在「法特普希克里」從入口一路逛到另端的「久德哈拜宮」，體力也幾將透支了，業務說印度冬天就二十多度，很舒服，我卻覺得體感溫度應該有破三十，尤其今日，穿著長袖的我汗水不斷狂流。於是我停下逛繞的腳步，躲到廊下影片播放區坐著喘息、歇腿，加減看影片裡的都城記事。
極度懷疑有誰故意抽換了史料，因為所謂的「久德哈拜」似乎也跟妃嬪們無關，已經第幾個了，難道當年大帝是在每宮的入口，籤條朝天一灑，抓到啥就取名啥？放空地看著影片，待悶在衣裡的暑氣消散大半後，我從「久德哈拜宮」踱出，外頭牆籬延伸過去的似乎便是出口。像被催眠般，我直直朝那走，忽然，腦袋響了警鐘，宮城這麼大，我真的逛完了嗎？拿出旅遊書地圖一點算，果然，後面還有一區啊，差點漏了。
回過頭，從一條岔路拐進後宮的背處，地勢比較低的地方，有幾棟屋子斑駁了磚岩，有幾棟灰灰黑黑坍了屋頂，整片像廢墟一般，乏人維修造訪，連旅遊書也沒註記。有標名的，是居於高處、離「久德哈拜宮」不遠的「Birbal’s House」。可想而知地，Birbal又不是后妃之名了，而是大帝信任的一名文官，但再怎麼寵信，住在後宮也太曖昧了，除非..大帝男女雙修。
有學者說這棟屬於兩位資深后妃，不過無論是誰，應該都頗有地位，因為建築設計極具用心。兩座拱頂並非左右分立，而是置於對角，再往下則是各式穿繞紋帶，當走到簷下，我不禁佇望了許久，看撐架細微的雕刻，也看牆柱簇密的勾花。這樣複雜的裝飾延伸進屋裡，團瓣拼組的天花板領著壁上深深淺淺的切鑿，僅從門口透入的天光讓一切朦朧著，卻更顯神秘。
此殿往南，是一塊封閉的長廣場，由於兩旁矮屋的牆腳有一個個小石環，所以曾被猜測為過往的馬廄，栓著馬、駱駝、甚至大象。比較新的推斷是女僕們的住所，畢竟牆後緊鄰「久德哈拜宮」，洒掃烹煮服侍，都有其需要。至於那些石環，則是用來繫綁隔間用的簾幔。
再次確認王宮主要建物都看過了，我從出口步出，附近還有個清真寺區，得自己找路過去。但這一走又被當地少年纏上了，而這幾個長相舉止便有點小流氓，其中一個跟了好長一段路，說可以帶我看，纏到最後聽到我仍舊拒絕，竟嘀嘀咕咕罵起我來，極度沒品。
走著走著，來到「迦瑪清真寺」（Jama Masjid），這名字頗有基督教主座教堂的意味，在很多大城市都有。或許對蒙兀爾人來說，它的地位比王宮還尊貴，因此這建物蓋在更高的丘地，仰望過去，氣勢相當驚人。入口的門樓稱作「勝利之門」（Buland Darwazah），紀念「阿卡巴大帝」攻克西海岸的「Gujarat」王國。它兩側斜切，形成外探之勢，頂部除了標配的幾座「Chhatri」涼亭，又串了一列窗牆，一個個流曲窗框與小圓頂，再襯上無數塔尖，彷彿耀顯著大帝南征北討的戰功。由於進清真寺都要脫鞋，在印度我又怕鞋被偷，屆時得光腳逛大街，事先準備的大袋子就派上了用場，我迅速一脫一裝，收進背包裡裝沒事走進。
不像王宮是收費觀光景點，「迦瑪清真寺」仍在日常運作，來去的人超多，攤販聚集，地上地雷滿佈，鴿糞、自然髒污、搞不好還有誰吐的痰。本來我小心翼翼、彎彎拐拐跳著過去，像踩迷宮機關一樣，後來索性隨它去，反正腳上免洗襪子出來便打算扔了。
儘管如此，建築本身還是相當宏偉的，當往回望，門樓又轉為另種形貌，跌降的梯狀疊層，參差的高低圓冠，涼亭群以更誇張的數量在環牆上包圍著大廣場。曾以為廣場北側的兩座屋閣是清真寺的主體，畢竟相當醒目，後來才發現想錯了，主體其實隱於西側的門樓後，以三座大拱頂標示。但被誤導也不奇怪，畢竟廣場上多數人都往那兩座中的白色小屋走。
根據標示，這是間陵墓，葬的是伊斯蘭蘇菲教派的聖人「沙利姆奇斯蒂」（Salim Chisti），大帝在他的預言祝福下，喜獲麟兒，也就是後來的四代王「賈汗季」，故對他相當敬重，甚至還因此遷都過來，聖人去世後也幫蓋了華美的墓室。
這墓室規模不大，就是座拱頂下的展簷小屋，雕琢卻相當精緻，環圍的並非磚石，而是一片片拼合起來的雕鏤網板，形如百花齊放。這樣的風格延續至撐架，網板上蛇紋攀纏，斜斜望去，便建構起枝林，將花牆串連成瑰麗景緻。
或許是教派的特殊禮儀，當我一步入廳門，守衛便指著我的頭說了一串話，像是沒戴帽不准進入。這令我有點呆愣，沒在網路看人提過啊，都來到這裡，不能進去豈不含恨。幸好今日我穿的衣服恰有連身帽，守衛眼一轉便朝我頸後比劃示意，於是就這樣順利進去了。
屋外的雕鏤讓人訝目，祭廳裡也不遑多讓，華蓋支架皆是鑲了珍珠的爍亮雕飾，可惜都不能拍照。由於聖人曾賜給大帝子嗣，便被附了類似註生娘娘的神格，參拜的信眾滿滿，哪知當隨人龍繞棺一圈，揮著羽扇唸著經語的工作人員竟跟我要錢了，呃，這種事不是隨心的嗎？明著要感覺實在很差啊，況且我什麼也沒求。
在嘀咕中走了出來，聖人陵寢的隔壁也是棟墓室，屬於他的孫子「Alauddin Chisti」。Alauddin不僅為四代王的兒時玩伴，長大後更立下各種戰功得到分封，被稱作「Islam Khan I」，因此去世後有間紀念屋堂相當合理。可是儘管建築蓋得挺大，赭紅石牆亦有著飾亭與拱頂，和周邊同一基調，便相對不引人注目。或許也是因為這樣，我竟沒留下任何屋裡照片，可能真的被我略過了，不然就是不適合拍照，畢竟根據網路資料，裡面像宗祠一般，放了其他家族成員的棺槨。
不過往西側清真寺走去的印象倒是有的，門樓以白石綴出拼花，入口拱面則是些圖騰彩繪，可惜很多都污損崩落了。不太敢打擾信徒的禮拜，我只在門口略略朝裡望，迅速拍下的照片中，指向麥加的壁龕有藍金交纏的書法飾帶，兼著廳裡的各樣細碎拼石，很是炫眼。
除了用作心靈的寄託，寺區似乎也成了居民休閒的地方，不乏細緻妝點的環廊下，有許多男子就坐著歇息、聊天，至於女士們，可能都卑微地趕回家煮飯打掃帶小孩了吧。與清真寺對望的東門樓是「國王之門」（Badshahi Darwaza），若要抄近路，應該可以從那邊出去，但保險起見，我還是邊走邊看著廊下柱拱，由「勝利之門」步出。
來時為了鞋子的事，走得飛速，這回才有空閒從門口朝外望。由於居高，能見階梯下小販雜處，路旁屋閣隨地勢落降，再往遠，是林樹兼著民房，茫茫渺渺直至視野盡頭。當年大帝應也曾站在這兒，俯望他征服來的這片疆土吧。誰又知道辛苦砌起的都城十餘年便廢棄了呢？戰功榮華只存書卷的幾句章節，而那些宮闈裡的，僅有煙塵知曉。
