一夜過去，今日最主要的行程是「泰姬瑪哈陵」（Taj Mahal），它不僅列名世界文化遺產，也是早年我對印度僅有的認識，雖然規劃時洋洋灑灑串上各樣景點，最期待的還是這兒。誰知當跟旅行社大致談定時，卻在網路看到一張「泰姬瑪哈陵」的近照，照片裡鷹架攀爬，灰灰綠綠的網布包得到處都是，登時令我像被雷劈到。是怎樣，美人遲暮正在進場維修嗎？會整到何時？
驚慌打去跟業務詢問，但只被她敷衍：「維修是正常的，旺季就會完工。」是啊，畢竟誰會說：「對喔，會修到天花地老，你還是別去的好。」這讓我極度猶豫，有聲音叫我就此煞車，延到明年，又好不甘心，都差不多要成行了，還好後來看到更近期的照片，似乎鷹架少了點，就安慰自己，照這樣的進度，陵寢到時應該會美美現身吧，便還是硬著頭皮把尾款刷出。
時序拉回至「阿格拉」的第二日，我按照跟胖司機大叔的約定，天還沒亮就起床，然到了東門售票處，竟已一堆等著要看「泰姬瑪哈陵」日出的人，網路的宣傳威力果真無遠弗屆。而為了賺錢，觀光客的票價自是抬到印度最高點，僅能安慰自己，門票還有附鞋套跟礦泉水，搞不好是用上千年天蠶絲與萬年雪山水。隨著天色漸亮，排隊的人龍越拉越長，大門卻依舊緊閉，且在長牆遮蔽視野的情況下，很難判斷是否已過日出時間，工作人員是還在哪貪睡嗎？看著那些煮泡熱飲的早起小販，我不由得嘀咕起來。
等著等著，當東門緩緩開啟，將人龍吸進，天色已經很亮了，怎知進去後也非通行無阻，還有麻煩的安檢得繼續排，幸好在司機大叔的提醒下，我只輕身帶了錢包、手機跟相機，不然被揪出什麼還要寄物，又得多浪費時間了。耐著性子過完這些關卡，我望向灰灰濛濛的天空，找不到太陽究竟躲在哪，就這樣錯過傳說中的陵寢日出了嗎？我不禁有點失落，算了，專心看建築吧。
陵寢的入口在南側兩端，順著長長步道往前行，能見對面也有一批人潮在南內門前轉向，放慢步伐抬望。相較於沿途的幾個側門，這棟門樓壯偉許多，蒙兀爾風格的紋飾亦讓它顯得絢美，隨拱框攀繞的花藤、有著書法藝術的長帶，自然門頂也有熟悉的「Chhatri」帽冠飾亭作點綴。不過都來了這裡，大夥心繫的，自是早印在腦中的雪色畫面，於是幾眼望過拍過，皆又加快步伐，朝南門穿進。
穿過門廊，望台上擠滿了人眾，一直懷著擔憂的我立時將視線翻過人牆往遠處掃射，這一看不禁心裡哀號，鷹架是真如業務所說，幾乎都移除了，但仍有一根宣禮塔被毀容啊，攀附的鷹架宛如毛刺，不僅礙眼，也讓畫面顯得不勻稱，我好傷心。
可是來都來了，總不能負氣轉頭離開，還是要努力振起精神，畢竟在這望台，與陵寢合照的困難度極高，一堆人擠著，目標都是正中的位置，逼得我不斷厚著臉皮開口拜託，被照失敗了，便再去尋覓另個苦主，無限迴圈。 然隨著時間過去，中間位置的競爭益愈激烈，奮鬥了好一陣只好退一步拍歪的，至少背景乾淨些，不會雜著誰的頭或手。可惜的是，今日霧霾依舊頑強作祟，清晨光線又不好，陵寢的輪廓都變得模模糊糊。
儘管如此，能實際站在陵寢前，還是了了樁多年心願。正如一直烙在印象裡的，廣闊花園中水道直指，盡處平台上雪牆偉立，淨白豐潤的大拱頂覆著，小冠、細塔朝兩側疊降襯飾，而再往外，是宣禮塔在四角高竄指天，勾框了它的輪廓。
或許白色就是有種滌淨心靈的魔力吧，望著望著雜事便沈澱了，原本滯悶的也舒坦了，甚至週邊遊人的碎語都慢慢辟散。該感謝前一陣子的大規模維修嗎？畢竟「阿格拉」的空污與酸雨日益嚴重，蝕刻著、染汙著，讓它的一身潔衣漸漸沾上黃綠雜斑。換個角度想，一根未保養完的宣禮塔，換眼前回復白皙的主殿，也算是值了。
走下望台，步道縱橫，將花園對稱切割，不過多數人自是沿著水道兩側，視線緊縛著主殿，直直前行。一般蒙兀爾陵寢的設計，主殿皆為置中，水道四方放射，這兒卻不太一樣，花園中心是另個砌高的望台，嵌著名為「多福」的方池。我走了上去，左右步道的盡頭各有一座磚紅建築，根據地圖標示，其一藏了個小博物館。而在這時，終於見到太陽露臉了，曦光微微灑落，將本來略顯冷寒的各個建築，一點一點抹上溫黃的色澤。
既是花園的正心，又離主殿更近，滯留在此的遊客想當然多，除此之外，由於前方水道納入了主殿鏡影，便見不少攝影狂熱者幾乎貼趴於地，只為框入無瑕的倒影世界。我在這兒不知不覺又佇留了幾許時間，找人幫照是其一，多半還是癡癡端望眼前的對稱之美。一會兒縮窄視野，想抹除那根鷹架塔柱，一會兒又覺缺了宣禮塔的陵寢少了揚展氣勢，於是低頭穿望水鏡，任想像發散，看主殿偶爾隨風綻動，彷彿欲訴當年故事。
除了以宣禮塔延伸陵寢展幅，主殿的左右還各有一磚紅樓閣，孿生般以塔冠城垛勾勒外牆的最邊角。雖是邊角建築，雕琢上並未馬虎，拱亭下雕鏤欄板，壁面上流曲框格，當走進西棟的廳裡，穹頂更是紋飾竄繞，似日輪、如團花。而從地面一個個彷若禮拜毯的框格，以及指向用的壁龕，可以辨認出這是棟清真寺。
在這個方位，總算略略感受了陵寢日出，因為爬升的太陽剛好綴在主殿塔冠邊側，霧霾也柔和了旭芒，篩出很適切的溫婉光照，讓人不由得抬眼定望。除此之外，不遠處便是「亞穆拉河」，濛濛渺渺中依稀可見河的對側，也就是昨日我曾衝進匆匆一瞥的地方。那片區域被命名為「月光花園」（Mehtab Bagh），在「沙賈汗」原本的設計裡，大河為軸，對岸會有他自己的黑色陵寢，以一模一樣的形貌規制，與「泰姬瑪哈陵」月月年年隔河相望。不過在「沙賈汗」被兒子囚禁後，這規劃便只能是個無法完成的夢想了，眼下可見的河岸花園一片枯褐，蒼蒼茫茫，頗令人唏噓。
大致走逛後，便終於要上主殿了，當地人多半直接脫鞋，是某些黑心份子舊鞋換新鞋的好機會，這時便覺買票送鞋套是種德政，不然鞋被竊了還得赤腳找地方買，想想也挺煩人。由於時間尚早，沒遇到網路文章說的蜿蜒人龍，很閑散地就走了上去，隨意賞望。先前遠觀只覺殿體如淨雪，現在近距離相對，才知壁面其實都有細膩點綴。框邊是很雅緻的書法藝術，偶爾轉換成彩石鑲拼的花串，就算是純粹石色的牆面，也都有著凹凸刻花。
很可惜地，當進入殿內，就不准拍照了，沒法紀錄那些比外壁更精緻的雕鑿。且或許是為了文物保存，或留給故去之人寧靜，除了網窗透入的微光，能憑藉的只有盞小小的銀質懸燈。依稀的印象裡，有別團導遊以手電筒遙指，說明牆上用的不僅是彩石，還摻雜更昂貴的珠寶，資料裡也洋洋灑灑列出來自世界各地的精品，中國的玉石、西藏的綠松石、阿富汗的青金石、斯里蘭卡的藍寶石、阿拉伯的紅玉髓，便似「沙賈汗」竭盡所能地蒐羅，只為愛妻最後的心願。
我隨著人群繞廳中走，精緻雕鏤的隔屏圍著兩個象徵棺塚，側處是「沙賈汗」的，正中自屬於陵寢主人「慕塔芝瑪哈」（Mumtaz Mahal）。「慕塔芝」原名為「姬蔓芭奴」（Arjumand Banu），由於倍受寵愛被賜了名，有著宮中翹楚之意，而那很誤導人的「泰姬」（Taj）其實是冠冕的喻指。然這種寵愛也可說是她命中的劫吧，十九年的結縭日子，恩寵讓她生了八子六女，也令她因產後體虛，染病殞命。據說由於她在臨終前求了一座世界最美的陵寢，使「沙賈汗」花了二十年的光陰、無數的民脂民膏，繼而導致之後的政變、淒涼的囚籠日子，這之間的因果環環鑲嵌，若真要論是誰的責，也很難釐得清。
逛過出來，我在平台上慢慢踱繞，不想就此離去，研究著殿牆嵌飾，多望幾眼西側的清真寺，遠瞭水墨渲染的河景後，又去東面看清真寺的孿生兄弟。有資料說這棟是答辯廳，有的又稱是接待客人的娛樂廳，但不論是哪種，在這墓園裡都頗不搭，搞不好原本僅為對稱而建，卻被後人硬添了名目。
不過再怎麼拖磨，還是得走往回頭路，畢竟胖司機小氣依舊，只給了我兩小時，儘管我記著昨天的恨，強硬多凹了些，額度已幾近用盡。我看向花園邊側，想若繞過去，或許能尋得陵寢的另種風貌，卻終究捨不下它對稱的身影，依舊循著中央主道，不時回望。快門頻按之際，還遇上有趣的外國女生，她們趁朋友還在幫我取景，狡黠互視湊了過來，在我相機留下合照。
走著走著，南大門在視野裡漸趨闊偉，也代表背後的主殿已再次縮影成朦朧。有遊客坐在門側拱廊，目光定定，像當這麼望著日升日落，便能走一回當年故事，體會其中的死生相守。於是我忍不住又轉過頭，多看一眼水色盡頭的皎潔，即使它奠基於血汗，仍是種愛情的模樣。
