台滿滿，每間都往外微拱，密覆著雕鏤網窗，也因為如此，當網窗波浪般漫展開來，便成了絢麗的風景。
不知是為了吸引觀光客，還是原本這附近也是宮區，相連的、對街的商家樓閣都不乏類似的弧頂網窗台，讓這片景緻增擴綿延。有點難定義牆面的顏色，不似桃紅那麼亮麗，也未至赭紅的深沈，而這樣的色調早先可能更為粉嫩，畢竟根據一些記載，十九世紀英國威爾斯王子來訪時，此地大君為了接迎，曾將整座城市漆成代表好客的粉紅色，也讓「齋浦爾」有了「粉紅城市」之稱。
我胡妄地將眼前景緻加上濾鏡，端望了一陣，想進「風之宮殿」一探究竟的念頭也被催化著，儘管先行者們都說，裡頭屋舍沒多少華美裝飾，這片雕牆也只美在外側，背面不過是狹窄的樓梯、侷促的過道，僅為了讓當年后妃有窺望街景的小小世界。可是很多事都想眼見為憑啊，不然何必出國。
即便想望不斷積累著，要找到路進去也非易事，因為入口據說隱在商家間，沒人指引根本極難發現。這說法倒不唬人，我很認真地在週邊來回掃射，還真什麼蛛絲馬跡都沒見，極有可能還得往更遠處繞。我也不太敢上前去問，這幾天已被小坑幾次，商家老闆的狡猾度肯定更高一層，問了信了，晚點司機大叔可能就要去警察局報案了。
放棄了尋路探險的念頭，我依著來時街徑，走回至「城市王宮」。入口同樣商家雜擠，不過也展示了一些舊時馬車，相比「琥珀堡」那兒的，這裡的狀況較好，有些偏傳統的帳頂呈有趣的蛋形，有些則與時俱進地走向西式樣貌。
而在穿過雪紋竄繞的中門後，便進入粉紅建物圍繞的大廣場。廣場的亮點是正中的「Sarvato Bhadra」大廳，儘管外壁紋繪不多，柱拱也只切勾出常見的瓣緣，地位卻相當重要，不僅大君會於此與官員商討政務，多數重要的節慶和儀典也會在這裡舉行。就功能性而言，頗類似蒙兀爾規制下的「Diwan-i-Khas」。
走進大廳，除了四角設置的閉鎖小室，大半空間都是開敞的，柱壁也不像外頭初見的素簡，從柱頭起，絢麗雪紋如花蕾半綻，纏藤由飾框往上攀捲至天花板，將視線引向一盞盞華美懸垂的水晶燈。幾處牆面的裝飾也頗有意思，刀槍箭矛被拼組成圖騰，有的如芒有的成羽，不知是為了彰顯武力，還是意喻放棄戰爭，將那些傷人之器柔化為藝術。
儘管如此，觀光客最後聚集的仍是廳裡展示的兩座銀質大壺，它幾乎有一人高，重量也超過三百公斤，據說曾裝滿千里外的恆河水，讓大君在前往英皇加冕禮的途中，能以之飲用盥洗。僅僅因著一人的日常，便熔去了一萬多枚的銀幣，我想列入金氏世界紀錄的不該是這水罐的尺寸，而是當年大君的奢靡吧。
大致望看過後，我步出大廳，網窗密佈的環圍樓房另有兩座裝飾用心的大門，被冠上弧頂的依照方位，應是通往內宮，而另座銀白勾邊，仿擬作挽束遮簾的，則連接至另個大廣場。
依著由外而裡的邏輯，我決定先拜訪後者。根據資料，它有個「帝王門」（Rajendra Pol）的名號，門廳一轉外頭的粉紅，讓淡黃漆面取得了主調，深雕的紋帶交錯著，在門樓另側化作更為繁麗的風景。它覆滿了拱框，攀上牆面飾板，陽台也不甘示弱以雕花欄拼組，讓我為了研究其間細節，在那兒佇望許久。
不過更吸引觀光客的是戍守門側的兩隻圓胖小石象，它連披布、垂穗、座椅都刻得細緻，還附贈逗趣的小象夫。旁邊工作人員特別穿上了傳統服裝，來去人眾在對小象快門頻按之時，自然也荷包鬆開，多付了小費。
類似的風格延續至廣場中心，「吉祥宮」（Mubarak Mahal）的門面也是雕花簇密，纖細的拱柱像仿著枝林，在二樓環廊與宮頂錯落著，讓整座建築呈著木質調性，在暑地顯得沁涼。我不禁繞著此宮環走，看它纖柔的姿態，也端詳門上宛若微型殿閣的山形飾綴。
迎賓之用的「吉祥宮」在現今成了小博物館，展示著曾經的王室樂器與衣物。有重達九公斤，由黃金絲線織成的紗麗，儘管尊貴奢華，也只有夠壯碩的后妃才能撐起。另件獵奇的，是某位250公斤胖大君的衣褲，可惜館內禁止拍照，我薄微的腦容量裡，除了「寬大」這個印象，已沒有留存任何細節可供描述。
除此之外，廣場週邊也有幾個不同主題的展館，由於時間有限，我是在最後才又回來看其中較感興趣的「細密畫」，這些畫都是用極細的毛筆勾描，主題多半圍繞著舊時宮廷生活，衣帽裝飾、殿閣紋繪，線條鉅細靡遺。現場也有販賣區，但看來嘆為觀止的，價格也都很嚇人，還好在「德里」為了支持司機小弟，已經花點錢買了小張的、沒那麼精緻的便宜貨，不然難保不會手滑大破財。
原路走回一開始看的那個大廣場，再從另扇門穿進，我來到大君內宮所在的「愛之庭」（Pritam Niwas Chowk）。旁側被稱作「月之宮」（Chandra Mahal）的殿閣層層疊疊，鏤窗與露台交互拼組著，雖沒有「吉祥宮」那樣的細膩刻鑿，戴著弧頂的它依舊有其王家氣勢。由於大君的後代目前還居住於此，內裡的華裝我們這些尋常人自然無法得見，不過或許是為避免坐吃山空，據說某些房有開放住宿，想當然也所費不貲。
所以身為平民中的平民，還是安份在內庭走逛吧，看看這兒著名的四季門。一進來的對側那座代表春天，有葉芽初萌發的翠綠，層層的瓣狀拱緣與折紋，便彷若清風拂過的草浪。若認真端看，花帶串飾的銅亮大門上，還有個小小象神在守護著。側處也有些主題畫，男男女女和牛群在林野間舞樂，感覺繪寫著某種故事。
往旁走，同側與它相隔一段距離的那座多了粉紅色調，因為細密交錯的格紋間，都是一朵朵開得正盛的玫瑰。這讓我有點疑惑，既有概念裡，花朵的絢麗應更能代表春季吧，結果比對了資料，這扇門卻代表冬季。難道是因為印度過於暑熱，要到冬天玫瑰才願意綻放嗎？倒是門上的小小守護神跟花兒頗相應，是代表女性面的「提毗」（Devi），儘管對我而言，這些神祇其實都差不多樣。
從這兒轉過身，與之相對的門樓將時節切轉成夏季，門上蓮瓣疊層開綻，牆面則成了水塘，青碧蓮葉間花朵無數，看來印度的蓮花沒那麼嬌貴，吸納了暑熱，反而更加豔麗。就像護守此門的雪山女神「帕爾瓦蒂」（Parvati），以騎伏獅子的威姿成為能匹配濕婆的伴侶。
如此繞過一圈後，我便回到入口的秋季門，或許身為毗濕奴的象徵，它的雕琢也最為華炫。寶藍色的開屏孔雀不甘為平面刻飾，以立體姿態簇擁著門楣，羽眼自帶的色階與紋路便這麼添綴著，於露台圍欄、在廊拱支柱，將人視線帶至屋頂的翹首昂揚。然而想好好拍攝這座門的難度也是一等一，出入口本就人潮川流不息，外加每個人都想在這留影，久久才有數秒空景的時機。
雪上加霜的是，這時間太陽已移至門後，陸續找了幾位苦主，每張拍出來的我都因背光導致毀容。正打算放棄時，我看到一個扛大砲的對岸大媽，她穿著某某攝影學會的衣服彷彿很專業，而且也已經在這邊琢磨許久。結果找到時機，把請求遞去，她竟把我拍得好小，還將門放在邊處，留白了大塊牆面。「這樣才是藝術啊～～」她自信說道，言下之意就是「我知道你不懂」。大概是覺得自己專業被嫌棄吧，當沒想拍藝術照的我多補了些暗示，她索性幫我拍出一張超大臉，然後賭氣飄遠。
既把「城市王宮」的三個重點廣場都逛過了，趁離閉門還有些時間，我回頭去補了前面提的那間細密畫展館，然後對著地圖點數上面的圖標。鐘塔下面還有個「Sabha Niwas」？我走至最初進來的那處廣場，往鐘塔方向瞧，長樓牆面只有一扇不起眼的小門，該不會僅是間充數的展館吧。怎知跟著一些人走了進去，頓時愣大了眼，裡頭的空間寬廣得別有洞天，綴飾滿滿。不僅有各式紋樣的網窗，牆壁每片框板也都繪上花卉，可能是修築的年代較晚，或是才經過重新上色，亮金的纏藤攀於紅花綠葉間，讓整個廳室顯得無比繽紛。
我認真想了想，才憶起宮區還有個對應蒙兀爾規制的「Diwan-i-Am」，原來藏在鐘塔下，差點就漏掉了。這兒是大君接見使節、貴賓及人民代表的地方，難怪妝點得格外用心，大廳中央用拱柱框圍出儀式區域，頂上懸垂了碩大且華麗的水晶燈，除了兩側的座席，盡頭也擺置兩張金邊鑲雕的王座。不太懂這廳為何禁止拍照，是怕少了神秘性、少了親臨亮點，會損失觀光收入嗎？這莫名的規定害我只能盯著環廊陳設的那些大君圖繪，最後全部失憶。
公眾大廳其實有另個對外的出口，但怕出去就進不來的我，還是從原先的那個內門穿回，在廣場椅子坐著消磨時間，盯望殿閣群之際，還遇到一群人像在設計什麼特別作品，找了一位老人，拍他眼中的夕陽反射。本來是想就這樣悠閒待到太陽下山，怎知胖大叔電話卻來了，用著陰森聲音問我在哪，頓時覺得他好像我爸，而我是他在外敗家鬼混的浪蕩子，不都說付錢的是大爺嗎？怎麼覺得自己地位好卑微。
也罷，就回去吧，畢竟從白天至「琥珀堡」便這樣東走西跑，被太陽烘烤了一整天，體力已極度耗損。儘管沒看到「齋浦爾」所謂的粉色浪漫，也算對這都城有了基礎認識，明天開始還有「拉賈斯坦」的其餘三色城市要去拜訪呢，究竟它們會如何塗繪不同色調的畫布，我在心裡開始期待。
