匆匆將「阿格拉紅堡」繞過一圈，心裡浮浮的，感覺走得很沒系統，看過了哪裡，誰與誰的相對位置如何，在腦中仍舊一團亂，就別提根本沒時間研究欣賞那些紋飾。幸好在「德里」曾拜訪過它的同胞兄弟，對蒙兀爾風格已累積些概念，不然對胖司機大叔的恨意肯定再加三成。
而這樣將「紅堡」時程砍半其實是白砍的，因為之後的車路通暢無比，哪有先前被恐嚇的「很容易塞車」，所以當我走入「阿卡巴大帝陵寢」（Akbar’s Tomb），用的是極為閑散的步伐，跟半小時前天差地遠。
陵寢的外圍孤立著一棟方屋，屋後牆面不甚起眼，只有簡單粉刷，不過當繞去正面，挑尖的門拱外，居然滿是細緻的框紋雕琢，特別是微微外探的陽台，藍紋寶頂、雕鏤窗花，感覺應該是大戶人家。果然，讀了一旁的說明板，這附近本來也是宮殿區啊，還曾被蒙兀爾四代王當作獵宮，只可惜為建設「德里」與「阿格拉」之間的快速道路，幾乎都被拆毀了。我好奇走進這棟「Kanch Mahal」，裡頭大廳的刻鑿竟保持得頗不錯，剛好能讓我多複習紅堡「賈汗季宮」的風格，略微填補遺憾。
欣賞了一陣，主道將我引至陵寢的南大門，四根在邊角高立的塔柱將大門添了氣勢，紅赭牆面以白石拼組的圖騰也使其瑰麗。「阿卡巴」是位兼容並蓄的帝王，圖騰亦展露他對宗教的包容性，若仔細辨認，除了伊斯蘭的星芒，也能找到佛教的卍字，基督教的十字，以及印度教的蓮花。
而當穿過門廊，便是陵寢在主道際處現出它龐然又勻稱的身跡。不像二代王「胡馬雍」的陵寢有著巨大主冠，它以無數的「Chhatri」亭台勾勒成疊巒，拱頂塔尖似樹冠也似峰岩，隨著視角挪移，參差錯落的景緻不斷變幻，讓人在行走間目光無法移離。而陵墓雖未高踞於層台，卻以類似殿閣的風貌展現細緻，柱拱綴連著，彷彿每道彎弧間都藏了華美廳室，待人去訪究。
循著本該水聲冽響的長直水道，我邊走邊拍，直至陵墓佔據整個視野，只是當我穿過雕鏤如網的墓門，被門廳彩繪愣大了眼，卻遇到很惱人的事。一個印度人黏了過來，嘀嘀咕咕纏著要幫我導覽，意圖很明顯，我當下就擺出嫌煩的表情，說不需要也不會給小費。誰知他還不放棄，笑臉持續端著說「OK OK」，然後改提醒進陵墓要包鞋套。我得承認我的戒心仍舊不夠，因為我才一走回門口，守門的便快手快腳幫我套上，隨即開口要小費。我自然立刻說不要，表示脫鞋進去也沒差，他卻辯稱已經幫我服務了，這讓我怒火燒得更烈，罵說早表示一毛都不會付了，幹嘛還來這招。
然人的臉皮厚度在此刻就起了決定性的影響，這兩個印度傢伙早已金剛不壞，我卻開始覺得繼續爭吵甚至演變成沿路追討很丟臉，所以僵持了幾分鐘還是掏出錢鈔封住他們的嘴。
氣鼓鼓回到門廳，我努力藉周遭紋飾轉移心情，牆面的刻鑿如我之前在各蒙兀爾王宮所見，有切割出星芒的拱面，以及密佈的藤瓣紋路，但不同的是，這些紋繪仍保有色彩，或以青花綴白底，或在藍底描金。由此可以想見，先前只餘石色的殿廳本該都如此瑰麗，甚至更勝幾籌。只惜眼前彩繪越接近人可觸碰之處，就越髒污殘褪，果真藝術起於人、也毀於人。
我在這邊研究了許久，才繼續沿著甬道往前走，本還編想門廳都如此用心了，正殿應該更加華美，但很反差地，甬道末端就是個較大空間，暗暗晦晦地，除了簡單的棺塚、一盞沒被點亮的燈，什麼都沒有，壁面雕鑿闕如，就別提彩繪了。根據記載，在帝國中期，陵墓曾被外敵入侵掠奪，連藏在地底的真正棺塚都被挖出，大帝屍骨慘遭焚燒。可能就是這個緣故，整個正殿只能以一個表塚標誌曾經的歷史。
這樣的結局很令人唏噓，畢竟「阿卡巴大帝」是整個「蒙兀爾帝國」評價最好的君王，他不但逆轉了父親「胡馬雍」留下的傾危局面，還繁盛了帝國，將疆土擴大至三倍。最令人讚許的，是他對各民族的包容，一反穆斯林人獨尊伊斯蘭教的傳統，允許印度教徒擔任高位，也取消許多不公平制度。然現代人比較知曉的卻是「泰姬瑪哈陵」，是建了許多華美建築卻掏空了國家的「沙賈汗」，想想也挺諷刺。
原路走了出來，我順著陵墓外廊，嘗試想找尋別的入口，畢竟這麼大的建築，只有兩間廳室很不合理，然不知是沒有開放或本來就是堆實的，找了一陣依舊沒結果，就別提上頭那些看似藏了很多房間的樓層了，是否哪裡有著精美飾刻只能是個謎。
既然如此，就僅剩陵墓外觀可看了，走到西側認真觀察了一下，四個面的設計應該是一樣的，不過這兒在外頭另立了一片小拱門，不知有何用意，只見絡繹不絕的觀光客們搶著拿它當造景拍照。妙的是，在這邊我又有「豔遇」了。
一群印度人不知相中了我什麼，男男女女湧上來要跟我合影，為了留下我的豐功偉業，我也表達想拍拍他們，結果上來的僅有其中三男。由於想拍傳統紗麗，我對女生們示意著，她們看來也很意動，怎知當她們怯生生問了像是男友的人，卻被嚴厲回絕，果真一如傳說，是恐怖的男尊女卑社會。
倒是當中有個男生對我興趣極高，一直跟我問東問西，後來在大門口再度遇上時，又進一步問我要去哪，有點像要約我一起吃晚餐的意思。我都不知道順著接話下去，到底是會讓旅途多了值得說嘴的軼事，還是步入賊窟，被奪財分屍，只能說幸好我們不來電啊，可以果決和他握手道別。詭異的是他手溼溼冰冰的，一回神想再找他們居然全都消失沒蹤影了，莫非我是不小心踏過藏在陵寢的幽界門道？
話說回來，若不是被那些只為討小費的可惡傢伙騙過，印度人的熱情是挺搏人好感的，就像在這墓園裡，除了剛那一大夥人，還遇到了兩個男生，可能真的很有緣，初進大門時請了其一幫忙拍照，結果接續在陵墓裡不管怎麼走都會再遇到，在不斷遞出相機、交換很有默契的笑容後，我貼上應該已經練到中級的厚臉皮說要幫他們拍，也被笑笑接受了。
老實說，我想拍的只有其中一位，或許血統裡的濃眉大眼讓印度人佔盡優勢，眼前這位已不知是這幾天瞄見的第幾個帥哥了，鬚鬍茂盛的深邃輪廓裡，眼睛微瞇、齒列一展，就是很棒的笑容。不過，濃眉大眼的組合也是有失誤的時候，就像跟他同行的朋友，站一起就是明顯的落差，總覺得這人應該每天都過得很有壓力，搞不好早被逼出了心理陰影。
就這樣逛著逛著，我在廣場的西門望見了夕陽，溫黃的色度讓門牆凋零的紋彩喚醒些許活力。它沒有南門的高聳角塔，但蒙兀爾的特色飾亭依舊妝點了輪廓，潔白的外牆石嵌應該是維修過的，因為拱門內的一個個彩框幾乎都是空格，感覺原本都曾有著拼貼。幸好還有幾幅大型花葉與拱頂芒飾仍留存，像是勉力撐過了歷史風霜，想告訴現今的我們曾經的繁華榮光。
而其餘兩個門就沒這麼幸運了，走在園區十字放射的步道往前尋，東門的彩繪可能已全部毀損，被重上了簡單漆色，而北門連門的形狀都難辨認，僅是荒草中的一面牆。與其相伴的，只有一群群看似悠閒的小羚羊，羊兒偶爾轉頭迴望，像是好奇著為何每天都有這麼多人來訪、佇望，甚至陷入某種嗟嘆感傷。
