逛完了「泰姬瑪哈陵」，趕回旅館吃快收攤的早餐，接續便要拉車去「齋浦爾」，開始另段長達數百公里的路程。離開前再多看了幾眼「阿格拉」，相比「泰姬瑪哈陵」，它的街景簡直另個世界，「德里」儘管也算髒亂，身為首都還是有些自覺，不乏清爽的區域作門面。而「阿格拉」背負著老城歷史，貧窮與沈痾盡顯於街道，衣衫襤褸的老人頹廢遊走，堆積的垃圾隨風飛捲，望了望，便覺自己出生在台灣，很是幸福。
車開了大概一個小時，來到名為「法特普希克里」（Fatehpur Sikri）的勝利之城，本以為這邊會有餐廳，結果停車場附近的商家環境都頗糟，想想反正才用過早餐，胖司機也沒問我要不要吃，就乾脆作罷了。停車場到城門口仍有段距離，需要坐接駁車，大叔叮嚀我，去搭車的路上絕對不要答理任何人，就一路搖頭nonono的走過去。果真我才一下車，就陸陸續續有人湊來說要幫忙導遊講解，哈，我可是作過功課，又有旅遊書在手，才不需要呢。
走著走著，來了個瘦瘦乾乾的小弟，如果生活狀態好點，臉上也沒那些痘疤，應該勉強可跟帥哥沾點邊。他湊到我身旁，沒挑明是想幹麻，只說還在唸書，希望多跟人聊天練習英文。聽到這句我不禁心裡發笑，因為有在別人網誌看過這樣的開場白，於是就冷冷聽著他後續的假關切，「注意腳下階梯」、「小心頭上樹枝」、「旁邊那些都是想騙你的假導遊」。果真當走到接駁車旁，他表明了意圖，原來是在附近開紀念品店的，希望我逛完景點後能去看看。「交個朋友，答應我好嗎？」他伸出手。
還有這招喔，我愣了幾秒，畢竟人家臉笑著，手也等著，實在很難嚴詞拒絕，只好不置可否跟他回握，反正遊客那麼多，哪會記得我。但他應該常常被這樣敷衍，立刻又補了一句：「所以是答應囉？答應就不能反悔喔，我相信你，等你。」一副如果我反悔就是負心人，以後永遠戀愛不順，孤老終生。
被硬下了守約咒後，我坐著接駁車來到城裡，昨天看的是「阿卡巴大帝」的陵寢，今天這座是他曾經的都城。雖因供水問題，十五年後首都又遷至「拉合爾」，被棄置在荒野的古城也遠離了人禍，各樣完整保留的建築成了珍貴的世界文化遺產。
進了大門，環廊圈繞著大片草皮，在對處的是蒙兀爾王宮都有的「公眾大廳」（Diwan-i-Amm），也就是大帝跟民眾宣達政令與接受陳情的地方。它和前幾次訪過的不同，廳間不大，也沒有連綿柱拱，若不是發現隔牆雕鏤細緻，應有著特殊用途，可能就以為僅是長廊中段的望台吧。
從廊中的小門往裡走，視野頓時變得開闊，比較荒蕪的側處是儲水池跟土耳其浴場，而在正心立著的是「私人大廳」（Diwan-i-Khass）。雙層樓閣有曲折狀的陽台撐架，一片片形成牆上的綴飾，屋頂四角則各有一拱頂涼亭，如犄角般朝天擎指。
下意識走進，裡頭的設計很特別，架高的過道從四角以對角線在正中交會，交會處的立柱除了滿是花葉刻鑿，柱頭也相當吸睛。蛇扭般的撐架呈放射狀排列，像接迎著四方涓滴，將其納聚成河，隱隱便似意指著，不同宗教皆是殊途同歸。或也因著如此設計，有學者認為這間並非大帝商討政議的廳間，而是他聆聽哲人施教、自我修行的地方。匯聚的柱頂曾為大帝寶座，四角則有不同宗教的智者，讓廳間迴盪著論理之聲。
在廳裡待了一陣，研究雕鑿之餘，也看幾個遊客抱柱搞笑嘻玩著，走出之後，西側有棟稍大、外觀卻較為平凡的矮房。這間的用途頗具爭議，一說是大帝與妃子捉迷藏的地方，一說是寶藏室。前者很難想像，畢竟裡頭就幾個大小房間，不見複雜廊道，假使真是寶藏室，也沒有東西留存了，值得一提的只有靠近天花板的幾個撐架，上頭雕紋蛇形扭折，有點類似方才「私人大廳」的中心柱。這樣的撐架同樣出現在外頭的一座涼亭，且更為瑰麗，若仔細研究，蛇尾其實還連著獸口。
這種守護獸「Makara」在耆那教寺廟算滿常出現的，通常有著魚尾、鱷魚嘴與象鼻，而眼前這種像從嘴裡吐現的長蛇，或許就是象鼻的變體吧，當從左右兩邊接成帶飾、懸於門下，便形成了「Torana」，有著接迎之意。不過這涼亭為何裝飾得特別華美也是個謎，解說板將它註解成「占星者之椅」，裡頭卻提了看守寶藏的官員，我來回讀著讀著，依舊只能帶著疑惑繼續往別處走。
越過大帝曾拿來當真人棋盤玩的廣場，便來到起居用的區域，一座列柱撐起的空間我沒找到解說板，網路有資料說是皇家宴會廳，也有說是女子學校，至於一間學校為何卡在大帝的生活區間，同樣不見解釋。那個年代的文字記載真的如此貧乏嗎？連皇城都沒人肯留下認真記述？
皺著眉走到與其對望的「Turkish Sultana’s House」，名稱是有了，文意依舊很謎，像是大帝土耳其女眷的居處，但一個女眷住在這卻很違傳統，明明更往裡還有後宮區啊。把疑惑擱置一旁的我朝屋內探去，頓時覺得若曾住著妃子，肯定是寵中之寵，因為放眼所見的牆面都雕得極為細緻。窗花下各樣飛鳥走獸、叢林景緻，天花板則星紋穿繞，連附屬的外廊都沒留白，斜線、閃電、藤葉的條帶拼組，方圓之間的框格接併，彷彿皇居工匠將所有心思都用在這兒了。
花了很多時間拍下一張又一張照片，我才甘願走到外頭的水池「Anup Talao」。水池四方各有橋板接去中央的小平台，據說是大帝玩樂的地方，而池的對岸便是大帝寢宮（Diwan Khana-I-Khass）。儘管寢宮佔地頗大，樓板疊架，裝飾卻比剛外頭那棟平凡，有間說是餐廳，有間挖了層層龕室，似為置放文典的書房，但都很素簡。穿來轉去，才在據稱是大帝床架的鄰近，找到藤果交串的飾柱。只能推斷由於某些不可考的歷史，曾經華美的飾刻都被人破壞了。
寢宮的樓上有后妃專用的私密過道，這過道通往後宮，也連結廣場最醒目的「Panch Mahal」。Panch在印文是五的意思，取的自是眼前建築的五層結構，僅用柱廊撐起的宮殿宛如金字塔，越往上殿體越小，在最頂收束為涼亭。據說這是大帝乘涼的地方，也的確，挪去了牆板又居於廣場高點，在暑氣炎炎的南國應是相對沁涼。抬頭望，每層的欄板支柱似有式樣不同的紋刻，可惜往上的樓梯沒有開放，無法靠近看個清楚，能作的只有從底層穿到後方花園，藉此進入大帝的後宮。
先遇到的是「The Sunahra Makan」，意指金色的屋子，彷彿早年曾為雕飾滿滿的炫眼殿閣，不過現在望來，只是個頂著涼亭的赭岩四方建築，屋內無華。簷下的撐架儘管帶了點設計，卻不見解說板提及的主題，獅象之類的就罷了，既有印度史詩「羅摩衍那」裡的猴神「哈奴曼」，應很容易辨識啊。詭異的不僅於此，這棟在記載中留下了「Maryam-Ki-Kothi」的名稱，Maryam是誰卻找不到資料，有考古學家推測是大帝母親或重要后妃，可是名字怎樣都對不起來，這也情有可原，後宮深似海，又有幾位女性能在歷史留下名諱呢？
妙的是，一旁被標為廚房的反倒出現精微雕飾，除了團花，還有彷若耳環垂穗的紋刻在牆上如型錄般橫列，只能由地緣關係來解釋了，畢竟它與大帝寢宮相連結，搞不好最早曾有特殊用途吧？
「The Sunahra Makan」的另一側是「久德哈拜宮」（JodhBai Palace），也是後宮的主要建築，像要與閒雜人等隔絕般，被高聳外牆包圍起來，以拱頂涼亭與帶簷窗台自上而下，對稱地戍守門面。
往內走，裡頭是個大中庭，房間群四方環繞，各面都在中處往上疊砌，讓參差冠頂彰顯後宮的華美。我一面望著，一面步入簷下，相對於外面那間，這兒的撐板變化就多了，每片都在流曲間變體著，然後與節狀壁柱相連接。再往裡，不論是窗框或是內陽台，也都能見匠心的各樣揮灑，彷彿對映著后妃們的不同血統，不論豔美秀麗，皆有其個性風姿。
